Рига. Часть 10: Ластадия, или от вокзала до Высотки

Nov 18, 2013 21:22



Три форштадта, также известных как Внешняя Рига, были образованы в 1784 году из многочисленных более мелких предместий и деревень. Прошлые четыре части о районе "имперской" застройки и окружающих его старых фабриках были посвящены Петербургскому форштадту - фактически, после объединения с Внутренней Ригой туда переместился центр города. Теперь же отправимся на Московский форштадт, который почти сразу после объединения с городом получил естественную границу - открытую в 1861 году железную дорогу на Динабург (Даугавпилс). Если Петербургский форштадт больше ассоциируется с индустрией, то Московский - с торговлей: по другую сторону вокзала осталась старая Ластадия, обязательный в каждом ганзейском городе район портовых складов. Рядом как минимум с 18 века находился городской рынок, а по другую сторону рынка селились рижские национальные меньшинства - евреи и русские, в первую очередь староверы.

О Московском форштадте расскажу в двух частях: в следующей - о трущобной многонациональной Маскачке (как называют Московский форштадт в обиходе), а в этой - о бывшей Ластадии (хотя само это название рижане не используют), где находятся вокзал, рынок и сталинская высотка.

Начнём прогулку с привокзальной площади, вернее конгломерата безымянных площадей, вытянувшихся вдоль железной дороги на добрый километр от стоянки маршруток до Даугавы. Дома на той её стороне - это улица Марияс, переходящая дальше в улице Александра Чака, не раз мелькавшую в прошлых постах. На углу - гостиница "Ирина" (1881), одно из творений Бауманиса. Налево же будет конец Бульварного кольца, за которым Вецрига.

2.


И слыша словосочетание Центральный вокзал Риги (он же Рига-Пасажиеру), представляешь себе нечто грандиозное, шедевр югендстиля, сталиансовый дворец с уклоном в готику или в крайнем случае стильное минималистичное строение Первой республики, но... другого столь же унылого вокзального здания ещё поискать:

3.


Раньше у него хотя бы интерьеры были интересны, не оставлявшие сомнений, что попал в "электротехническую столицу" СССР, сейчас же нет даже их. На викимапии объект так и подписан - "Торговый комплекс Origo (железнодорожный вокзал)". Как таковых интерьеров внутри и нет, все цивильно, многолюдно и безлико - купить чего-нибудь в дом после работы да сесть на электричку до Олайне или Кегумса.

4.


На самом деле с вокзалом Риге никогда не везло. При том, что это был один из первых железнодорожных городов Российской империи: в 1861 году Риго-Динабургская железная дорога связала рижский порт с Петербургско-Варшавской магистралью. Однако первый рижский вокзальчик выглядел так - это уровень средненького уездного города:

4а.


В 1885-89 годах вокзал всё же таки расширили - но не намного, уж по крайней мере по этому зданию ни за что не скажешь, что оно обслуживало 4-й по величине город Российской империи и столицу независимого государства. Тогда же, в 1889 году, на привокзальной площади устроили часовню Александра Невского в память о спасении Александра III в крушении поезда близ Борков. Последняя разрушена не при Советах и не войной, а в 1925 году властями I республики "как воспоминания о временах царизма".

4а.


Что вокзал Риге явно не подобает, задумывались и накануне революции, и накануне войны - собственно, эти катаклизмы и помешали его реконструкции. В итоге старый вокзал окончательно снесли в 1960- е годы и построили то, что на его месте теперь. Часовая башня высотой 47 метров разграничивала некогда дальний и пригородный вокзалы - но перед торговлей оба они оказались равны. Со стороны путей вокзал поинтереснее - я даже засомневался, а не межвоенное ли это здание, интегрированное в советский корпус, но - всё же нет.

5.


