Из Голодной степи - в Чуйскую долину
Осмотрев в прошлой части древний Сайрам, продолжаем путь на Восток - из Чимкента в следующий областной центр Тараз (бывший Джамбул), это две с половиной сотни километров. Джамбульская область охватывает в том числе половину Чуйской долины, а рукой подать оттуда уже не до Узбекистана, а до Киргизии. В общем, далее - Тянь-Шань, домонгольские мавзолеи в ауле Айша-биби и турксибовский вокзал в самом Таразе.
Как уже говорилось, в растущем и безбашенном Чимкенте десятки автостанций, официальных и не очень, и с какой удобнее всего ехать в Тараз - даже не знаю. Я и год назад, и ныне ездил с "Самала" на севере города - там отдельные "лежбища" у легковушек и минивэнов, цена в них отличается почти вдвое, и я решил экономить деньги и предпочёл минивэн. Впрочем, через час пути я пожалел об этом: за год я успел забыть, насколько красива дорога Чимкент-Тараз! Плоская равнина, сопровождавшая меня все все эти дни, вдруг начинает идти мощными складками, появляются быстрые речки, а на смену облезлым невысоким горам приходит великий Тянь-Шань:
2.
Интересна и сама дорога - Новый Шёлковый путь здесь уже полностью построен, и представляет собой настоящий автобан - со скоростью за 100км/ч едешь как по стеклу. Но фотографировать я мог только вбок, через тонированное стекло - однако на большой скорости резкие кадры получались даже с ультразума, что весьма характеризует дорогу.
3.
Это Угамский хребет, часть Таласского Алатау. Средняя высота этих гор - порядка трёх километров, высочайшая вершина Сайрамский пик (4236м), но пытаться его опознать не буду - всё равно промахнусь.
4.
Эти горы ещё целиком в Казахстане - граница с Киргизией проходит по вершинам следующего, Пскемского хребта, и я даже не знаю, виден ли он с дороги:
5.
Мрачная пустыня Южно-Казахстанской и Кызылординской областей остаётся позади - об эти горы спотыкаются северные ветры, изливаются вниз дождями и ручьями вместе с талым снегом вершин, и потому внизу поля, речки и аулы:
6.
И когда дорога поднимается повыше - совершенно пропадает масштаб... а ведь до тех гор десятки километров:
7.
И при виде туч на их вершинах, хорошо понимаешь китайское название Тянь-Шань - Небесные горы:
8.
На место пустыни приходит куда как более привычная травянистая степь:
9.
Собственно, на прошлом кадре - уже Чуйская долина, спуск с невысокого перевала Куюк через Каратау - к "корневому" Тянь-Шаню он крепится по сути холмистой грядой. Река Чу, давшая долине название, делит её между Казахстаном и Киргизией, и если в киргизской части стоит Бишкек и я там провёл в сумме почти неделю, то по казахской проскочил краешком - из Тараза в Алма-Ату ехал уже ночным поездом. Тем не менее, "правильная" Чуйская долина - именно казахская, киргизы от выращивания анаши всячески открещиваются. Но как видите, кусты дикорастущей древовидной конопли от горизонта до горизонта - лишь миф, придуменный когда-то питерскими неформалами.
10.
Путь занял около трёх часов, и недоезжая Тараза я слез в ауле Айша-биби. Въездная стела в виде мавзолея - совсем не случайна:
11.
В центре аула - небольшая мечеть. Надо заметить, такие вот новые сельские мечети - особенность Южного Казахстана: если в других частях страны можно проехать сотни километров, не увидив ни единой мечети, здесь их видишь у трассы достаточно часто.
12.
По соседству - воинский мемориал:
13.
Чуть в стороне - ухоженный сельский ДК с мозаиками:
14.
А вдалеке дымят химические заводы Тараза:
15.
Дело в том, что горы Каратау очень богаты форсфоритами (один из рудников имеет звучное название Кок-Джон), что и сделало Джамбул крупнейшим центром химической промышленности в Казахстане: таких вот мега-химзаводов тут целых три - "Химпром", Джамбульский суперфосатный и Новоджамбульский фосфоритный. На этих кадрах - первые два, уж не знаю, какой где:
16.
