Киев. Новое Строение.
Нет, пост не о новостройках, коих в Киеве немерено, в том числе в неподобающих местах - Новым Строением называли район, примыкающий с запада к Печерску - при строительстве Печерской крепости в середине 19 века сюда переселили тех, чья дома попали в полосу застройки. Вообще, районы в оврагах между Верхним городом и Печерском стали застраиваться лишь в 19 веке, с одной стороны не вписываясь в историческую тройственность Киева, а с другой - став неотъемлемой частью его центра. Главная улица Нового Строения - Красноармейская, по сути дела продолжение всем известного Крещатика. По ней сейчас и пройдём от дворца "Украина" до Бессарабского рынка (то есть от Печерска к Крещатику) мимо Николаевского костёла и синагоги Бродского.
Новое Строение зажато между холмами Печерска и железной дорогой, и представляет собой узкую полосу 4-угольных кварталов вдоль Красноармейской (Большой Васильковской), Горького и Боженко. В его южной части находится станция Киевского метро "Дворец Украина", изначально "Красноармейская". На ней ноябрьским вечером, возвращаясь из Китаевской пустыни, я вдруг повстречал nin-gen, который парой дней ранее провёл мне великолепную экскурсию по Киевской крепости (четыре поста по ссылке из первого абзаца), и пока не стемнело, мы решили пройтись до следующей станции "Дворец Спорта".
Вышли как раз на стыке центра и окраины:
2.
Кривая с баннером - это и есть Дворец искусств "Украина" (1970), за ним весьма живописные цеха завода "Радар", о которых я ничего не знал и потому отклониться не догадался.
3.
А буквально через квартал начинаются первые старые дома:
4.
Которых с каждым кварталом всё больше и больше:
5.
Советский артефакт:
5а.
Здание Киевского геологоразведочного техникума в перспективе Лабораторной улицы:
6.
А потом из-за угла абсолютно ВНЕЗАПНО возникает костёл - настолько огромный, что снять его я смог только с обратной стороны, возникает он как раз из-за этого круглого новостроя:
7.
Николаевский католический собор, построенный в 1899-1909 годах, лишь чуть-чуть уступает размерами своему православному тёзке в Покровском монастыре - крупнейшему храму Киева. Высота костёльных башен - 64 метра, а стиль - чистейшая неоготика, куда более близкая к настоящей, чем в других "губернских" костёлах Российской империи:
8.
Но дело в том, что России Киев достался с очень порядочной польской общиной. Даже к концу 19 века поляки составляли тут 6% населения, уступая только русским, украинцам и евреям, и наверняка в тайне считали Kijów своим, но в многонациональном торговом городе поляки явно были не единственным католикам. В общем, католическая община Киева насчитывала десятки тысяч человек, и старый Александровский костёл в Верхнем городе с такой паствой явно не справлялся. На волне строительного бума в бывших оврагах киевские католики построили едва ли не самый красивый из "губернских" костёлов империи.
9.
Польским шляхтичем был и самый известный киевский архитектор Владислав Городецкий, автор Дома с химерами, и этот костёл - тоже его творение. Строительство было очень прогрессивным - железобетон, цемент, фундамент на бетонных сваях... Изначально в костёле были витражи и росписи, но убранство не пережило советской эпохи... а вот орган уже успели восстановить. Фасад венчает киевский Михаил Архангел, показанный на вводном кадре.
10.
В губерниях Правобережной Украины до революции стабильно жило по 5-10% поляков, многие из них были фактически украинцами, принявшими давным-давно католицизм, и в нынешней Украине эту общину сохранила Житомирская область, где поляки по сей день составляют 4-5% населения. Сколько католиков живёт в Киеве ныне - я не знаю, но вполне возможно, что их меньше, чем было сто лет назад.
11.
Костёл хорошо виден с восточных поездов на подходах к вокзалу.
12.
В доме напротив костёла находилась когда-то гимназия, где учился Вертинский, а позже сменилось множество владельцев от посольства Ватикана до СБУ:
13.
Последний раз оглнянемся на костёл и прилегающие новостройки:
14.
И продолжим путь - впереди уже маячат холмы Верхнего города, а в застройке всё так же перемешаны здания последих полутора веков:
15.
