Елгава (Митава). Осколки курляндской столицы.
Елгава, или Митава - четвёртый по величине (64 тыс. жителей, после Риги, Даугавпилса и Лиепаи) город Латвии, а по своей исторической роли второй. Митава была столицей герцогства Курляндии и Семигалии - самой маленькой в истории, но всё-таки колониальной империи. Митава была одним из двух на территории Латвии губернским городом (30 тыс. жителей к началу ХХ века, при этом втрое уступая подчинённой Либаве). Здесь находились первый вуз и первая лютеранская церковь на территории Латвии и знаменитый в советское время завод RAF. Увы, Елгава была разрушена войной примерно на 80% - вообще, как кто-то верно заметил, каждая из трёх республик Прибалтики в войну потеряла по одному историческому центру первого ряда (в Литве это был Шяуляй, а в Эстонии - Нарва)... но всё же сохранила важнейшие памятники. Самый известный из них Митавский дворец (а также герцогские дворцы в Рундале и Залениеках) я показал в прошлой части, а теперь погуляем по улицам города, собирая осколки былого.
Как именно Митава, даже не имевшая на момент распада Ливонии городского статуса, стала столицей герцогства - история довольно витиеватая, за которой отсылаю к сайту Ренаты Римша: статья о Митаве так буквально "с иголочки" и очень подробна. Но история города на Лиелупе началась куда как раньше: дело в том, что Семигалия была самой непокорной из латышских земель, земгалы сопротивлялись крестоносцам до 1290 года, в союзе с литовцами разбили Орден меченосцев в битве при Сауле, ну а Лиелупе ещё до немецкой экспансии была торговым путём. Название Елгава (которым латыши пользовались все эти века, и при I республике лишь сделали официальным) возводят к ливскому Йелгаб - "Город", то есть видимо здесь находилось крупное торговое поселение и крепость. Замок Митау был заложен в 1265 году магистром Конрадом фон Мандерном, и о происхождении его названия есть десяток гипотез, мне самой правдоподобной кажется "Mitte [der] Aa" - замок стоит на длинном острове меж (mitte) двух рукавов Лиелупе, которую немцы называли Аа. Усмирив земгалов, ливонцы ещё долго воевали с литовцами, южное направление было самым опасным для вторжений извне, поэтому в 15 веке был построен новый замок. Столицей, как уже говорилось, Митава стала постепенно (а права города получила в 1573), и замок был порядком расширен при первых Кетлерах. Вот как он выглядел к концу 17 века - четырёхбашенный конвент (15в.), два длинных корпуса и церковь 1560-х годов, на переднем плане высокий храм-усыпальница (1583) и несколько бастионов, один из которых можно даже видеть в прошлой части. Всё это было разобрано в 18 веке для дворца Биронов.
2.
Губернская Митава, конечно, была не чета герцогской и постепенно теряла позиции. Хотя железную дорогу сюда протянули в 1868 году из Риги, соперничать с Ригой она не могла и даже в пределах Курляндской губернии её обогнала даже не уездная, а заштатная, но зато портовая Либава (Лиепая). В 1901-04 годах через город прошла Московско-Виндавская железная дорога. Электрички из Риги бегают сюда примерно каждый час, а то и чаще, а большая часть исторических осколков разбросана между дворцом и вокзалом - с вокзала, стало быть, и начнём:
3.
Как я понял, здание здесь в основе своей 1868 года, но только весь его декор был утерян в многочисленных войнах. Вокзал вполне цивилен, а вот площадь перед ним довольно запущена - это очень постсоветский сюжет:
4.
В сквере напротив памятник Освободителям Елгавы - причём на советских солдат они непохожи, да и стиль явно I республики: речь о Гражданской войне.
5.
Если пойти вдоль железнодорожной промзоны налево (от входа в вокзал) - выйдешь к небольшому железнодорожному музею, основанному в 1982 году в одном из "путейских" домов (1903). Более крупный музей в Рижском Задвинье - на самом деле лишь его отделение, основанное в 1994 году. Музей оказался закрыт, да и я в принципе не такой уж поклонник.
6.