А третий скрыт за невысоким горным массивом Улькен-Бурлытау (Большая Верблюжья гора, высшая точка 1138м над уровнем моря) и расположен довольно далеко от города:
17.
У въездного знака, по указателю, я пошёл направо от дороги вглубь аула. Вот сюжет по дороге - даже не ясно, это учительница с классом или бабушка с внуками?
18.
До середины 1990-х аул Айша-биби был селом Головачёвка, основанным русскими переселенцами близ двух древних мавзолеев, в которых согласно известной среди казахов легенде покоились девушки Айша-биби и Бабаджи-хатун. По легенде, Айша жила в 12 веке, в эпоху расцвета Караханидского каганата, и была дочерью учёного и поэта Сулеймана Бакыргани (лучшего ученика и наследника Ясави), а после его смерти - падчерицей шейха, и жила где-то в районе нынешнего Ташкента. Однажды к ней посватался Карахан Мухаммед - правитель Тараза, чей мавзолей также стоит до сих пор в центре города. Шейх ответил отказом, но Айша полюбила Карахана, и тайком, вместе с подругой Бабаджи, решилась на побег. В дороге Айша погибла - как говорят, от укуса змеи, и Карахан построил мавзолей на её могиле; Бабаджи же, не смея вернуться на родину, стала его хранитильницей, и посметрно была удостоена второго мавзолея по соседству. Сами мавзолеи на вводном кадре - а место здесь известное и посещаемое:
19.
Кто покоится в этих мавзолеях на самом деле - точных сведений нет. Но это действительно памятники середины 12 века, времён Караханидской империи. Последняя существовала в 840-1212 годах, выиграла в войну с не менее могущественной Саманидской империей, и вошла в историю как первое тюркское мусульманское государство. Её столицами в разное время (и часто в паре) были Баласугун, Кашгар, Самарканд и Узген - первый и последний из этого списка находятся в нынешней Киргизии. Уничтожили эту державу ещё не монголы, а найманы - их соперник, к которому возводт свою родословную казахи Семиречья. Но всё же Караханидский Туркестан - это примерно то же, что Домонгольская Русь.
20.
Вот оба мавзолея - ближи Айша-биби, дальше Бабаджи-хатун. Домонгольская архитектура здесь была совершенно иная, чем в позднем Средневековье: "фишкой" караханидов и саманидов была не цветная глазурованная плитка (хотя таковую они тоже использовали - только палитра преобладала не сине-зелёная, а жёлто-красная), а тончающие узоры из фигурного кирпича и терракоты.
21.
На прошлом кадре хорошо видна граница аутентичных и реставрированных участков - то есть в основном этот декор воссоздан, причём качество реставрации более сведущие люди ругают на чём свет стоит. Ну, я человек неотёсанный, мне многоэтажки и заводские трубы даже нравятся, так что - какое потрясающее кружево!
22.
23.
24.
Под стеклом в одном месте - фрагмент деревянного каркаса. Кстати, меня спрашивали, зачем среднеазиатским глиняным постройкам торчащие наружу брёвна? На самом деле, как объяснила мне живущая в совсем других краях renatar, элементарно - по брёвнам выходит наружу и испаряется собирающаяся в глине влага, которая в противном случае могла бы, замерзая зимой, постепенно разрушать постройки натуральным выветриванием.
24а.
Домонгольских памятников в Средней Азии осталось ещё меньше, чем у нас. Если без китайской части - это здешние 3 мавзолея (2 здесь и 1 в Таразе); в Киргизии - два мавзолея (Талас, Узген) и два минарет (Узген, Токмак); в Узбекистане - минарет Калян и мавзолей Саманидов (Бухара), караван-сарай Малик под Навои, минареты в городках Вабкент и Джаркурган. Может, что-то я и упустил - но список явно очень невелик.
Мавзолей Бабаджи-хатун по соседству уже куда скромнее, но и то гораздо вычурнее мавзолея Карахана в городе:
25.
Эти мазары также чтимы - здесь постоянно много паломников, женщинам выдают платки и юбки. Одного паломника я сильно обидел, случайно пройдя между ним и мавзолеем, когда тот молился - здесь это считается большим неуважением.
