Ош. Часть 4: Сулейман-гора
В прошлой части о Сулейман-горе я показал общие виды - как с горы, так и на гору. Теперь же погуляем по самой Сулейманке, рассмотрим её в деталях - чудесами она богата как Баткен редкими минералами! На заглавном кадре же - неканонический вид из окна взлетающего самолёта, напомню названия её вершин слева направо: Буура-Тоо, или Тахты-Сулейман (Верблюд-гора или Трон Соломона), Шор-Тоо (Солевая гора), Рушан-Тоо (самая высокая - 1172м), Каттама-Тоо (Слоистая гора) и Ээр-Тоо (Седло-гора) - мы с d-a-r-k-i-y-a обошли лишь три из них. Ну а наш самолёт летел в Бишкек, откуда через пару дней мы отбывали в Алма-Ату и наконец в Москву - это последний пост рассказа о Киргизии.
Сулейман-гора - явный прототип киргизских "духовных парков" ( Манас-Ордо, Рух-Ордо в Чолпон-Ате, Бурана). Говорят, поклоняться ей люди стали чуть ли не в каменном веке, и в прошлой части я уже высказывал мысль, что имя Соломона тут возможно аллегория, что-то вроде Царь-гора. Отмечен и намолен на Сулейманке едва ли не каждый квадратный метр, и самая пожалуй распространённая, но вместе с и сама незаметная её деталь - петроглифы:
2.
Их очень легко не заметить среди современных надписей и естественных пятен на камне. Самое большое их скопления на скалах у подножья, но пройдя там первый раз, я ничего не заметил в упор! Однако вечером на вершине я случайно повстречал молодого гида, разговорился с ним и... словно Гора сама решила не дать мне уйти, не увидев петроглифов. Ну а потом, пересматривая фотографии, я обнаружил, что фотографировал рисунки и в других местах, но просто не замечал их!
3.
Да и правда - здешние петроглифы непохожи на всё, что мне приходилось видеть раньше: достаточно сравнить с первобытными Саймалуу-Таш в той же Чолпон-Ате или буддийскими Тамгалы-Тас в Казахстане. Как я понимаю, в основном они были нанесены уже в мусульманскую эпоху, и их ближайший аналог - граффити древнерусских соборов. Гид говорил, что местные богословы давно уже пытаются их расшифровать, но пока что запрещают рассказывать о своих трактовках туристам. Впрочем, может быть рисунки здесь разных эпох - если на верхнем кадре вот этого коллажа надпись на персидском, то на нижнем - натурально изображения животных, которые мусульмане, тем более на заре своей религии, нарисовать явно не могли. Больше всего это похоже даже не на рисунки, а на какой-то непонятный алфавит:
4.
Спускались мы с этим гидом не по лестнице, а прямо по склонам - ходить по ним очень легко, на гору ведут сотни пересекающихся нерукотворных лестниц. Вот внизу музей, на заднем плане наша гостиница. Где-то на склоне гид показывал выбитую в камне "доску" для тогуз-коргоола (выглядела примерно вот так), но я каким-то образом умудрился то ли забыть её сфотографировать, то ли случайно стереть фотографию. А вот сор на святой горе, как ни печально, есть:
5.
Показал мне гид и другую особенность Сулейманки - Пятна. Они огромны, видны только издалека, но это не геоглифы, а вполне естественные образования. Однако - подозрительно похожие на тени зверей: носорога, верблюда, льва, всадника на лошади и ещё бог весть чего. Вот например форменный як:
6.
Но легенда об этих пятнах давняя: ведь в мусульманской версии своей биографии Соломон был столь мудр, что понимал язык животных и мог с ними объясниться, и поэтому ему служили самые большие и сильные звери. И когда он умер, они с горя сбились в кучу да обратились в камень - так и получилась Соломонова гора, на склонах которой остались их тени.
7.
