Якутск. Часть 6: Чочур-Муран
Среди показанных в прошлой части окраин Якутска особое место занимает Чочур-Муран. Так называют холмы коренного берега Лены над самым широком местом долины Туймаада, что длинным карнизом вытянулась на 70км от Табагинского до Хангаласского мысов. Лучшая из десятка долин Средней Лены, Туймаада - естественный центр Якутии, где ещё до русских воевод обосновался её объединитель Тыгын-Дархан. Сопка в таком месте не могла не стать священной горой саха, и обросла сперва легендами, а потом и достопримечательностями, самую необычную из которых - подземное Царство вечной мерзлоты, - я уже показывал раньше. Другими красотами и вкусностями у начала Вилюйского тракта, которым в этот раз поехать мне не довелось, я закончу рассказ Якутске.
В нём вполне могла быть и 7-я часть про общий колорит столицы Республики Саха, но в итоге его разные грани я раскидал по другим частям: Старый город дополнили современные пейзажи и лица, красоты вечной мерзлоты - особенности градостроительства на ней, прогулку по центру - общественный транспорт, ну а сегодня расскажу о ресторанах, по которым (но не общепиту в целом!), как и по музеям, Якутск можно поставить в российский топ-5.
При всём колорите, Якутск не назвать удобным городом, и одна из причин тому - полное отсутствие сетевых магазинов. Может, где-то как-то тут и затесался какой-нибудь "Магнит" или "Дикси", но в основном магазины Якутска мелкие, душные и скудные. Спасают дело фермерские киоски, которыми город просто набит - в бойких местах они могут стоять по несколько штук рядами. Ряды эти сходятся к фермерскому рынку, куда я так и не добрался, но Наташа вернулась оттуда под впечатлением от обилия необычной с точки зрения материкового гостя еды. В основном в киосках продают что-то одно - мясо, рыбу или молочку, и почти всегда - с обыденным здесь с национальным уклоном. Мы брали в них кумыс и быырпах (сладковатый молочный квас), чохон (масло с кусочками хлеба) и кэрчэх (замороженный десерт наподобие взбитых сливок), колбасу из оленины или жеребятины (свежие появляются осенью), не говоря уж про обычные сметану, масло (отличные) и творог (непривычно сухой). А также конфеты "Сказки Туймаады", фасовкой и вкусом подозрительно похожие на птичье молоко от "Приморского кондитера" (но как пояснили в комментах - всё-таки действительно местного производства)
2.
Рядовой общепит Якутска в лучшем случае зауряден, и не пишу "плох" лишь потому, что толком с ним не ознакомился - заведений, куда хотелось зайти просто перекусить на бегу, я тут и не припомню. А вот рестораны Якутска - основательные, колоритные и существующие достаточно давно, чтобы стать частью городского культурного кода. Если сравнивать Якутск с Владивостоком, который для меня раз и навсегда останется эталоном города отличной еды, то здесь нет такого разнообразия: все лучшие рестораны Республики Саха так или иначе предлагают якутскую кухню. Но тем проще их сравнивать между собой, даром что качество везде достойно.
3.
В Старом городе, в реплике Мясных рядов Малого базара, со сносом реконструированных в 1998-2001 годах, обитает "Махтал" (в переводе - "Спасибо!"), в который как правило водят туристов. Но и солидные якуты в его резных интерьерах частые гости, особенно когда начинается обеденный перерыв в "Комдрагмете", "Алросе" и трёх Домах Правительства:
4.
К трапезе тут можно заказать алгыс - якутский обряд благословения, который при мне проводил молодой официант:
4а.
"Махтал" порадовал нас безупречной вежливостью персонала и качеством еды. Разочаровал - непомерно долгими ожиданиями и количеством: Якутия - из тех мест, где в обычае большие порции, но тут говорить "махтал" приходится за один кусь.
4б.
