Клайпеда. Часть 1: Новый город
Ещё из курса географии я помню, что "Литва среди трёх республик Прибалтики - самая континентальная". На побережье - не столица, а лишь третий по величине (183 тысячи. жителей) город страны - Клайпеда, столица прусского Мемельланда, до Первой Мировой войны самый северный и самый дальний город Германии, в 1923 году под историческим литовским названием вошедший в состав Литвы. Современная Клайпеда как единственный литовский порт своим благополучием во многом не уступает Вильнюсу и уж точно опережает Каунас. Но вот рассказать о ней что-то принципиально новое после Перископа и Дарриусса я вряд ли смогу, и даже посты разобью точно так же: Новый город (северный берег речки Дане), Старый город (Южный берег речки Дане) и "острие" Куршской косы напротив Клайпедского порта. Ну а чего изобретать велосипед, если центр Клайпеды устроен настолько просто?
Мемель - немецкое (куршского происхождение) название Немана, устьем которого крестоносцы считали выход в море из Куршского залива, где и заложили в 1252 году замок, близ которого обосновались купцы из Дортмунда. Место оказалось выгодное, и уже через два года купеческий посад при замке получил статус города с Кульмским правом. Затем горожане почему-то сочли такую систему неудобной и перешли в 1258 году на Любекское право, по которому город жил до 1475 года, а затем вновь принял Кульмскую систему, действовавшую до 1620 года. Какую систему тут приняли дальше, я так и не разобрался, но если Магдебургию - то это пожалуй уникальный случай: один город успел попробовать на себе все три крупнейшие системы городских прав Северной Европы. А вот полноправным членом Ганзы Мемель так и не стал - всё-таки это был относительно небольшой городок в тени Кёнигсберга и Риги. В 1629-35 годах Мемель оккупировали шведы, а в 1757-62 - русские, и тогда он вполне мог стать городом Неманском Кёнигсбергской губернии. В начале ХХ века к Мемельскому порту было приписано около 80 судов, основным товаром экспорта (около 90%) был лес, сплавлявшийся по Неману из России, а основным торговым партнёром - Англия, выходцы из которой составляли тут немалый процент населения и задавали манеры... но всё же видимо из-за своей удалённости Мемель оставался небольшим - около 20 тысяч в начале ХХ века, против 40 тыс. в соседних Инстербурге и Тильзите (и 100 тыс. в российской Либаве).
1а.
Германия потеряла Мемельланд в Первую Мировую - он превратился в подмандатную территорию Антанты под защитой французского гарнизона. На референдуме большинство жителей высказались за создание "вольного города" по типу Данцига, с чем конечно же не могли смириться в Литве. В январе 1923 года местные литовцы подняли восстание, им на помощь из Каунаса выдвинулся отряд "добровольцев", Англия для поддержки французского гарнизона направила к Мемелю крейсер... но всё-таки Мемельланд отдали Литве на правах автономии, которую спустя три года свернул диктатор Смятона. Для Литвы это была огромная победа - ведь она получила собственный порт, и к 1939 году Мемель разросся до 43 тыс. жителей, почти догнав Инстербург. С Германией же Клайпедский край был камнем преткновения всю межвоенную эпоху, и обычно пишут, что в марте 1939 года Гитлер отобрал его у Литвы, предъявив ультиматум, а через несколько дней лично навестил Мемель и толкнул речь перед жителями. Но непосредственно в Литве мне рассказывали другую историю: Третий Рейх был заинтересован склонить Литву на свою сторону и без надобности эту проблему не поднимал... но в 1939 году Риббентропа посетил литовский министр иностранных дел, заявивший, что Литва нуждается в поддержке Германии... и Риббентроп, не будь дураком, тут же назвал условие - отдайте нам Мемельланд! Окончательно Клайпеда стала литовской после войны, когда отсюда депортировали немцев. И в то же время ныне это самый "русский" город Литвы - не только потому, что русские составляют здесь 19% населения (литовцы 74%), но и потому, что более всего зависит от восточных соседей как экспортный порт российских (8-9% оборота) и белорусских (27-30%) товаров. В общем, ни прошлым, ни настоящим Клайпеда непохожа на Вильнюс и даже на Каунас.