В советское время поезда из Риги расходились по всему Союзу - было не менее 30 маршрутов. Процитирую (со своей пунктуацией) комментарий conrad к посту о транспорте Латвии: имелся только один проходящий пассажирский поезд, знаменитая "Чайка", Таллинн-Минск. Также были ежедневные поезда на Москву (5 штук), Ленинград (3), Симферополь (2), Калининград, Вильнюс, Таллинн, Воронеж, Львов, Гомель, Киев, летом добавлялись составы на Адлер и Одессу. Кроме того, от станции Ошкалны, ныне Земитаны отправлялись поезда на Горький, Свердловск и Челябинск. Ныне из дальних поездов остались лишь два на Москву и один на Петербург, зато пригородный трафик по сей день огромен. Одним из последних впечатлений всей поездки стал отходящий дизель на Даугавпилс, к которому бежали и поддатый бывший работяга, и бородатый статный старовер.
За путями - огромное (как водится) здание латвийского Министерства путей сообщения, там же дирекция Латвийской железной дороги. Ближе не подходил, когда построенр - не выяснил.

6.


Вокруг вокзала - ещё несколько торговых центров, под один из которых подныривает Городской канал, образуя на той сторонее Карлов бассейн - как я понимаю, бывший затон, наряду с Андреевским на другом конце канала, где порт действует и ныне. Карлов бассейн же выглядит ныне довольно невразумительно, именно в нём отражаются странные штуковины на заглавном кадре.

7.


Для нас же основной путь в Московский форштадт - по улице Гоголя под путепроводом, размеры которого легче оценить с Высотки - его ширина порядка 60 метров. Как я понял, это то немногое, что успели построить накануне Первой Мировой по плану реконструкции станции.

8.


На той стороне почти сразу - автопорт (мне очень нравится этот дословный перевод autoosta), небольшой, но оживлённый, цивильный и целиком используемый по назначению. Из междугородних автобусов запомнилось сразу несколько на Калининград, а есть и на Москву, и на Питер, и к соседям по Прибалтике.

9.


Рукой подать до железнодорожного моста. Первый мост, железнодорожно-пешеходный, открылся в 1871 году, когда от новых станций Зассенгоф и Торенсберг (ныне Засулаукс и Торнакалнс) на том берегу строились железные дороги в Тукумс и Митаву. Второй мост построен в 1909 параллельно первому. В войну оба моста были взорваны, но "новый" отстроили в 1944-51 годах, видимо, полностью по образцу предыдущего - во всяком случае по этим изящным фермам ни за что не скажешь, что они не дореволюционные.

10.


А вот какой вид открывается с электрички, только что этот мост прошедшей. Штуковины на заднем плане я раньше, пока не разобрался в деталях, принимал на чужих фотографиях за вокзальные деборкадеры. На самом деле это ни что иное, как крытый рынок, на момент постройки (1930) крупнейший в Северной Европе. Происхождение этих павильонов весьма нетривиально - это ангары для дирижаблей, которые оставила кайзеровская армия на базе Вайнадё за 180 километров от Риги. Дирижабли в Первую Мировую, из-за высоты полёта почти неуязвимые с земли, использовались как стратегические бомбардировщики, и всего подобных ангаров по всей Европе уцелело 7, включая эту четвёрку. В принципе видно, что нижние части зданий каменные, то есть перенесены быть не могли - от ангаров лишь фермовые своды, привезённые в разобранном состоянии и смонтированные с некоторыми отличиями от оригинала. Четыре павильона имеют размеры 70х35м, пятый и не был ангаром, а лишь стилизован под них, и имеет размер 100х30м.

11.


Вместе с Ильёй igrok-golos немного походили по рынку. Вообще, зачем нужны рынки в переполненной супермакетами всех мастей и видов Латвии, для меня так и остаётся загадкой. Да впрочем, тут относительно тихо - не сравнить ни со знойными среднеазиатскими базарами, ни с огромными рынками Украины и Молдавии. На последние этот рынок, конечно, похож больше - но куда как благообразнее:

12.


13.


14.


15.


Впрочем, "благообразие" тут относительное - вообще-то район вокзала и рынка та ещё клоака, поздно вечером и рано утром тут хватает и гопоты, и разводил, и попрошаек, и просто пьяных и юродивых, в том числе явно не европейской наружности. Скажем так - бдительность терять здесь не стоит.

16.


Павильоны-ангары изнутри - тут их происхождение гораздо заметнее. Жалею, что фотоаппарат у меня не зеркалка и не raw - иначе в окне вместо ровной засветки была башня церкви Святого Петра. Все эти павильоны соединены крытыми переходами, а в них - уже обычные магазины разного размера.