На улице Аммосова один напротив другого расположены "Река. Озеро. Лес" и "Тыгын-Дархан". Первый нам рекомендовала куратор нашего поездки (ведь я был в Якутии по линии проекта "Живое наследие" при поддержке администрации Республики Саха и депутата Госдумы РФ Сарданы Авксентьевой), однако за вывеской с романтичным названием нас встретили такими хамским "Куда идёте? Мест нет!", что больше мы туда не заходили. "Тыгын-Дархан" же расположен на первом этаже одноимённой гостиницы, одной из лучших в Якутске, и проживая в ней, мы заходили туда не раз.
5.
На кадре выше - картина из конского волоса на рецепшене, на кадре ниже - аппликации в ресторане. Меню "Тыгын-Дархана" совсем небольшое, но разочарованы мы не были ни разу и ничем. Лишь по возвращении я узнал, что всё это держит живая легенда Якутии - Иннокентий Тарбахов. Паренёк из Уолбинского детдома, что на Татте, в 1963 году, окончив кулинарный техникум, он устроился в столовую райцентра Намцы - "столицы" соседней долины Энсиэли. Там Иннокентий Иннокентьевич и работал тихонечко, к концу советской эпохи параллельно преподавал в местном техникуме, а в свободное время ездил по Якутии да собирал рецепты - так, именно Тарбахов считается автором салата "Индигирка" из кубиков мороженной рыбы, который подсмотрел у индигирских рыбаков как сиикэй - "пятиминутку". К концу 1980-х о Намской столовой слагали легенды, а изыскания Тарбахова сложились в книгу "Якутские национальные блюда на твоём столе", которая стала своего рода каноном якутской кухни. Люди в Намскую столовую тем временем захаживали разные, и в том числе - Михаил Николаев, в 1979-85 годах Министр сельского хозяйства Якутской АССР, а в 1991-2002 годах - первый президент Республики. В 1995 году, когда была построена гостиница "Тыгын-Дархан" (название которой явно отражало его амбиции!), Михаил Ефимович и пригласил Тарбахова шеф-поваром её ресторана, а год спустя Иннокентий Иннокентьевич открыл ещё и свою кулинарную школу. В свои 79 лет он по-прежнему в строю - теперь как бренд-повар "Тыгын-Дархана" и ещё одного ресторана "Седьмое небо" (куда мы не захаживали): кухнями в обоих руководят его ученики, а сам Мастер-повар контролирует качество. И контролирует, по моим впечатлениям, вполне.
6.
"Муус-Хая" на краю центра назван в честь горы на хребте Сунтар-Хаята, официально высшей точки Якутии (2959 или 3011м), хотя в других источниках эту роль у неё оспаривает гора Победа на хребте Черского (3001м или 3147м).
7.
Огромный и состоящий из множества залов на двух этажах, этот ресторан славится своими бизнес-ланчами, ради которых нам и советовали сюда зайти. Ланч, увы, не впечатлил, но зато несказанно понравилась другая местная "фишка" - мороженное типа эскимо на основе кэрчэха.
8.
Сами якутяне лучшим местом города считают ресторан "Каре", почти не известный туристам. Да и якутская кухня в нём - лишь одна страничка из меню, но с парой блюд, которые я в других местах не видел, и безупречным качеством. Тут мы посидели вечерок в очень хорошей компании. Интерьеры "Каре" запомнились люстрой с сюжетами Севера:
9.
Но в общем мой список явно не полон, а ещё пара-тройка мест будет дальше по ходу рассказа.
10.