Но это всё я увидел лишь вечером, а чуть за полдень мы с Даркией вышли на Трон Соломона - естественную ровную площадку на западном краю горы. Оттуда обзор на 270 градусов, и народ на смотровой площадке я показывал в прошлой части. Ещё там стоит пара киосков с лимонадом и сувенирами и вот эта скромная постройка, похожая на мавзолей - так называемый "домик Бабура":
8.
Ведь Бабур, основатель индийской династии Великих Моголов, был родом из Андижана, по отцу тимуридом, а по матери чингизидом. Первоначально он хотел стать правителем всего Туркестана, но столкнулся с более старым и опытным Шейбани, в 1497-1512 годах трижды брал Самарканд и вылетал оттуда ни с чем, а в итоге махнул на Туркестан рукой и ушёл покорять Индию. Ош же был частью его малой родины, и "домик Бабура" - не мавзолей, а скорее беседка для уединения и размышлений, построенная на рубеже 15-16 веков. Таковым он остаётся и сейчас - на полу расстелены ковры, а на коврах молча сидят сосредоточенные люди. Тут можно разглядеть три углубления в природном полу - по легенде, это следы колен и лба молившегося здесь Соломона:
9.
В 1963 году кому-то хватило домик Бабура снести, так что ныне это лишь реплика. Гид показал мне остатки кирпичной кладки в склоне под смотровой площадкой - но я, к своему величайшему стыду, с октября успел забыть, что это такое. То ли фундамент подлинного домика Бабура, то ли какая-то ещё старинная постройка:
10.
А за домиком Бабура по горе уходит огороженная тропа. Внизу кладбище на пологом участке склона и крупнейшая в Киргизии мечеть Сулайман-Тоо. Ходить по горе неожиданно легко - здесь словно постоянный восходящий поток, и подниматься едва ли не легче, чем спускаться.
11.
Почти сразу за домиком Бабура я увидел вот такую картину - отполированный до блеска камень, с которого как с горки на детской площадке съезжают женщины разных возрастов:
12.
Трон Соломона из пяти вершин самый священный, и его особенность - целебные камни, к которому испокон веков шли паломники. Этот камень, если я ничего не путаю - от спины:
13.
Неподалёку - камень-рукосуй, помогающий видимо от болезней суставов:
14.
Кол-Таш - так и переводится, "Рука-камень". Обратите внимание, что вокруг него тоже петроглифы:
14а.
Чуть поодаль - куда как менее популярный Ножной камень:
15.
А близ домика Бабура гид показал мне Баш-Таш, то есть камень для головы. Почему-то он забыт, заплёван и залит невесть откуда взявшейся водой - и это называется, пожалуй что, "разруха в головах".
16.
Но пойдём дальше по тропе, живописно петляющей в трёх измерениях:
17.
"Настоящая" тропа, которой издавна ходили паломники (а обычай предписывал обойти гору по кругу) - чуть выше и отполирована миллионами ног так, что хоть асфальт клади:
18.
Но она как бы сама по себе, а новая тропа - готовый туристический маршрут через важнейшие достопримечательности... правда, старая тропа огибает все вершины, а новая проходит лишь половину длины южного склона:
19.
Ещё один "целебный камень" Эне-Бешиги, что в переводе значит Материнская колыбель - то есть видимо сюда приходят женщины испросить ребёнка:
20.
А вот пещера Тамчытамар (в узбекском варианте Чакатамар), или Капельная - вход туда по узкому лазу, отмеченному надписями каким-то азиатским алфавитом (точнее опознавать не берусь):
20а.
Лаз реально очень узок - можно только заползти, причём даже не на четвереньках, что с фотоаппаратом на шее крайне неудобно, зато хоть пол отполирован так, что кажется мягким. Капель, давших пещерке название, я не запомнил:
21.
У входа - мои кроссовки: заползают в пещерку не просто так, а помолиться. В её глубине лежит камень, похожий на раскрытую книгу, который я так и не разглядел - но видимо рядом с этим камнем и горит в темноте одинокая свеча:
21а.