17.


А за рынком, как бы напоминая о немецком названии Ластадия (это ведь не имя собственное - торговые районы с такими названиями были во многих ганзейских городах, например Кёнигсберге), раскинулись Красные амбары - грандиозный комплекс складов, построенный в 1864-86 годах. Всего этих амбаров было построено 35, и большинство из них сохранились. Поверьте, "на глаз" это ОЧЕНЬ много:

18.


Большая часть амбаров - севернее Московской улицы, проходя за крытым рынком двумя рядами. В этой части между ними своя уличная торговля:

19.


На заднем плане - здание строительного колледжа, за которым шпиль Высотки. Колледж и министерство путей сообщения для меня какие-то заколдованные - к обоим я не подошёл, обоим не смог найти время постройки:

20.


Обратите внимание на "ассортимент" форм амбаров - всё же они строились более 20 лет десятком архитекторов, среди которых Бауманис, Фельско, Шмелинг - короче, главные зодчие Риги 19 века.

21.


22.


Красные амбары пересекает Московская улица (Маскавас) - как улица Бривибас (Свободы) на Петербургской форштадте, это ось района: потрясающе длинная (около 20км!), она нанизывает на себя Маскачку, фабричные Красты, спальные Кенгарагс и Румбулу и заканчивается вместе с городом, переходя действительно в дорогу на Москву. По ней я въезжал в Ригу - только на другом конце, у 450-х домов. она выглядит совершенно иначе.

23.


Небольшая группка амбаров между Московской и Даугавой - это в общем-то и есть бывшая Ластадия, первая рижская промзона с канатной мастерской (1377) и верфью (1402). Здесь торговли уже не видно, часть амбаров пока пустуют, в других открываются всякие кафе и выставки, а территория благоустраивается и засаживается всякими комопозициями. В общем, это очень по-европейски:

24.


25.


Здесь же затесался маленький деревянный домик, а перед ним камень с Менорой - это музей Рижского гетто:

26.


О рижских евреях я уже рассказывал в Вецриге, где сохранилась последняя действующая синагога - хотя Рига и в "черту оседлости" не входила, и Речи Посполитой принадлежала недолго, евреи в её истории оставили немалый след. Первые упоминания о них относятся к 16 веку и связаны с требованиями бюргеров их изгнать. Пару раз Рат даже исполнял эти требования, но евреи находили способ их обойти - например, приплывали в Ригу на барках и торговли не сходя на берег (а по немецким законам водная поверхность считалась ничьей, то есть предписания Рата на ней не действовали). При шведах какое-то время существовало Еврейское подворье, за пределами которого селиться и торговать им запрещалось, но оно было разрушено в самом начале Северной войны. Россия хотя и не включила Ригу в "черту оседлости", но оставила евреям немало лазеек, чтобы вести здесь дела.... В общем, к началу ХХ века евреи составляли 5% населения Риги, то есть в огромном городе их жило не менее 25 тысяч человек. Наибольший процент их был в Риге сразу после Первой Мировой, когда Ригу покинули 2/3 населения (в основном русского и немецкого) - 13%, и в общем 1920-е годы были расцветом рижского еврейства, действовали несколько синагог и 20 молельных домов. Что же касается остальной Латвии, то в "черту оседлости" официально входила Латгалия (Витебская губерния), а фактически - ещё и Курляндия, где было дозволено проживать только "местным" (жившим до создания Черты) евреям, составлявшим там немалый процент населения.
На первом этаже музея - макеты латвийских синагог. Тут слева направо Лиепая (1870), Рига (1871) и Елгава (1860), ни одна из трёх не сохранилась:

27.


Более простенькие Карсава (1884), Лудза (1800, деревянная и самая старая в стране), Смилтене (1939, верхняя), Бауска (1840, нижняя). Далеко не все макеты посвящены утраченным синагогам (Резекне, Даугавпилс, ещё не выложенный Тукумс).

28.


Сверху - Яунелгава (1883) и Крустпилс (1890, то есть Екабпилс). Снизу - ещё одна рижская синагога (1899-1905), стоявшая на улице Стабу, то есть на бывшем Петербургском форштадте.