На кадре выше - самая окраина Якутска, которую за удалённость и проходящий рядышком Вилюйский тракт я прозвал Вилюйской ссылкой. На ДИП АГИП (Департамент информационной политики Администрации главы и правительства) Якутии мы свалились как снег на голову менее чем за месяц до приезда. Приезд же наш выпадал на Ысыах - крупнейший национальный праздник в России, на который в 2022 году, по жаре да впервые после ковида, съехалось 300 тысяч человек при миллионом населении Якутии. Словом, с гостиницами тогда был аншлаг, и если в другие дни нас поселили в шикарном "Тыгын-Дархане", то тогда в нём попросту не было мест. Так нашим приютом стал "Абырал" - тихий санаторий на окраине, забытый и ветхий, как его постояльцы. Здесь администраторы уходили после обеда, слова "вай-фай" не слышали ни гости, ни хозяева, но когда нам понадобилось постирать бельё - нас не только допустили к стиральной машине в подвале, но и позвали двух рабочих с дрелью, которые ввернули на балконе анкера для бельевой верёвки.
11.
Некогда "Абырал" явно имел свою территорию, но теперь это просто сквер, одинокий памятник в котором напоминает, что прежде заведение называлось Санаторием имени Чкалова. В двухкомнатном люксе, советский облик которого давно воспринимается как милый винтаж, мы прожили около недели, и выучили наизусть все виды из окна автобуса №7, которым до центра ехать что-то вроде 40 минут.
11а.
"Абырал" расположен на Сергеляхском шоссе, которое не ведёт в Сергелях, а, выписывая на карте полумесяц, нанизывает на себя этот обширный район западных окраин Якутска. Тут стоит сказать, что хотя дореволюционный Якутск размером и этажностью не сильно отличался от нынешних Тотьмы или Чердыни, всё же лето в земле Саха слишком короткое и прекрасное, чтобы проводить его даже в таком городке. Испокон веков и якуты, и сибиряки выбирались по теплу на таёжные заимки, пока купец-старовер Пётр Кушнарёв из заречного Павловска не прослышал про новую моду Европейской части - дачи. И построил себе загородный домик на длинном и причудливо извилистом озере Сергелях. Вскоре к нему присоседился якут Василий Никифоров, чей сын Гавриил позже вошёл в историю как единственный среди людей саха купец I гильдии. К началу ХХ века дачный посёлок разросся так, что в нём срубили Петропавловскую часовню, которая, конечно, не пережила советских времён.
12а.
"Абырал" же стоит буквально на месте Архиерейской дачи:
12б.
Купцов сменили старые большевики, тех - красные директора и национальная интеллигенция, затем - бизнесмены, бандиты и чиновники-силовики: любой якутянин, проезжая Сергелях в компании москвича, без раздумий скажет, что здесь - якутская Рублёвка.
12в.
Впрочем, действительно богатые дачи стоят, видимо, в стороне от Сергеляхского шоссе - мы увидели тут не кричащую роскошь, а просто очень уютный район среди сосен.
12.
Где вдруг обнаружился самый настоящий дацан! В прошлой части я показывал костёл и армянскую церковь и упоминал мечеть, но вот буддийские храмы в России за пределами буддийских регионов - редкость. Однако не зря якуты и буряты, - два крупнейших коренных народа Сибири, - возникли от общего корня прибайкальских курыкан. Странная связь, то ли притяжение, то ли соперничество, между ними ощущается и ныне, и даже на одной из пресс-конференций Ысыаха выступили две нарядных бурятки, пригласивших всех на Сурхарбан. Сказывается и то, что Бурятия - один из беднейших регионов России, а в Якутии хорошие зарплаты, да и цены не так страшны, если зарплаты эти увозить на юг. Бурят в Якутске много, из аэропорта раз в неделю летает прямой рейс в Улан-Удэ, а самым интересным неякутским общепитом города я бы назвал кафе "Кочевник" на улице Дзержинского, судя по набору блюд вроде аарсы основанную выходцами с Аги. Цены там скорее московские, а качество на уровне лучших заведений Бурятии. Ну а где позная - там и дацан: буддийская община "Лотос" с 2009 года строит свой храм на окраине. Видели мы его, увы, только наглухо запертым, но так бывает явно не всегда - по словам знакомых путешественников, буддийская жизнь во главе с Дандар-ламой тут бьёт ключом:
13.