Дальше я от тропы пошёл вверх по заросшему бурьяному склону между Буура-Тоо и Шор-Тоо. Вид на первый - кстати, на обратной стороне есть пятно в виде навьюченного лежащего верблюда.
22.
Шор-Тоо в переводе значит Солончак-гора - так как просто "соль" по-киргизски "туз", а шор (сродни сибирскому "сор") - солёное болотце, и вроде как на её плоской вершине действительно есть солончаки. Скалу пронизывает особенно много пещер:
23.
А подниматься я решил, увидев с тропы, что какие-то ребята вылезают прямо из склона! При ближайшем рассмотрении это оказалась та же самая компания, с которой в прошлой части был диалог про "красотку":
24.
И вот как они туда пролезли... Я хотел было пойти следом, но увидел, что камень забрызган кровью - кто-то из них расшиб себе нос. Оставшиеся у входа девушки меня отговорили - дескать, там тёмный страшный лаз, я на "балкон" не выберусь.
25.
Зато ребята угостили лимонадом и помогли забраться в пещерку напротив, а я сделал коллективный снимок на память на их телефон. Это, судя по виду, Эшен-Ункур ("Пещера наставника"), получившая своё название за то, что служила местом уединения и размышлений, по сути нерукотворной кельей:
26.
Вид из пещеры на соседнюю пещеру:
27.
Дальше я вернулся на тропу, а потом снова полез наверх. Вот впереди Рушан-Тоо - главная вершина Сулейманки, в которой зияют самые широкие пещеры - конкретно это грот Дырявый камень (Тешик-таш) с тремя входами. Справа небольшая Каттама-Тоо (Слоистая гора) - единственная расположенная в стороне от четырёх стоящих в ряд вершин (а пятую, Ээр-Тоо, мы и вовсе видели лишь издалека):
28.
А вот вид от Дырявого камня на Шор-Тоо - с этой стороны в ней также зияет пещера Тепе-ункур (Вершинная), а за горой так бескрайне раскинулся малоэтажный город:
29.
Вход в Тепе-ункур - надо преодолеть довольно стрёмную осыпь (хорошо заметную на прошлом кадре)... но здесь всё даётся легко и без страха:
30.
Взгляд назад:
31.
Внутри грот... обратите внимание на узкую щель - за ней целый коридор, ведущий вглубь горы:
32.
Но я по нему не пошёл, так как там совершенно темн и слишком уж тесно:
33.
Лучше полезем наверх, практически к самой вершине. Удивительно - на фотографиях подъёмы кажутся почти вертикальными, а на местности - ну не сложнее крутой лестницы. А сами камни какие-то чистые, хватасться за них руками приятно:
34.
Вид с вершины на Каттама-Тоо и короткую (километров 10) гряду Кырташтау, оконечностью которой и является Сулейманка:
35.
Теперь перенесёмся на Рушан-Тоо к Дырявому камню:
36.
В сущности даже не пещера, а скальная арка:
37.
Все три отверстия грота:
38.
И его "низшая точка", где тоже явно всё не так-то просто:
39.
И в общем не опознал я из здешних пещер лишь одну из записанных в шпаргалку - Хуркыз, отличающуюся красивыми "резными" сводами. Может быть - та самая, с "балконом"? Как бы то ни было, впереди - самая большая и необычная на горе Рушанская пещера:
40.
Потому что ещё в 1978 году кому-то пришла идея прямо в пещере устроить музей, и широкий грот закрыли таким вот окном. Впрочем, это выход - пещера двухэтажная, и вход (заснять который я забыл) находится существенно ниже:
41.
Многие его экспонаты я показывал в историческом и этнографическом постах из обзора Киргизии в общем - так что сейчас покажу в первую очередь "интерьеры":
42.
Впрочем, план пещеры какой-то слишком уж правильный, особенно на первом этаже, поэтому уверен, что строители её слегка подкорректировали:
43.
Главный зал вокруг мощного столба. Не покидает ощущение, что мы в какой-то компьютерной игре:
44.