29.


С рижским евреями (к коим примкнули беженцы из Литвы) фашисты разделались почти сразу, как заняли город: 4 июля 1941 года. Как и в случае с Бабьим Яром (о котором любой антисоветчик знает, что кабы ни подрыв Крещатика отступавшим НКВД - так цивилизованные немцы бы ни одного еврея и пальцем не тронули!), предлог нашли быстро - якобы, это жидо-комиссары сожгли церковь Святого Петра, чтобы унизить чувства германской нации. В один день были сожжены все синагоги, причём зачастую вместе с людьми, многих убили просто на улице или в своих домах. Гетто было устроено в нынешней Маскачке (то есть не там, где сейчас музей), и к октябрю 1941 года в него согнали 29 тысяч человек... проживших там, впрочем, недолго - с 30 ноября по 8 декабря 1941 года почти все они были расстреляны в Румбульском лесу. Рижское гетто, тем не менее, существовало до конца 1943 года как перевалочный пункт для евреев Западной Европы - на тот свет.
На втором этаже воссоздан интерьер еврейского дома - только я не понял, какого времени. Для гетто - как-то слишком уж прилично.

30.


Вдоль соседней улочки - стенд с различными фотографиями еврейской истории Риги и её страшного финала.

31.


Завершающий элемент Красных амбаров и вообще рынка - пожарная часть:

32.


Кварталы между рынком и высоткой - наполовину деревянные, только-только начинавшие застраиваться в начале ХХ века. В основном тут дома 1810-20-х годов, отстроенные после войны с Наполеоном: хотя угроза его нападения на Ригу была очень теоретической, Рат устроил панику и велел сжечь форштадты, чтобы они не достались неприятелю - и сожгли их добротно, так что старше 1812 года не уцелело ничего. Ну а до упразднения крепости (1856) тут видимо предписывалось строить из дерева и не слишком высоко, чтобы при надобности повторить процедуру.

33.


34.


35.


В общем, хватит ходить круг да около! Не общеизвестный факт, но сталинских высоток не 7, а 9 - только две из них находятся не в Москве - одна в Варшаве, другая здесь. Причём "восьмой" традиционно называют именно варшавскую, рижская Девятая высотка же самая молодая (1951-60) и самая маленькая (107м), то есть она чудом избежала "хрущобвизации" и своей польской "сестре" уступая высотой более чем вдвое. Тем не менее, вид у неё очень монументален, вблизи она кажется повыше большинства московских "сестёр". Изначально был проект строительства нескольких сопоставимых по масштабу зданий, этакого социалистического "отражения" Старого города, но в итоге не задалось.

36.


Строилась она как Дом колхозника, то есть как я понимаю - разом и Минсельхоз, и гостиницы для работников рынка, и ДК. Однако в 1958 году ещё не достроенное здание передали Латвийской академии наук, разместив там президиум и три НИИ - истории, экономики и литературы. Академией наук Высотка остаётся и поныне, но её смотровая площадка под шпилем открыта для всех желающих - панорамы с неё я показывал ещё в первом посте о Риге. О самой Высотке же есть отличные посты darriuss и Ренаты Римша с подробной историей, интерьерами и нереализованными проектами.

37.


Собирались ли её когда-то сносить как "наследство сталинизма" (в Польше такие разговоры о своей Высотке давно идут) я так и не понял, но сейчас всерьёз об этом никто не говорит, кроме уж совсем отмороженных националистов. Правда, вот украшения её стен в Латвии приравнены к фашистской символике и запрещены законом, но как их снимать теперь - никто не знает.

37а.


Обратите внимание, какая красивая у "сестры" облицовка. Омрачает картину лишь то, что прежде на её месте стоял редкий памятник - полностью деревянный (!) Гостиный двор (1818-20), вдобавок прекрасно переживший войну.

38а.


С его уничтожением распался уникальный для Европы деревянный район 200-летней давности, куда помимо Гостиного двора и показанных выше домов входили также две церкви. С одной стороны - лютеранская кирха Иисуса (1818-22) с 37-метровой башней, уже четвёртая на этом месте: впервые упоминается в 1636 году, но здания кирхи последовательно разрушались в русско-польскую войну (Ригу тогда осаждала армия Алексея Михайловича), Северную войну и наконец в "превентивном" пожаре 1812 года.