2.
Центр Клайпеды устроен очень просто: речка Дане впадает в Куршский залив почти что у его выхода в море, и к югу от неё Мемель стоял первоначально - это Старый город. В 1875 году на северный берег пришла железная дорога, и между ней и Дане вырос Новый город. В целом же Клайпеда тянется узкой полосой вдоль залива километров на 15, в основном от центра на юг.
Мы припарковались у станции с двумя вокзалами - старым (1881) и новым (1983), но как и всюду в Литве, на вокзалах пустынно - пассажирский трафик исчерпывается тремя поездами на Вильнюс (в пути почти 5 часов). На перроне на меня пристально посмотрел шедший охранник, но бросил лишь, что "дальше ходить нельзя".
3.
У вокзального крыльца - памятник немецким депортантам. Почему они идут от вокзала - версии разные, самая убедительная: железная дорога разрушена войной, и они буду уезжать морем - не в фатерлянд, а в почти чужую страну, где никто их не ждёт и винит в том, что они втянули процветавшую Германию в бессмысленную войну 1914-45 годов...
4.
Через сквер - ресторан, в здании которого сложно опознать бывший вокзал узкоколейки. О пригородных узкоколейках, пронизывавших Пруссию, я писал например здесь, и их вокзалы без путей встречаются во многих городах Калининградской области (а в Польше частенько и с путями и даже с паровозами). Мемельская узкоколейка открылась в 1906 году и имела общую протяжённость до 54 километров.
5.
Хмурым утром ресторан ещё не открылся, и по улице Соломеи Нярис (на заднем плане) мы направились в центр:
6.
На углу местный пединститут (вернее, педагогический факультет созданного в 1991 году Клайпедского универсиитета) в грандиозном здании немецкой гимназии. А в Пруссии половина старых школ такого размера, и по ним хорошо видно, что 100 лет назад Германия опережала Россию в развитии ещё сильнее, чем сейчас.
7.
Дома межвоенной эпохи - но совершенно немецкие. Это довольно неожиданно, но по архитектуре можно и не догадаться, что Мемельланд и в частности Клайпеда в межвоенное время входили в состав Литвы. Хотя всё логично: 40% населения составляли немцы, по четверти - мемельландеры (то есть креолы) и онемеченные литовцы-лютеране, жётских канонов национальной архитектуры в Первой республике видимо не было - вот и строили по-своему, по-немецки: сдержанно и ритмично.
8.
9.
10.
Цельностью эта часть Клайпеды не отличатся - в войну город был разрушен на 60%, но к счастью в отличие от остальной Пруссии, здесь менее всего пострадал Старый город (а в Инстербурге, Тильзите и самом Кёнигберге - увы, строго наоборот).
11.
По улице Даукантаса можно выйти к советскому Мемориалу Славы, в оформлении которого есть что-то рыцарское. По его состоянию хорошо видно, что русских в Клайпеде намного больше, чем в среднем по Литве.
12.
За мемориалом обширный парк скульптур, уставленный самыми разными композициями:
13.
14.
На противоположной опушке - плита с надписью, начинающейся словами "Красный террор не щадил ни живых, ни мёртвых..." - парк разбит в 1977 году на месте лютеранского кладбища.
15.
А напротив опушки - православная церковка Всех Святых, в Земле Российской Просиявших, в 1947 году открывшаяся в бывшей кирхе 1920-х годов. И честно говоря, характеристика "самый необычный храм Литвы" (как написано на сайте прихода) действительно близка к истине - православная церковь в стиле "новой вещественности"!
16.
Об этом мрачноватом, специфически германском стиле, возникшем после Первой Мировой, я уже писал в калининградском контексте. Кирхи в нём строились в принципе редко, а уж православная церковь... Но я сначала даже подумал, что церковь православная изначально - настолько здесь всё органично. Всего же в Клайпеде три православных храма - но этот единственный исторический.