Через пару километров, под сопкой, увенчанной трубами Якутской ГРЭС-2 (2017, 168 МВт), Сергеляхское шоссе соединяется с Вилюйским трактом. Последний выглядит совсем иначе - ведёт сюда из центра по прямой, но сплошь через промзоны, оптовые базы и стройки. Вокруг перекрёстка - важнейшие достопримечательности этой окраины: Царство вечной мерзлоты, Чочур-Муран и Ытык-Хая.
14.
С последним познакомиться мы банально не успели, и всё же я зашёл сюда на пять минут хотя бы для галочки. В путеводителях этот уголок часто значится как "Ытык-Хая (Три Мамонта)", и хоть немного понимая в тюркских языках, нетрудно догадаться, что это не перевод, а два разных названия: Ытык-Хая с якутского - Священная гора. Третье название - Усадьба Атласовых, и безжалостный "Ермак Камчатки" тут не при чём: создатели всего этого великолепия - вполне себе якуты, супруги Владимир и Валентина Атласовы. Всё началось в 1989 году с командировки в Соединённые Штаты, частью которой стал кантри-тур с погружением в жизнь американской глубинки. Вернувшись домой, тёзка казака решил воплотить что-то подобное - но только с якутским колоритом. Начинали Атласовы с сельского туризма, открыв в 1996 год этнокомплекс "Сото" близ райцентра Майа, в лихие 1990-х сменили несколько проектов, по сути просто набираясь опыта, и вот наконец в 1999 на окраине Якутска обосновались Три Мамонта.
15.
Посещать их, конечно, надо не так, как это сделал я: тут есть ресторан, этномузей и талисман с валуном в виде сердца со дна Лены, но как ни странно, хороших фоторассказов об Усадьбе Атласовых я не видел.
15а.
Для неподготовленного человека главным впечатлением Ытык-Хая становится, конечно же, ВОТ ЭТО:
16.
Третье имя в усадьбе - скульптор Владимир Аргунов из Намского улуса, и прежде с началом морозов превращавший Трёх Мамонтов в парк ледовых скульптур. Летом 2015 года он украсил Ытык-Хая огромными фигурами мамонта, Быка Зимы и дракона, в которых не менее размера впечатляет материал. Я пытался понять, что это, и заподозрил грешным делом даже балбах (кизяк), а оказалось, что Аргунов использовал дулгу - травяные болотные кочки!
17.
Надеюсь, подробнее об Ытык-Хая я расскажу в следующий раз, а пока навестим соседей - Этнографический комплекс "Чочур-Муран". Главный въезд в него - с Вилюйского тракта, а вот такой вид нам открылся с Сергеляхского шоссе. Обрыв на заднем плане - это, как вы догадались, сама Священная гора. За её край уходит Вилюйский тракт, а примерно под тропкой на склоне - входы штолен старого мерзлотника (природной "морозилки"), в которых с 2005 года обитает Царство вечной мерзлоты.
18.
Впереди начиналось длинное озеро, и поленившись его обходить, мы попали на узкую дорожку среди комариных топей, прямо по тине которых сновали очаровательные кулики. Тропа привела нас к калитке на заднем дворе...
18а.
