Батуми. Часть 3: Приморский бульвар
Познакомившись в прошлых частях с историей и пейзажем, современностью и колоритом Батуми, переходим к рассказу об отдельных районах аджарской столицы. Первым делом, конечно, отправимся на Приморский бульвар - фасад не только отдельно взятого города, но и всей Грузии. К тому же удивительно симметричный с Приморском бульваром в Баку, на другой стороне Закавказья.
Начнём прогулку в уже знакомом месте - близ нижней станции канатной дороги "Арго" (с неё снят кадр ниже) у главного батумского перекрёстка улиц Бакинской, Чавчавадзе и Гогебашвили. Первые две служат частью дороги из Тбилиси в Турцию, а третья образует набережную - своеобразный пролог к Приморскому бульвару. Ведь сам бульвар проходит вдоль открытого моря, в то время как набережная обращена к пропахшей судовой соляркой Батумской бухте, вот уже полтора века вмещающей порт.
2.
Бухта глубоко вдаётся в достаточно ровное Черноморское побережье Кавказа... Малого Кавказа, которому принадлежат те зелёные туманные хребты вдалеке. На кадре выше хорошо виден (де)индустриальный район Бензе с новостройкой вокзала, и мыс, отделяющий от него Махинджаури - курортный посёлок у пригородной станции, в 1994-2015 годах служившей железнодорожными воротами Батуми. Ещё дальше выступает облепленный строящимися отелями Зелёный мыс, на котором расположился крупнейший парк всея Грузии - Батумский ботанический сад, начинавшийся в 1881 году с дачи французского натуралиста Михаила д'Альфонса и не последнюю роль сыгравший в появлении на Кавказе всех этих пальм и эвкалиптов. Из-за мыса выглядывает Чакви, где уже не научные романтики, а купец Константин Попов с помощью приглашённого китайца Лау Джань Дау с 1890-х годов впервые в Российской империи выращивал чай, очень по нраву пришедшийся в пост-османские годы соседям-туркам. Ну а ещё дальше длинный курортный Кобулети плавно огибает крайнюю восточную точку Атлантического океана...
3.
Сам Батумский порт, конечно, знал и лучшие времена. В 1860-х через него отбывали на новую османскую родину тысячи мухаджиров - черкесских беженцев, сломленных Кавказской войной. Те события дали первый толчок к развитию Батума, но настоящий расцвет пришёл сюда на рубеже веков. Связавшие Чёрное море с Каспийским железная дорога (1883) и первый в мире магистральный трубопровод (1897-90) сделали Батумский порт главными воротами экспорта бакинской нефти, через которые проходило до четверти (!) потреблявшегося в тогдашнем мире "чёрного золота". И с бакинским армянами Манташевыми и Гукасовыми тут частью сотрудничали, частью соперничали самые настоящие Ротшильды, а с первого в мире океанского танкера "Мурекс", отбывшего отсюда в 1892 году с грузом нефти в Бангкок начиналось становление "Shell". Грузооборот тогдашнего Батума превышал 100 миллионов пудов, что для тех времён было примерно как для наших дней аналогичная цифра в тоннах. Однако с той поры объёмы морской торговли выросли в десятки раз, а вот грузооборот Батуми остался тем же - 1,5-2 миллиона тонн, что даже для регионального значения немного. Впрочем, в отличие от каких-нибудь Одессы или Керчи впечатления упадка Батумский порт не производит - его гавань не сильно обширнее, чем парковый пруд, и в её пределах работа идёт активно. Гавань ограничивает молл со старым металлическим маяком (1886-89, на кадре выше), а с другой стороны виден существующий примерно с тех же лет Нефтяной городок у станции Батуми-Сортировочная. Над станций высится 330-метровый холм Самеба, роскошными видами с которого мы любовались в первой части:
4.