17.
По соседству - руины газгольдеров (1861), весьма неожиданные в по сути уездном городе... говорят, такие были и в Шилуте, а вот малых городах Российской империи газгольдер представить сложно:
18.
Впрочем, сюда мы заезжали уже на машине, так что пока вернёмся к основному маршруту прогулки. При этом мы умудрились каким-то образом пропустить короткую пешеходную улицу Мартинаса Мажвидаса - кое-кто из литовских читателей непременно теперь обидится.
Вот несколько домов с улицы Донелайтиса - продолжение улицы Нярис. У местной больницы мне особенно понравились колонны:
19.
Этот двор да в такую погоду почему-то напомнил мне ни то Архангельск, ни то Мурманск:
20.
Роскошное здание художетсвенного факультета, видимо тоже бывшая гимназия:
21.
А это часом не сталинка? Многие немецкие дома в Калининграде от сталинок в упор не отличишь:
22.
Параллельно ближе к порту - гораздо более оживлённая улица Геркуса Мантаса, интересная уже одним своим названием: так звали прусского вождя, преводителя Великого восстания 1260-х годов, которое едва не кончилось поражением тевтонцев. Однако застройка этой улицы сохранилась гораздо хуже и в основном советская - от сталинок:
23.
До хрущовок с черепичными крышами, очень характерных для Клайпеды. На этом месте, если верить стенду рядом, до войны стояла группа фахверковых складов.
24.
Ещё ближе к порту - остатки район Вите, древнего предместья, где жили витинги - так немцы называли литовцев-рыбаков. К концу 19 века район состоял из деревянной рыбачьей слободки Малый Вите (полностью поглощена разросшимся портом) и мало отличающегося от остальной города квартала Большой Вите... где тем не менее была первая в Мемельланде литовская школа (с 19 века) и костёл для литовцев-католиков:
25а.
В 1863 году здесь появилась ещё и весьма неожиданная в Литве англиканская церковь (сейчас легче представить литовский костёл в Англии) - дело в том, что 2/3 торгового оборота Мемеля приходилось на Британию, закупавшую неманский лес и перевалочные грузы из России. Для иностранцев тут были большие пошлины, поэтому англичане селились в Мемеле на постоянной основе, получали немецкое гражданство... но оставались англичанами со своими обычаями. У мемельландеров была не только немецко-литовская, но и английская кровь, их диалект обогатился многочисленными англицизмами, а быт - английскими традициями вроде пятичасового чаепития. Англичан отсюда выдавили к концу 19 века, вероятно из-за намечавшихся военных союзов, церковь в 1900 году перешла лютеранам. Однако немецкий Мемель оказался куда менее конкурентоспособен по сравнению с английским и в общем его рост в тот период застопорился, вновь ускорившись в составе Литвы. Церковь, увы, была снесена в 1964 году.
25.
Но застройку Большого Вите частично сохранила тихая улица Бокшто (Башенная):
26.
27.
28.
В том числе во дворах. Нигде в Калининградской области не увидеть столько фахверков, как в Клайпеде:
29.
И два храма. Костёл Царя Христа (1863) своим видом наглядно показывает, каким меньшинством тут были в то время католики:
30.
А баптистская церковь (1841-51), по некоторым данным - старейшая в Европе построенная таковой изначально:
31.
Перпендикулярно этим трём улицам проходит улица Лиепу (Липовая, по аналогии с Берлином) - и по её застройке хорошо видно, что в старом Мемеле она была главной.
32.
Сумрачный югендстиль:
33.
Самое заметное здание на Липовой - похожий на ратушу Почтамт (1893) с высокой башней:
34.
Перспектива улицы. Если в Каунасе есть музей чертей, а в Шяуляе музей велосипедов, в Клайпеде - музей часов (1984) в доме на переднем плане. Следующий дом (1858) принадлежал богатейшему в Мемеле британскому купцу Ричарду МакЛину, а вон тот с двумя эрекерами может быть и сталинкой, и немецким ампиром 1920-х. О башнях впереди я ещё расскажу - а с моря, как видите, наполз промозглый туман...