За музеем можно подняться на автомобильный путепровод, с которого открывается впечатляющий вид станции Елгава. Как видите, электрификация кончается у вокзала - она принадлежит рижской ветке, а Московско-Виндавская магистраль так и осталась тепловозной. Охрана на здешнем вокзале отличается повышенной бдительностью - и я ощущал тут заметный дискомфорт, и periskop в своё время за фотосъёмку был задержан. Эта дорога в первую очередь грузовая - российские цистерны ползут к балтийским портам:
7.
Елгаву окружают не слишком дымные и не слишком грандиозные, но бескрайние промзоны. Оказавшись на перекрёстке железных дорог, она начала ещё при I республике обзаводиться традиционными для Прибалтики машиностроением и пищепромом, но всё же промышленным символом Елгавы стал РАФ - Рижская автофабрика, основанная в 1949 году в Риге и в 1976 переведённая в Елгаву. И именно в елгавский период, вплоть до закрытия в 1997 году, фабрика выпускала знаменитые "рафики". Посмотреть на них в действии ещё можно в казахском Туркестане, а вот в Латвии увидеть "рафик" почти невозможно, да и корпуса РАФа находятся на дальней окраине (левее железной дороги в направлении Риги) и совершенно невзрачны. Тем не менее, в нынешней Елгаве действующих заводов достаточно много, в том числе автобусный "АМО plant", основанный в 2004 году, извиняюсь, Лужковым.
8.
В основном Елгава выглядит так - это ни что иное, как главная в городе Большая улица (Лиела). Советская серая застройка, уцелевшие здания I республики и редкие памятники былого - как например кирха Святой Анны 17 века. Многие Елгаву не любят, а по мне так что-то в ней есть, по крайней мере отсутствие этой любимой туристами пряничности меня радует.
9.
Но так эта же улица выглядела до войны, и об исчезнувшем старом городе нельзя не жалеть:
10.
Было-стало:
11.
Но при этом губернская застройка тут сохранилась не так, как в других разрушенных войной городах: если обычно это равномерно рассеянные по центру дома редко больше 1-2 подряд, то в Елгаве - несколько крупных "пятен", сохранивших застройку почти целиком и дающих вполне чёткое представление об облике старого города. Вот скажем улица Юра Матера:
12.
Или кусочек рижского масштаба ни то на Земгальском проспекте, ни то на Академической улице (одна улица, начинаясь от вокзала, переходит в другую):
13.
Обратите внимание, что центральная улица тут не Рижская - всё же Митава и Рига формально были равны, хотя и отличались по размеру в 15 раз.
14.
В целом, складывается ощущение, что губернская Митава была "крепким середняком", вполне соответствующим своему 30-тысячному населению. Судя по остаткам, её застройка была скромнее и деревяннее, чем в Риге, Либаве или Вильно, но основательнее, чем в более крупном Ковно.
15.
16.
17.
Впрочем, совсем не уверен, что все здания с кадров выше - губернские, что-то могло быть построено при I республике. Дома 1920-30-х были капитальнее, и потому лучше сохранились - но вид у них в основном серый и бесхитростный:
18.
Прямо конструктивизм! Как я понимаю, самые крупные здания 1930-х годов связаны с сельхозакадемией, главным зданием которой в 1936 году стал Митавский дворец.
19.
А тут прямо Англия! С другой стороны под лестницей образовалась внушительных размеров куча мусора, которую не стал фотографировать, дабы никого не обижать... но таки написал, а стало быть всё равно обидел.
20.
От I республики сохранилось немало явно промышленных зданий. Скажем, водонапорка:
21.
Гордостью довоенной Елгавы был сахарный завод, пущенный в 1935 году. Вроде бы эти корпуса не пережили войны, а советские снесли в 2009-м. Тем не менее, станция Цукурфабрик - следующая после вокзала в сторону Риги.
22.
Кое-что выделяется в советской архитектуре, хотя в целом Елгаву восстановили исключительно уныло. Вот например, кажется, ДКЖД в паре кварталов от вокзала:
23.
Или один из факультетов всё той же сельхозакадемии на Академической улице:
24.