...за которой начинается царство Германа Арбугаева - ещё одной живой легенды Якутии. В далёкие позднесоветские времена окончив биолого-географический факультет ЯГУ, он уехал с супругой Ириной преподавать в Тикси. Однако бескрайняя глухая земля так и манила воплотить свои биолого-географические знания на практике: после 10 лет на краю земли, с крахом Союза, а с ним и перспектив на Северах, Герман Прокопьевич вернулся в Якутск матёрым охотником. С ружьём и удочкой он объехал всю Якутию, добывал тайменя в быстрых реках, оленя в бескрайней тундре, волка в тёмной тайге, снежного барана на высоких скалах. Арбугаев стал тем человеком, что всегда мог ответить "места надо знать!", и на охоту с ним всё чаще напрашивались сперва друзья, потом друзья друзей, потом большие люди... К концу 1990-х Герман Прокопьевич счёл, что за такое дело можно и деньги брать, и в 2002 году основал компанию "Арктик-Трэвел" с репертуаром от катания на собачьих упряжках близ города до сплавов по труднодоступной реке Оленёк. Реки Якутии же со времён русской экспансии и продвижения самих якутов на север делились на "оленные" и "собачьи": у первых на берегах было удобнее копытить оленям, а во вторых лучше ловилась подлёдная рыба для собак. В особенности Собачьей рекой слыла Индигирка, так что вплоть до советских времён это почти официальное было её второе название. И вот в Русском Устье (см. здесь), в забытой до 1940-х годов колонии новгородских ушкуйников, поселившихся на этих берегах ещё до Ермака, Арбугаев приметил чистокровных ездовых якутских лаек. В 1995-98 годах он вывез оттуда 12 собак и организовал для них питомник в Якутске, на основе которого в 2005 году был утверждён стандарт этой породы. С тех пор лайки множатся, и теперь их порядка 6000. Сам Герман Прокопьевич теперь не только заводчик, но и каюр: в 2009 году он выдержал знаменитую "Беренгию" - гонки на собачьих упряжках, в тот год проходившие на 950-километровом маршруте по 15 камчатским сёлам. Упряжка Арбугаева пришла последней - якутским лайкам, всю селекцию которых определял лютый мороз, на тёплой сырой Камчатке оказалась слишком жарко. Поэтому дальше Герман Прокопьевич устраивал уже свои собственные экспедиции, крупнейшей из которых стала "Путями первопроходцев" - в 2013 году 5 человек (из которых три Арбугаева - Герман, его сын-режиссёр Максим и дочь-журналистка Евгения) на двух упряжках по 12 и 10 собак под началом бывалых каюров москвича Максима Любавина и якутянского эвена Михаила Кульбертинова отправились из посёлка Юкагир близ устья Яны по Новосибирским островам. В 2016 он вновь побывал там - теперь на катамаране от Тикси до Чокурдаха в рамках съёмок документального фильма "Великий Северный путь". Ну а в 2005-м Герман и Ирина открыли ресторан.
19.
Точнее говоря, ресторан-музей с десятком построек. Вот его сайт, где есть описания отдельных объектов. С болот за калиткой мы попали во двор у амбара Мигалкина (реплика утраченной постройки в Якутске)...
20.
...и здоровенного здания с мезонином, обозначенного на сайте как "двухэтажный дом якутских зажиточных скопцов 18 века". Ну, о том, что скопцы - это секта, решавшая проблемы плотских искушений самым радикальным способом, я рассказывал прежде не раз, особенно подробно - в Олёкминске. А зажиточными были они потому, что не имея возможности размножаться, наследовали имущество каждого адепта всей общиной. Оказавшись ссыльными в Мархе близ Якутска и Спасском селении близ Олёкминска, скопцы совершили в суровом краю настоящую аграрную революцию, и потому их здесь уважают, понимая, что не анатомия делает мужика мужиком. Вот только при чём тут 18-й век? В это время основатель секты Кондрат Селиванов только-только размежевался с хлыстами между Орлом и Тамбовом, а в Якутию "белые голуби" прилетели не по своей воле лишь в 1861 году. Но их совсем не якутские по духу дома с резными наличниками, высокими потолками, огромными подклетами, идеально подогнанными брёвнами без прокладки - действительно выглядели так.
20а.
Не догадались мы заглянуть в Дом Учителя, как называется вон та башенка слева: он был построен в 2016 году для подаренной Арбугаеву коллекции сестер Расторгуевых из 200-летней династии потомственных педагогов. Там же, видимо под двускатной крышей - Дом каюра, представляющий собой зал славы якутских лаек. Оба окружает забавный дворик с наличниками на заборе, которые, увы, не разглядеть издалека:
21.
С другой стороны, на фоне необычно расположенной двумя террасами Якутской ГРЭС-2 - ещё пара домиков и амбар:
22.