35.
Ещё пара видов улицы - заметьте, что уездный Мемель своей архитектурой заметно опережал губернский Ковно:
36.
37.
38.
Донельзя немецкий дом с кадра выше стоит на углу Лиепу и Геркуса Мантаса, а вид на него открывается с площади Возрождения - главной в новом городе. За ней улицу Лиепу продолжает улица Пуоджю, архитектурой больше похожая на Старый город за Дане:
39.
Площадь Возрождения отличает довольно приличный размер (каждая сторона примерно по 120 метров), и её доминанта - краса и гордость Клайпеды и всей современной Литвы, построенные в 2004 году офисно-жилые башни "K&D" высотой 74 метра. Расшифровок их формы я видел несколько: "K'лайпеда и D'ане", "К'рестионас D'онелайтис" и ещё бог весть что. Как бы то ни было, они придали Клайпеде запоминающийся силуэт - лишённый церковных и замковых башен, портовый город остро нуждался в хоть современной, но доминанте. На одной из них есть смотровая площадка, о которой мы тогда не знали:
40.
С обратной стороны площади нечто, более всего похожее на советскую фабрику - на самом деле местный Музыкальный театр 1960-х годов (изначально просто ДК). Я бы точно не догадался - в таком здании из всех жанров музыки уместнее всего индастриал:
41.
На фасаде - интересная мозаика. Мегалит (2003) рядом воздвигнут к 85-летию "Тильзитского акта" (требование объединить Малую Литву с "большой") и 80-летию собственно объединения, причём в официальной трактовке говорится, что сколотый край символизирует Калининградскую область... надеюсь, всё-таки не всю, а только бывшую Надровию.
41а.
Ну а южную сторону площади образует Дане, и в створе улицы Геркуса Мантаса разводной Биржевой мост (1948). За ним по идее должен стоять парусник "Меридиан", построенный в том же 1948-м Финляндией по заказу СССР и пришвартованный здесь в качестве ресторана в 1967-м. В прошлом году, судя по постам Перископа, он ещё был. Надеюсь, его всё-таки увели на реставрацию.
42.
Рядом - местный дворец королевы Луизы (1807). Молодая Луиза была супругой Фридриха Вильгельма III, при жизни известная красотой и обаянием - немцы её обожали до обожествления, а историки говорят даже о "культе королевы Луизы" - ей, не канонизированной, в 19 веке посвящались кирхи. Луиза вела переговоры с Наполеоном в Тильзите, и хотя ничего на самом деле не добилась - всё же немцы верили, что от окончательной гибели поверженную Пруссию спасла именно она. После Тильзитского мира она недолго жила по сути в ссылке в Восточной Пруссии (в основном конечно в Кёнигсберге) - вероятно, тогда и был построен этот дворец, впоследствии ставший администрацией округа. Впрочем, местный климат и отчаяние подорвали её здоровье, и в 1810 году Луиза умерла.
Памятник перед дворцом же - не ей, а абстрактному рыбаку:
43.
А за Дане уже старый город, эти столь характерные для Северной Европы шпайхеры... пусть лишь 2 из 5 аутентичны, а остальные лишь грамотная стилизация - что-то вроде Рыбной деревни в Калининграде:
44.
Шпайхерам противолежат советские многоэтажки с черепичными крышами. В перспективе речки - разводной Замковый мост (1978):
45.
За которым устье Дане просто забито маломерными судами, причём судя по флагам - в том числе иностранными. На том берегу опять же шпайхеры:
46.
Ряд которых замыкает моя любимая новостройка Литвы - по darriuss, "то ли хай-верк, то ли фах-тек". Говорят, такое и в Европе-то встречается не на каждом шагу - хотя казалось бы, сколь очевидная идея! Первый этаж - остатки старинной рисовой (!) мельницы. А зелёный склон за проливом - ни что иное, как Куршская коса.