Думаю, вы заметили некоторую запущенность елгавских улиц? Это ненадолго - центр сейчас очень интенсивно облагораживается и потому в дни моего приезда был весь перекопан. В одном месте заснял извлечённые при этом деревянные водопроводные трубы - скорее всего, 19 века, но вид у них прямо таки средневековый:
25.
Как часто бывает (хотя бывает, увы, и наоборот), лучше всего войну пережили храмы - таких примернов я знаю немало: город в клочья, а церкви уцелели почти все (Новгород, Орёл, даже Кёнигсберг до советских сносов!): возможно, они просто были крепче, возможно, их сохраняли при обстрелах в качестве ориентиров, а может и вовсе Бог есть. По соседству с советским ДК - кирха Святого Иоанна (1845), ближайшая к вокзалу:
26.
Старейшая целиком сохранившаяся постройка города, единственное уцелевшее здание времён Кетлеров - кирха Святой Анны (1641) на улице Лиела в километре от моста, исторически бывшая латышской (а не немецкой):
27.
Как и в Риге, тут немало церквей всяких других протестантских конфессий. Вот скажем на улице Светес - адвентистская 1930-х годов:
28.
А на Юра Матера в квартале друг от друга целых две баптистских - деревянная латышская (1882):
29.
И новодельная русская - вроде как, выросли они из одного прихода, основанного в 1870-м:
30.
Где-то ближе к окраинам есть старообрядческая церковь. Была тут, конечно же, и синагога (1860) - уж не знаю, осталось ли от неё хоть что-нибудь.
30а.
Ну а центр Елгавы образуют три храма разных вер, сгруппированных вокруг Петровской академии:
31.
Академия Петрина, которую основал в 1773 году последний герцог Пётр Бирон - старейший вуз Латвии. Вообще, Пётр явно вызывает больше симпатий, чем Эрнст Иоганн - он не строил пышных дворцов, зато пытался основать университет с 4 факультетами, на что не сподобились даже Кетлеры. Академия проработала до 1806 года, при Павле I таки чуть не стала полноценным университетом, однако при Александре I от этой идеи отказались, решив возрождать не переживший Северной войны Дерптский (Тартусский) университет. А вот обсерватория, открытая в 1783 году на построенной для этого башне, проработала до 1919 года.
32.
Ныне в здании краеведческий музей, а три мемориальные доски, если мне не изменяет память, посвящены трём президентам - Янису Чаксте, Альберту Квиесису и Карлису Ульманису: все они были родом из Земгалии, если точнее из окрестностей Добеле, и лишь четвёртый (а по счёту второй) Густавс Земгалс родился под Тукумсом. В нишах над ними - античные мудрецы:
32а.
История здания же ещё интереснее - это ни что иное, как дворец Анны Иоанновны. Племянница Петра I, она вышла замуж за последнего герцога Кетлера Фридриха Вильгельма (вернее, фактически последним был Фердинанд - его дядя, так как Фридрих умер молодым), а в эпоху дворцовых переворотов попала на русский престол. Но это было позже, а когда она прибыла в Курляндию, Митавский замок был уже малопригоден для жилья, и герцог жил в небольшом Городском дворце (1697). Когда Анна и её опекун Бестужев стали фактическими правителями, дворец был капитально перестроен (1718-22), и в 1770-е его перестроили в третий раз для нужд академии.
Тем не менее, это хорошо объясняет, почему через улицу Райниса от дворца-академии находится православная церковь Симеона и Анны:
33.
В нынешнем виде она построена в 1890 году, но это здание далеко не первое - православную церковь здесь основали в 1711 году в честь свадьбы Анны Иоанновны... и по требованию Петра I.
34.
Похожая история у стоящего по соседству костёла Девы Марии (1908) - он был основан в 1640 году по требованию Речи Посполитой, видимо надеявшейся вернуть постепенно в католичество своих лютеранских вассалов.
35.
В принципе от таких историй понятно, чего западные соседи так боятся любых шагов в сторону России - захватывать государства мирно, мелкими-мелкими шажками, мы умели даже лучше, чем силой оружия.
36.
Ну а к остаткам третьего храма из этого триптиха мы подойдём в самом конце поста. Если же по Академической пройти дальше от вокзала - выйдешь к мосту через Лиелупе и донельзя благоустроенному променаду:
37.