Увы, про них я не нашёл никакой информации:
23.
На поляне перед рестораном, меж двух длинных озёр, есть ещё якутский балаган (зимний домик), свадебный салон со стеклянными стенами, мангальная зона и целый музей старинной сельскохозяйственной техники:
24.
Поставки которой в своё время наладил Иван Крафт, за 5 лет своего губернаторства (1907-13) положивший конец явно подзатянувшемуся в Якутии 18 веку.
24а.
На полпути - вертолёт Ми-8, "рабочая лошадка" отечественного неба (в таком даже я сам летал четырежды!), судя по скульптурам у хвоста поставленный в память о вывозе лаек из Русского Устья:
25.
Три башни, олицетворяющие потерянный в ХХ веке якутский острог - это и есть основное здание ресторана. Все остальные постройки арендуются, а сюда можно просто зайти и поесть, главное чтобы свободные места были.
26.
А в ожидании заказа или свободного столика можно побродить по музею, который тут всамделишный музей. В кадре выше - ямские колокольчики и чепрак якутского коня, а вот - настоящие обломки "Аэрокобры", разбившейся в глухой тайге на трассе АлСиба (см. прошлую часть).
26а.
Статуэтки из мамонтовой кости (около корабля) и сурэх - нагрудный крест, у якутов с их традициями серебряной ювелирики ставший в 18-19 веках популярным женским украшением.
27.
Справа от входа - Малый зал с чинным интерьером купеческой гостиной:
28.
Слева можно полюбоваться коллекцией ружей (старейшие - 18 века) и собственным трофеями Германа Арбугаева:
29.
Из легендарной добычи на кадре выше снежный баран с Сунтар-Хаяты, а ниже - таймень, всем своим видом оправдывающей прозвища "северный крокодил" и "речной тигр":
30.
На втором этаже - трофеи палеонтологов: мамонтёнок, шерстистый носорог, морж, бизон, большерогий олень... однако называется это всё Зал Бабочек:
31.
С выходом на летнюю террасу:
32.
На третьем этаже музейная сущность окончательно побеждает ресторанную:
33.
Тут есть эвенкийский чум, ещё больше ископаемых костей:
33а.
И инвентарь экспедиций времён Олега Куваева:
34.
Отдельное украшение "Чочур-Мурана" - меню, а вернее - картинки внизу каждой страницы:
35.
Меню "Чочур-Мурана" обширно, и многое в нём мы не видели в других местах: например, хаса (строганина из брюшины жеребёнка), тансык (свежемороженные мясо и печень жеребёнка, измельчённые с жиром, луком и приправами), салаты "Ючюгей" (с говяжьим сердцем) и "Ямщицкий" (с ветчиной из жеребятины... которую, как и оленью, кстати, можно и купить с собой), не говоря уж про типичные для якутской кухни ойогос, саламат или салат "Индигирка". Отдельная "фишка" - современные вариации традиционных блюд: если в Ингушетии годом ранее я ел кукурузный бургер, то здесь подают бургеры с жеребятиной или олениной. Цены в "Чочур-Муране" вполне московские, качество отличное, порции большие, а главным впечатлением для нас стал "чай таёжный" из трав, включая рододендрон золотистый с какой-то секретной делянки за Верхоянским хребтом. Неимоверно вкусный, чай оставался таковым даже на третью заварку, а дальше у нас кончился объём:
36.
Так что и хорошо, что мы пришли в ресторан лишь со второй попытки - на первый раз не оказалось мест, и договорившись о столике через пару часов, мы решили обойти длинное озеро и подняться на вершину Чочур-Мурана:
37.