47.
И прежде, чем идти в Старый город - ещё несколько кадров с улицы Юрос (Морской), которая от Замкового моста идёт вдоль Клайпедского порта. В её начале - по-немецки огромный Полицайпрезидиум (вид со двора):
48.
А клайпедский порт ныне крупнейший в Прибалтике (грузооборот порядка 45 миллиона тонн в год)... но примерное вдвое меньше Усть-Луги и Приморска, и в полтора раза меньше порта Петербурга. Многие здания в порту - явно немецкие, а непосредственно причалами мы ещё полюбуемся с Куршской косы.
49.
50.
Близ порта - новостройки, неотъемлемая часть клайпедского пейзажа:
51.
И да, я в курсе, что очень много тут не увидел. У меня в принципе никогда нет такой задачи - лишь "пунтир" важных мне мест и общее впечатление. И пожалуй, даже хорошо, что именно в Клайпеде испортилась погода и я увидел её хмурой и туманной - именно таким, суровым и холодным городом, её скорее всего воспринимали сами немцы. Мемель - германский Мурманск.
В следующей части осмотрим районы за Дане, где Старый город - ещё не самое интересное!
ЛИТВА-2013
Вступление и оглавление.
Граница Литовского княжества.
Из Москвы в Белую Русь. Смоляны, Лепель и Бабцы.
Из Белой Руси в Чёрную Русь. Бегомль, Будслав, Вилейка.
Из Чёрной Руси и Литву. Сморгонь, Крево, Медининкай.
Вильнюс.
Виды сверху.
Виленские замки.
Виленский университет.
Пилес - Диджёйи - Аушрос-Варту. Ось Старого города.
Старый город. Общее.
Старый город. Избранное.
Республика Ужупис.
Антакальнис (Антоколь).
Павильняйские холмы и Бельмонтас.
Новый город. Вокзал и Погулянка.
Новый город. Лукишкес (Лукишки).
Новый город. Жверинас (Зверинец) и Шнипишкес.
Северный Иерусалим. Гетто и Панеряй.
Виленская кальвария.
Жизнь в сокровищнице. Люди и реалии Вильнюса.
Литва. Прошлое и настоящее.
Живая земля. Природа и деревня.
Литовский стиль. Искусство и архитектура.
Деревянный Идишланд.
Люди и реалии.
Окрестности двух столиц
Тракай. Город и караимы.
Тракай. Озёра и замки.
Румшишкес. Литовский скансен.
Румшишкес - Аукштадварис. Местечко, юрта и Чёртова яма.
Кедайняй.
Каунас.
Костёл Воскрешения и виды города.
Люди и черти.
Замок и Ратушная площадь.
Старый город.
Новый город.
Предместья. Рамибес, вокзал, Зелёная гора.
Предместья. Алексотас, Шанцы и Пажайслисс.
Ковенская крепость.
Малая Литва (Мемельланд) и балтийское взморье.
Дорога замков Немана. Из Каунаса в Мемельланд.
Панемуне. Самый маленький город бывшего СССР.
Шилуте и Русне. Глубинка Мемельланда.
Закат в Паланге. Выход к морю.
Паланга и Кретинга. Города и усадьбы.
Клайпеда. Новый город.
Клайпеда. Старый город.
Клайпеда. Смилтине и Копгалис.
Куршская коса.
Нида - столица косы.
Жемайтия (Жмудь, Самогития, Нижняя земля).
Жемайтия, Жмудь, Самогития... Национальный парк и Варняй.
Жемайтская Кальвария.
Тельшяй. Столица Жемайтии.
Гора Крестов.
Шяуляй.
Аукштайтия (Верхняя земля).
Аникщяй.
Аукштайтский национальный парк.
Зарасай и Стельмуже.
Домой через Латгалию.
Даугавпилс. Старый город.
Даугавпилс. Гаёк и Новострое строение.
Даугавпилс. Динабургская крепость.
Латгальская глубинка.
Аглона.
Краслава.
В Москву через Люббавичи.