Изогнутый мостик ведёт на Замковый остров - длинный и извилистый, он тянется на 5,5 километров меж двух лиелупских проток, и большую его часть я уже показывал в прошлом посте. Вернее, это ещё Почтовый остров, от Замкового отделённый узенькой протокой, мостик через который виден в левой части кадра:
38.
Набережная. Удивительно, что столь массово Латвия благоустраивается не в "тучные годы", а после сильнейшего среди всех стран удара Мирового кризиса.
39.
Вид с острова - за домами собственно третья доминанта, Троицкая башня, с которой снимались некоторые прошлые кадры:
40.
Неподалёку ещё пара мостов автомобильной дороги в архитектурной традиции I республики (хотя и явно послевоенные - в боях за Елгаву у старых мостов не было никаких шансов). Более длинный через основное русло Лиелупе... кадр снят практически от Митавского дворца:
41.
На острове между мостами - памятники герцогу Эрнсту Бирону и магистру Конраду фон Мандерн - второй основал в 1265 году Митавский замок, первый построил в 18 веке Митавский дворец.
42.
Второй мост - через более узкую протоку Дрикса:
43.
Почти сразу за мостом - скверик с памятником Янису Чаксте (первый президент Латвии в 1922-27 годах) и Троицкая башня в полный рост:
44.
Она была возведена в 1688 году как колокольня одноимённой кирхи, построенной в свою очередь в 1574 году по указу Готхарда Кетлера. Говорят, это была первая в мире церковь, изначально строившаяся как лютеранская (прежде лютеране занимали бывшие католические храмы)... честно говоря, мне в это верится с трудом, если кто сумеет подтвердить или опровергнуть - буду очень благодарен. Но для Латвии памятник знаковый, и как минимум для Курляндского герцогства эта кирха значила то же, что для Ливонии - Домский собор. Колокольню венчал шпиль 1860-х годов (75м), а вот сколько-нибудь вразумительных изображений самой кирхи мне найти не удалось - она была разрушена войной, уцелела лишь башня и вот эти барочные ворота:
44а.
Рядом с кирхой стояла, по-видимому, ратуша, рискну предположить - также конца 17 века. Водоём - не сама Лиелупе, а судоходный канал, заходивший прямо на площадь:
44б.
Что делать с руинами кирхи и башни, в Латвии было много вариантов. В итоге башню отреставрировали в 2010 году, от кирхи же осталось немногое и её бывший зал стал пешеходной площадью:
45.
В 50-метровой башне теперь 9 этажей с туринфоцентром и музеем, на 8-м (кажется) довольно дорогой французский ресторан под циферблатом:
46.
Второй циферблат у лестницы. Часы бьют каждые 3 часа с 9:00 до 21:00.
46а.
В музей и на смотровую разные билеты, и музеем я пренебрёг. Смотровая тут выглядит так - то есть не оставляет возможности подойти к стеклу вплотную и снять кадр без бликов. Второй раз в Елгаве вспоминаю Казахстан - мне эта штука напомнила астанинский Байтерек.
47.
Виды с неё в разные стороны я уже понемногу показал, в том числе на вводном кадре. Последний вид - на Замковый остров. Справа видна крыша Митавского дворца, слева - пойменные луга с полудикими лошадьми. Лиелупе уходит в Юрмалу, и при Кетлерах были проекты углубления её русла, которые бы позволили торговым судам заходить в саму Митаву. Сколько в мире было таких государств с красивым стартом и бесславным итогом?
48.
А Митавский дворец, к слову, в Елгаве не единственный - у выезда на Ригу есть ещё так называемый Замок Вальдека. Ничего вразумительного о нём не нашёл - вроде как он принадлежал барону фон Рекке (один из крупнейших остзейских родов, с которым связано много легенд - см. статью про Яунпилс на "Замках Латвии") как охотничий дворец, основан был чуть ли не в 17 веке (хотя здание явно моложе), и конечно же легенда гласит, что из Митавского замка сюда вёл подземный ход.
49.
В следующей части отправимся в Бауску - несостоявшуюся столицу Курляндии с одним из мощнейших в Латвии замком.
Другие посты о Латвии - здесь.