И как ни странно, именно здесь в этот раз ко мне привязались менты, охранявшие объект. Сначала дежурно проверили документы, и сказали, что к мавзолеям нельзям подходить с рюкзаком. Я пожал плечами, оставил рюкзак на крайней лавочке и ходил, не спуская с него глаз. Тогда менты подошли ещё раз, сказали, что тут нельзя фотографировать (хотя я уже отснял всё, что хотел), но когда я вернулся к воротам - посовещались, и сказали, что таки можно - но рюкзак надо оставить здесь. Я ответил, что уже всё отснял, и поспешил прочь - понятия не имею, что они от меня хотели, но явно ничего хорошего.
А за мавзолеями - просторная степь. Низенькая гряда вдалеке - начало Каратау (который, постепенно повышаясь, уходит далеко за Туркестан):
26.
Доминанта пейзажа в окрестностях Тараза - вот эта двойная гора. Знать бы её название...
27.
28.
Помимо кладбища, здесь видна и крупная военная база с локатором - я её даже сфотографировал, но выкладывать не буду, проявлю уважение к обороноспособности дружественного государства.
29.
А ещё тут множество арыков - в предгорных аулах они не редкость:
30.
На трассе я застопил машину - оказалось, что это такси: водитель катается весь день туда-сюда и подбирает всех желающих до города за небольшие деньги, а в городе уже по вполне таксовому тарифу может отвести куда угодно. На въезде - симпатичная современная арка:
31.
Я высадился на окраине и долго-долго ехал в центр на новеньком муниципальном автобусе - после Чимкента с его бешеным ритмом, бибиканьем и зазывалами это было прекрасно. Тараз с советских времён почти не вырос (360 тыс. жителей), и выглядит после Чимкента сонным и провинциальным... и к тому же славянским. Казахов здесь 57% населения (чуть больше, чем в Алма-Ате, и меньше, чем в Актюбинске, Уральске или Семипалатинске). русских 25% (самый большой процент в южных областях начиная от Мангышлака)... ну а ещё всякие узбеки, киргизы, корейцы, дунгане. В общем, полупустые дороги, советские дома почти без рекламы и пристроек, славянские лица соседей по салону - всё это как-то радовало глаз. Больше всего, впрочем, радовал воздух - хотя он здесь гораздо жёстче, чем даже в Алма-Ате (а тем более Москве), после смертельной сухости Чимкента и Туркестана у меня тут оба раза случалось настоящее "кислородное отравление"! Причём в этот приезд - более сильное, так как в пустыне я был дольше.
32.
Близ вокзала я первым делом пообедал в дунганской забегаловке. Дунгане, или хуэй - это китайцы-мусульмане, бежавшие в нынешний Казахстан в 1871-81 годах, когда Китайский Туркестан был охвачен мусульманским (уйгуро-дунганским) восстанием - Россия тогда ввела войска в Кульджу и удерживала её десять лет, пока китайцы не навели у себя порядок, но многие жители Кульджинского края после этого ушли в Россию - уйгуры с тех пор расселились в Семиречье, а дунгане - в Чуйской долине, сейчас их здесь около 100 тыс. человек, поровну в Казахстане и Киргизии. С бытом дунган я поближе познакомился именно в последней, так как вписывался в дунганском селе - но в Таразе их присутствие хорошо заметно в первую очередь по гастрономии. Дунганская кухня - действительно разновидность китайской:
33.
Вокзал в Таразе велик и уныл, хотя и чуть поживописнее, чем в Чикенте. Отсюда мне на следующий вечер (когда и снят этот кадр) предстояло уехать в Алма-Ату, а в гостинице "Лирона и К." напротив, в полуподвальном люксе за 5000 тенге (1200р.), так как стандартные номера были заняты какими-то спортсменами, я ночевал. По сути это окраина - до центра ехать минут 20. Да впрочем, весь Тараз - одна сплошная окраина:
34.
Станция тут, кстати, всё ещё называется Джамбул, а аэпропорт - Аулие-Ата, то есть увековечены все три основных названия города (правда, между Аулие-Атой и Джамбулом, в 1936-38, он был ещё и Мирзоян). Железная дорога пришла сюда в 1921 году и тогда называлась Семиреченской - фактически это был Турксиб, который строили с двух сторон, и на севере стройка споткнулась о Гражданскую войну в Семипалатинске, а здесь - на станции Бурная в полусотне километров отсюда на Чимкент. Тем не менее, к приходу железной дороги всё было готово - во дворах вокруг вокзала множество "путейских домов", построенных в последние годы Российской империи:
35.