38.


Деревянных кирх в Латвии, прямо сказать, очень немного - вот не любили лютеране этот материал, по не совсем понятным причинам. Рижская кирха Иисуса - пожалуй, с большим отрывом самый яркий образец. Особенно впечатляет её 16-гранная крестообразная форма. Внутри вроде как интересное убранство, но как и большинство кирх вне Вецриги, она оказалась заперта.

39.


С другой стороны от Высотки - православная Благовещенская церковь (1812-14), также деревянная и с красивой часовенкой у ворот:

40.


Внутри - старейший в Латвии православный иконостас (1859). Когда я делал этот кадр, стоявший у входа охранник  (типичный ЧОПовец, что для Латвии не характерно) подбежал и просто закрыл мне объектив ладонью.. на долю секунды не успев. В такие моменты мне становится до отвращения стыдно за наших. Впрочем, в православии всё же есть тенденция "каков поп - таков и приход", ситуация очень сильно меняется от епархии к епархии, и латвийские православные церкви в плане хамства и фарисейства мне запомнились одними из худших. Как минимум: православные церкви - едва ли не единственные заведения Латвии, в которых стабильно запрещено фотографировать.

41.


А связано с этой церковью очень немало - здесь крестили Веру Мухину, по некоторым данным - Ирину Одоевцеву, а по ещё более непроверенным данным - здесь последняя обвенчалась с только-только эмигрировавшим Георгием Ивановым.

42.


Дом, где в 1889 родилась автор "Рабочего и Колхозницы", также стоит в соседнем квартале: Мухины были одной из главных купеческих фамилий Риги, разбогатев на торговле пенькой.

43.


А ещё одна культовая постройка стояла до войны на углу улиц Гоголя и Дзирнаву (последняя - неофициальная граница Маскачки). Речь про Большую хоральную синагогу (1864-71), сожённую во время погрома 4 июля 1941 года латышскими коллаборационистами, причём внутри было около пятисот человек - как местных евреев, так и беженцев из Шяуляя. Близко к её руинам я так и не подходил, ограничившись фотографиями из окна машины - ныне здесь мемориал, а уцелевшие фрагменты декора можно увидеть в википедии.

44.


А вот так она выглядела "при жизни":

45.


На соседней Абренской улице - ещё и Еврейская коммерческая школа (1902-04), архитектор которой Пауль Мандельштам был убит эсэсовцем (то ли после мелкой уличной ссоры, то ли просто фашист был пьян) на пороге собственного дома.

46.


Ну а дальше уже Маскачка, о которой в следующей части, да простят меня коренные рижане!

Рига.
Виды с башен.
Старая Рига. Церковь Святого Петра и окрестности
Старая Рига. Домский собор и Рижский замок.
Старая Рига. Разное.
Бульварное кольцо.
Имперская Рига. Дома и улицы.
Имперская Рига. Квартал Эйзенштейна.
Петербургский форштадт. Гризинькалнс  и Руссо-Балт.
Петербургский форштадт. ВЭФ, RVR и другие фабрики.
Московский форштадт. Вокзал, рынок и высотка.
Московский фортштадт. Маскачка, изнанка Риги.
Митавский форштадт. Задвинье, или Пардаугава.
Окраины. Саркандаугава.
Окраины. Болдерайя, Даугавсгривская крепость и выход к морю.
Окраины. Рижский этнографический музей.
Окраины. Всего понемногу.
Юрмала. Железная дорога.
Юрмала "для своих". Кемери, Слока, Дубулты.
Юрмала курортная. Майори, Дзинтари, Булдури.

ОГЛАВЛЕНИЕ ЛАТВИЙСКОЙ СЕРИИ - здесь.

От Прибалтики до Туркестана... здесь вы найдёте ответ на вопрос "Будет ли дальше про Казахстан?".

невольничье, дорожное, "Черта оседлости", "Балтийские ветры", "Молох", транспорт, "Раскол", Латвия, деревянное, "Немецкая мелодия"

Previous post Next post
Up