Думаю, вы уже заметили, насколько улица ухожена? Ничего удивительного - на ней находится место, за которым в июле 2012 года затаив дыхание наблюдал весь мир:
16.
Спорткомплекс "Олимпийский" (основан в 1937 году), сразу за которым возвышается Госпитальное укрепление Киевской крепости, с которого мы этим стадионом уже любовались. Здесь проходил финал "Евро-2012", и представляю, что творилось на этой площади в те дни... А под футбольный мяч кто-то в городском правлении догадался раскрасить стоящий по соседству Киевский планетарий (1988):
17.
С другой стороны от стадиона - Театр оперетты (1934), бывший Троицкий народный дом (1902):
18.
До 1962 года неподалёку стояла ещё и Троицкая церковь (1856-59) - более чем тривиальный псевдорусский храм, определивший тем не менее центр Нового Строения.
19.
Дома напротив стадиона, планетарий и театра. Под площадью находится станция метро "Олимпийская", куда мы с nin-gen и спустились - так завершился мой ноябрьский визит в братскую столицу:
20.
Теперь перенесёмся на одну станцию метро вперёд и на два месяца назад. Ну, представим, что это такой пространственно-временной континуум, и зайдя холодным ноябрьским вечером на "Олимпийскую", на "Дворце Спорта", мы вышли на поверхность тёплым сентябрьским утром. Шучу, конечно - на самом деле это были разные прогулки в разные приезды и с разными людьми:
21.
Сам Дворец спорта (1960) я даже не стал фотографировать - настолько он при внушительном размере невзрачен. Нашей целью здесь было совсем другое здание - синагога Бродского:
22.
В Киеве Бродский - не Иосиф, а Лазарь, и не поэт, а "сахарный король". Вообще, эта фамилия, происходящая от галицкого городка Броды, разросшегося на приграничной торговле с Россией (державшейся явно на евреях, живших по обе стороны границы), достаточно распространена. Например, Бродская синагога в Одессе основана выходцами из Бродов и с киевской не имеет ничего общего. "Сахарный бум", на котором с середины 19 века поднялся Киев, я поминал уже много раз, но всё-таки повторюсь. Делать сахар из свёклы научились лишь в начале 19 века немцы, и лишённые тропических колоний Россия и Пруссия оказались в авангарде этого производства. И если тростниковый сахар начали производить в Петербурге ещё в 1719 году, первый в империи свекольно-сахарный завод заработал в 1802 году в Тульской губернии. Однако Украина куда лучше подходила по климату: первый на её территории сахарозавод открылся в 1824 году в селе Трошин Каневского уезда, а к началу ХХ века в Малороссии действовали сотни заводов, производивших 80% сахара в Российской империи, в том числе около четвери - на заводах Лазаря Израилевича Бродского. Но "сахарный король" на то и сахарный - добрый: Бродский прославился как крупнейший в Малороссии меценат и филантроп, только в этом посте 3 здания - его наследство: уже упомянутый Народный дом, вот эта самая Хоральная синагога (1898) и ещё не показанный Бессарабский рынок. Сахар определил и смерть Лазаря Бродского - он умер от диабета.
23.
В синагоге мы, как видите по баннерам, попали на Рош-а-Шан, еврейский Новый год (в это время особенно весело в Умани - думаю, посты Зиялта оттуда видели все). Охранники не хотели нас пускать - вообще, если сами евреи на Украине в основном мне попадались очень доброжелательные и коммуникабельные, то охраняющие их безопасности славяне почти всегда отличаются несусветным хамством, да и нанимают для охраны синагог ребят с промерами шкафа: иногда мне кажется, что больше всех тут недолюбливают евреев именно охранники синагог и проецируют это на всех остальных. В общем, кое-как мы всё же смогли их уговорить пропустить нас, ну а фотографию интерьера прислал мне уже существенно позже через фейсбук один из посетителей синагоги, участвовавший в сём действе. Интересно, что в свободное от богослужений время синагоги - пожалуй, самые толерантные к фотографу культовые постройки, что я видел, но со строжайшим запретом фотографировать службы я сталкиваюсь в них не первый раз.