На второй ярус ведёт лестница, вдоль лестницы фигуры животных и первобытных людей:
45.
46.
Зал с окном - самый большой и красивый:
47.
А в потолке ещё какие-то ходы:
48.
У стекла копии самых характерных петроглифов (разумеется, тут сложно не разглядеть космический корабль, инопланетян, планеты, звёзды и другие следы контакта с внеземными цивилизациями для сенсационных публикаций):
49.
А за стеклом - как бы надетый на скалы балкон и расстилающийся город:
50.
В дымке - ещё пологие отголоски Алайского хребта, там дальше Памир, а за Памиром Афганистан, Гиндукуш, Индия... Нет, я не последний раз был в Средней Азии! Этот край глины, зноя и неподвижного времени невозможно забыть, если окунёшься в него хоть раз. А с Киргизией - страной простоты, красоты, нищеты и свободы - пока что всё, но мне по возвращении ещё где-то месяц снились ночь за ночью горы и ущелья седого Тянь-Шаня, да юрты на пастбищах, да простоватые люди в войлочных колпаках, да ритм "Манаса", да жёсткие лица здешних русских, да снова горы, перевалы, водопады, пропасти и бешеные повороты на кривых дорогах... Впечатляющая страна.
50а.
Но напишу ещё последннюю часть, общую для южно-казахстанского и киргизского путешествий - о перелёте из Алма-Аты домой и первых впечатлениях от возвращения.
КИРГИЗИЯ-2013
Вступление. Обзор поездки.
Предыстория.
Южный Казахстан.
Талассская долина.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо. Ставка Манаса.
Путь юрты.
Юрты и скот на джайлоо.
Как делают юрты? Кызыл-Туу на Иссык-Куле.
Как делают юрты? Кочкорка в Нарынской области.
Собрать и разобрать юрту.
Кыргызстан в общем.
Киргизия с воздуха. Алма-Ата - Бишкек - Ош.
"Из-за дальних гор, из-за древних гор". История.
Люди Кыргызстана.
Демократия по-среднеазиатски. Реалии современности.
Киргизские обычаи, живые и мёртвые.
Бишкек и Чуйская долина.
Вокзалы и базары.
Площадь Ала-Тоо.
Бульвар Эркиндик.
Чуйский проспект.
Шёлковый путь и остатки Пишпека.
Чон-Арык и виды города.
Садовое, Александровка, Беловодск. Сёла Чуйской долины.
Токмак и Буранское городище. Древняя столица Восточного Туркестана.
Иссык-Куль
Дорога на Иссык-Куль. Боомское ущелье и Балыкчи (Рыбачье).
Вокруг Иссык-Куля. Деревни и пейзажи.
Чолпон-Ата. Иссык-Кульский курорт.
Каракол (Пржевальск). Старый русский город.
Каракол (Пржевальск). Советское и мусульманское.
Пристань-Пржевальск.
Каракольское ущелье.
Ущелье Жеты-Огуз.
Ущелье Барскаон и Арабельский сырт.
Каньон Сказка.
Кызыл-Туу, где делают юрты. См. выше.
Нарынская область.
Кочкорка, где делают войлок. См. выше.
Чон-Туз и Аракёль. Окрестности Кочкорки.
Дорогами нарынского Тянь-Шаня.
Нарын. Город на двух километрах.
Таш-Рабат и его яки.
Дорога Бишкек-Ош.
Северная половина.
Южная половина.
Джалал-Абадская область.
Джалал-Абад, где лечился Иов.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Город.
Майли-Сай (Майлуу-Суу). Урановые рудники.
Арсланбоб. Райский уголок в Средней Азии..
Ошская область
Узген. Столица киргизских узбеков.
Базары Южной Киргизии.
Ош уездный и советский.
Ош восточный.
Ош. Сулейман-горы, виды.
Ош. Сулейман-гора.
Алма-Ата - Москва. Перелёт домой.