Как уже говорилось, со стратегической высотой над крупнейшей якутской долиной не могло не быть связано легенд и преданий. Согласно "Олонхо", здесь Эллэй-боотур (тюркский первопредок якутов) играл свадьбу с дочерью Омогой-бая (тунгусского первопредка якутов), и свадьба эта стала первым Ысыахом. Выгнав из Туймаады эвенков по итогам войны трёх поколений, сюда любил подниматься Тыгын-Дархан и глядеть вдаль, на земли саха, из которых пытался собрать единое государство. В легендах некая шаманка обратилась птицей да полетела отсюда в Якутский острог, чтобы усмирить русских воевод, измучивших якутов своим произволом. Теперь на вершине - сосновый бор и поляны, среди которых - беседки, мангалы и смотровые площадки: народ тут явно любит отдыхать. Но при всём том - безукоризненно чисто: уж не знаю, это якуты такие сознательные или Арбугаев следит. С площадок отличные виды на город и тайгу, подступающую по сопкам:
38.
Под сопками тянется длинное озеро Чочур-Муран, в котором сложно не разглядеть остаток древнего русла Лены:
39.
Тут бы самое место лодкам, но лодки мы видели только в траве. В июне главный минус этого озера - странные зелёные комары, которые кусаются очень больно и выдерживают удар ладони, пружиня, словно резиновые:
39а.
"Абырал" отсюда почти не просматривается, как-то теряясь среди неприметных домов, но хорошо видна жёлтая крыша дацана. Строго над ней за дачами Сергеляха виден белый покатый корпус Института мерзлотоведения (1962) и огромные новые здания Национального центра медицины:
40.
"Чочур-Муран" на перешейке меж озёр на фоне промзон Вилюйского тракта. "Ытык-Хая" - поляна у кроны сосны:
41.
Неопознанные домики за её стволом:
42.
Свадебный зал и балаганчик, поставленный, между прочим, в 2021 году к 65-летию Якутского университета как памятник его первому ректору Авксентию Мординову:
43.
Корпуса Северо-Восточного университета (как с 2010 года называется ЯГУ) - где-то там, за башней Дворца спорта "Триумф" (2012) над озером Сайсары. На его берегу была ставка Тыгын-Дархана, роль которой чуть поодаль и продолжил Якутский острог, перенесённый в 1642 году с правобережья - всё это я показывал в прошлой части. Дальше виден Зелёный Луг, остров Хатыстах за Городской протокой и только за ним - русло Лены, огромную ширину которого издали сложно понять. Ну а за Леной, в 18 километрах от нас - Нижний Бестях, из которого расходятся все без исключения наземные дороги за пределы Республики (их немного - трассы "Колыма" и "Лена" и железнодорожная Амуро-Якутская магистраль) и виден спуск к началу переправы.
44.
Левее - центр Якутска с телевышкой (1988), которая между прочим высочайшее в мире рукотворное сооружение на вечной мерзлоте (224м). Бизнес-центр 2000-х годов с зубчатой верхушкой же вполне может быть высочайшим на мерзлоте зданием - в бурно строящемся городе пока никто такое не определял.
45.
Сверху хорошо видно, что Якутск тянется узкой полосой вдоль поймы, и в общем со всеми присоединёнными посёлками и выросшими вокруг микрорайонами (ведь это один из самых быстрорастущих городов России - со 190 до 340 тыс. жителей за постсоветские годы) он вытянулся уже на 30 километров.
46.
Ширина же города в этом месте доходит до 8 километров, но большая их часть - лишь дачи да промзоны. У ГРЭС-2 живописны сплетения труб:
47.
А странное сетчатое сэргэ у подножья - как я понимаю, остатки альтернативного Царства вечной мерзлоты, которое пытались обустроить "Ытык-Хая".
48.