В синагоге красивый интерьер, хотя в 1926-1996 годах она была закрыта, а с 1955 в ней находился театр кукол.
24.
А вот откуда сюда приезжают:
24а.
Напротив синагоги очень впечатляющие позднесоветские здания:
25.
Памятник Шолом-Алейхему (1997), который тут как бы говорит "Мир вам!" (именно так переводится этот псевдоним, на самом же деле писателя звали Соломон Рабинович):
26.
Мы снова вошли на Красноармейскую, которая после "Олимпийского" резко поворачивает в сторону Днепра - вид в сторону тех кварталов, которые я не прошёл ни в ноябре, ни в сентябре.
27.
А с обратной стороны начинается киевский даунтаун, который открывает ТРЦ "Арена-Сити" - этакий гостиный двор 21 века:
28.
В принципе не худший образец современной архитектуры, к тому же вполне в киевском духе. Совершенно нетипичный для дешёвых и практичных новостроек барельеф на фасаде:
29.
О который и разбивается Красноармейская. Слева уже виден Крещатик:
30.
Направо уходит улица Скоропадского с "гармошкой" гостинично-офисного центра "Макулан" (1992-93):
31.
С того угла открывается вид на бизнес-центры "Парус" (136м, 2004-07) и "Континенталь" (146м, он же "Гулливер" и "Эспланада", 2003-2010), между которыми уходит бульвар Леси Украинки - главная улица Печерска:
32.
Ну а прямо за "Ареной" - её идейный предшественник Бессарабский рынок - последнее, вернее даже посмертное (1910-12) творение Лазаря Бродского, созданное на деньги его завещения:
33.
Крытые рынки тогда стали только-только входить в моду на смену морально устаревшим Гостиным дворам, и возможно, это был самый большой и совершенный крытый рынок в Российской империи (ну, один из самых безусловно!):
34.
А вдобавок - квинтесеннция киевской архитектуры с её химерами. Рыбы и козы олицетворяли ожидающее покупателей изобилие:
35.
Снаружи - бывший отель "Пале-Рояль" (1898) - район тут по всему выходил элитный:
36.
А рынок потрясающе красив изунтри, и есть в нём что-то храмовое - обратите внимание на вон те фигуры, напоминающие 12 апостолов:
37.
Один из самых красивых сводов, что я видел:
38.
Внутри безупречная чистота и уют, много всяких экзотических товаров (например, целая армянская лавка). Продавцы - как украинки, так и привычные москвичу узбеки. При съёмке одного из кадров проходивший мимо дедок злобно бросил "Вы ценники сфотографируйте! Где такое видано? Картошка по ННН. гривен, колбаса по ННН. гривен! Грабёж!". Бессарабка давно уже считается самым дорогим рынком Украины.
39.
Да и по многим прилавком ощущение, что на них всё разложено для красоты:
40.
Фасад рынка обращён на Бессарабскую площадь, к началу Крещатика:
41.
Ну а напоследок перенесёмся к противоположному концу Крещатика и пойдём наверх по Трёхсвятительской улице. Внизу - Европейская площадь, здание Парламентской библиотеки (1911, что было изначально - не знаю) и на соседнем холме Кабинет министров Украины (1936-37), самое крупное из правительственных зданий Киева.
42.
А выше по склону - тот самый старый Алексндровский костёл (1817-38) в стиле классицизма - в принципе довольно редкая для Российской империи постройка (ещё могу такие припомнить в Петербурге и пригородах, Москве, Томске и Астрахани), в отличие от неоготических костёлов почти в каждом губернском городе. Здесь же, к слову, в 1952-88 годах располагался планетарий, затем переехавший в новое здание у стадиона:
43.
Что же до киевских евреев, то интересный момент: Киев не входил в "черту оседлости". То есть, он располагался на её территории, но официально был из неё исключён (ещё такими "привилегиями" обладали индустриальный Николаев, военный Севастополь и курортная Ялта)... что не мешало евреям составлять 12-14% его населения и создать общину со своим неповторимым обликом и традициями, как в Одессе или Вильне. Это к тому, что "если очень захотеть, то можно" - было немало и совсем законных, и почти законных способов покинуть Черту.