За путями - добротная водонапорная башня, у которой под вечер толкутся характерные для любого завокзалья деклассированные элементы:
36.
Туда можно сходить по довольно живописному крытому путепроводу - не конкорсу, а именно виадуку с навесом. Внизу, как видите, появились провода - вроде бы электрификация здесь и начинается. И вот только старых фотографий вокзала я так и не нашёл - весьма вероятно, что его не успели построить до 1917 года, а в 1921 возвели что придётся - саманные сараи вместо вокзалов для раннего Турксиба были весьма характерны. Тем не менее, тут симпатичны хотя бы водонапорка и путейские дома, чем дальнейший Турксиб похвастаться не может до самого Семипалатинска.
37.
Самое, впрочем, интересное здание здесь - это ДК "Турксиб" (ныне кинотеатр):
38.
Унылая постройка 1970-х, говорите? Я в прошлый приезд тоже так подумал. Но я тогда не догадался его обойти:
39.
Великолепный памятник модерна, совершенно неожиданный здесь!
40.
Самое удивительное, что он был открыт в 1925 году - то есть мы имеем дело с раннесоветским модерном... нет, на самом деле проект явно дореволюционный, но модерновые проекты 1920-х годов в Средней Азии действительно есть, особенно в Киргизии. Ну а в Таразе это самый ярки памятник русской архитектуры:
41.
Изначально, пока в 1970-х ему не уделали фасад, ДК был ещё красивее. Если бы не Гражданская война - Турксиб имел бы все шансы стать шедевром железнодорожной архитектуры Российской империи, оставив позади даже Ташкентскую магистраль.
42.
В следующих двух частях - про древний Тараз, советский Джамбул, уездную Аулие-Ату. Город весьма своеобразен!
P.S.
А про неудачную поездку на Казыгурт так и не напишу - материала всё-таки маловато. Вернее, напишу как-нибудь в другой приезд.
КАЗАХСТАН-2013
Путь через пустыню. Вступление.
Крах на Джунгарских воротах (2012). Предыстория.
Общее о Казахстане.
КТЖ - Казахстанские железные дороги.
О трёх казахских жузах.
Восточные базары.
Русские люди Казахстана.
Дорога в Туркестан
Орск. Старый город, а остальное не успел.
Актюбинск. Старый город и центральная площадь.
Актюбинск. Центр и Жилгородок.
Ташкентская магистраль. Саксаульская - Приаралье.
В поисках Аральского моря.
Аральск. Порт, потерявший море.
Ташкентская магистраль. Казалинск - Кызылорда.
Кызылорда. Город на Сырдарье.
Ташкентская маггистраль. Кызылорда - Туркестан.
Южный Казахстан
Сауран. Крепость в пустыне.
Туркестан. Хазрет-Султан.
Туркестан. Повседневный город.
Отрар (Арыстан-баб). В засохшем оазисе.
Чимкент. Вавилон Средней Азии.
Чимкент. Старый город.
Чимкент. Гильвет Кендебая Карабдалова.
Сайрам. Гнездо Святых.
Дорога в Тараз через Айша-биби.
Тараз древний.
Тараз. Аулие-Ата и Джамбул.
Вылазка в Киргизию
Дорога в Талас.
Талас. Областной центр по-киргизски.
Манас-Ордо.
Семиречье
Немного Турксиба. Капчагай - Уштобе.
Джунгарские ворота.
Озеро Алаколь.
Дорога через всё Семиречье.
Талды-Курган.
Алма-Ата
Зарисовки по горячим следам.
Флешбек. Осколки города Верного.
Арыки, инсталляции, детали.
Вверх по Алма-Ате. Нижняя часть и Тастак.
Вверх по Алма-Ате. Центр ниже дома.
Вверх по Алма-Ате. Центр выше дома.
Вверх по Алма-Ате. Выше центра.
Вверх по Алма-Ате. Горные посёлки.
Большое Алматинское ущелье.
Продолжение в Киргизии.
От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "А про Латвию что, всё что ли?!".