Между сопок уходит Вилюйский тракт, и он манит. Через 600 километров там будет старинный уездный Вилюйск, где по воле "сатрапов царизма" великим земляком стал Николай Чернышевский, а рядом в 1890-х держала лепрозорий неравнодушная англичанка Кэт Мардсен. Ещё через 200 километров - городок Нюрба, выросший из села на спущенном по каналу аласе, в 1952 году ставший базой Амакинской геологической экспедиции. Дальше - райцентр Сунтар, в 60 километрах от которого тайга скрывает солёную гору Таас-Туус и внезапные среди мерзлоты горячие источники. Село Тойбохой примечательно тем, что тамошние учитель биологии Георгий Бессонов в 1935-2005 годах основал 12 музеев и Ботанический сад. В Крестяхе у последней из нескольких переправ через Вилюй в 1870-73 годах батюшка Иван Невский из Вилюйска пытался основать монастырь там, куда река вынесла крест с размытого кладбища, а в 1949 году геолог Григорий Фейнштейн нашёл на Соколиной косе первую алмазную россыпь. В 1170 километрах от Якутска трасса приводит в Мирный - Алмазную столицу России, где за достопримечательность теперь бездонная воронка исчерпанной кимберлитовой трубки "Мир". Добраться туда было бы проще из Ленска - всего 220 километров по трассе "Анабар", которая хоть до Анабара и не доходит, а всё же тянется ещё на 400 километров за Мирный - к двум Вилюйским ГЭС на одной дугообразной плотине и алмазным карьерам заполярных Удачного и Айхала, которые и дают теперь большую часть российской добычи. Но если этим летом я пересёк Якутию по Лене с юга на север, почему бы не пересечь её когда-нибудь с запада на восток, по Вилюйской и Колымской трассам? И может быть я въеду вот этой дорогой в Якутск и сразу, не снимая рюкзака и пыльных шмоток, пойду отмечать завершение пути у Арбугаевых или Атласовых...
49.
Суммарно я провёл в Якутске пару недель, но всё же и тут остались пробелы вроде художественного музея или озера Сайсары. Вместе с окрестными посёлками вроде Магана, Жатая или Кангаласс этого наберётся и на 7-ю часть. Ещё, конечно, надо будет съездить на Синские столбы, мимо которых я так досадно пролетел по пути из Олёкминска (ссылка ниже). Но дальше вниз по Лене отправляться пока рано - у нас впереди ещё вояж по кондовой якутской глубинке Заречных улусов. Начнём его в Соттинцах - музее деревянного зодчества примерно там, где Якутск стоял первоначально.
ЛЕНА-2022
От Усть-Кута до Якутска. Оглавление и обзор.
От Якутска до дельты, а также верховья. Оглавление и обзор.
Верхняя Лена (Иркутская область).
Качугский тракт и Баяндай.
Качугский район. Качуг.
Качугский район. Анга.
Качугский район. Шишкинская писаница и Верхоленск.
Усть-Кут (2020).
Осетрово - Киренск.
Киренск - Ичёра.
Давыдово - Визирный - Витим.
Средняя Лена (Витим - Якутск).
Витим и Ленск.
Лёнск - Олёкминск.
Олёкминск.
Ленские Столбы.
Еланка - Табагинский мыс.
Долина Самартай. Булуус, Турук-Хая, Курулуур.
Кердем, Павловск, Нижний Бестях.
Нижний Бестях - Якутск - Кангалассы. Порты и переправы.
Якутия в общем.
Природа, история, символы.
Якуты. Материальное.
Якуты. Духовное.
Неякуты. Русские и коренные народы Севера.
Якутск. Старый город и новый облик.
Якутск. Вечная мерзлота.
Якутск. Музеи Якутска.
Якутск. Центр.
Якутск. Окраины.
Якутск. Чочур-Муран.
Заречные улусы Якутии.
Усть-Алданский улус. Соттинцы.
Усть-Алданский улус. Алас Мюрю.
Мегино-Хангаласский улус. Майа.
Магино-Хангаласский улус. От Ломтуки до Бютейдяха.
Чурапчинский улус. Чурапча.
Чурапчинский улус. Арылах.
Таттинский улус. Музей в Черкехе.
Таттинский улус. Окрестности Черкеха.
Таттинский улус. Ытык-Кюель.
Нижняя Лена - будет позже.
Амуро-Якутская магистраль - будет позже.