Теперь повернёмся к нему спиной, и так и будем идти весь оставшийся пост - море по правую руку, город - по левую. Вот весьма ёмкий кадр Батуми как окна глобализации - упрятанная в паранджу туристка откуда-то из арабских стран взирает на "Портер" - американский эсминец типа "Арли Бёрк":
5.
Но о грозном корабле "вероятного противника" я подробнее рассказывал в прошлой части: корабли сюда приходят и уходят, а сегодня у нас речь о том, что стоит себе и стоит. Например, ресторан-колоннада 1950-х годов, перестроенная из дореволюционной Корабельной конторы. Сейчас он имеет какое-то стильно-модно-современное название, но коренным батумцам по памяти многих лет известен как "Берег":
6.
Самая благоустроенная в Батуми улица сменила за свою историю десяток названий, начиная с дореволюционной Приморской, и наконец была переименована в честь грузинского педагога и автора букварей Якова Гогебашвили. Что и логично - перспективу улицы замыкает 130-метровая смотровая Башня Алфавита, построенная в 2010-11 годах. Чем была близлежащая пара зданий первоначально, в 1900-е годы, когда пафосный фасад отделил Батумский порт от неприглядного Турецкого базара, я не знаю, но старым батумцам они известны как Клуб Моряков (голубое) и Дом Чая (бежевое):
7.
Ещё дальше располагались гостиницы "Ориенталь" и "Бель-Вю", в 2008 году снесённые для строительства нового отеля - белого параллелепипеда на кадре выше:
7а.
На другой стороне до конца 19 века располагалось одно из нескольких капитальных зданий дорусского Батума - Турецкая таможня 1860-х годов, в основном оформлявшая дождавшихся своего корабля мухаджиров:
8а.
В ходе нефтяного бума её заменили более современной Русской таможней, но и та простояла недолго - в 1901 году вся эта часть города была разрушена случайным взрывом минных складов:
8б.
Преемником старых таможен можно считать Морской вокзал (1958-62):
8.
В отличие от подавляющего большинства своих постсоветских собратьев - используемый вполне по назначению. В советское время отсюда ходили пассажирские теплоходы в Одессу (через Ялту, Севастополь и Евпаторию) и круизные в болгарскую Варну. Сейчас - не раз упоминавшиеся в прошлых частях грузопассажирские паромы двух линий с почти теми же маршрутами: одесский "Грейфсвальд" не заглядывает в Крым (причём так и до 2014 года было), а болгарская "Дружба" вместо Варны прибывает в Бургас. А вот порождение нашей эпохи - "Комета" в Сочи, соединившая Россию и Грузию в обход Абхазии. И даже несмотря на пугающую цену (7000 рублей - сравнимо с самолётом!) я бы с радостью вернулся в Россию на ней, но... мы были здесь в ноябре, а "Комета" работает только летом.
9.
В морвокзале всё как полагается - касса и зал ожидания вместо кабака или офиса злобной ресурсной корпорации:
10.
Пустырь с другой стороны от Морвокзала можно было бы с чистой совесть прозвать Площадь Приколов - при Советах стоял на ней сувенирный киоск в виде бочки рома, утраченный видимо в годы безвременья, когда сувениры здесь вряд ли были кому-то нужны:
11а.
Его преемницей, якобы репликой дореволюционной часовой башни можно считать 25-метровую Башню Чачи, воздвигнутую в 2012 году. Обычно пишут, что по образцу дореволюционной часовой башни, но никакой информации о существовании таковой в Батуме я не нашёл, зато в точности такая же башня, построенная в 1901 году к 25-летию правления султана Абдул-Хамида, есть в турецком Измире. В теории это фонтан, в высокий сезон раз в неделю на 20 минут изливающийся самой настоящей чачей в четыре бассейна по углам. Но судя по общей обветшалости да отсутствию новостей о том, как за бесплатную чачу подрались русские с украинцами или армяне с азербайджанцами, практикой теория так и не стала. За башней - тот самый отель на месте дореволюционных предшественников и знакомый нам по первой части холм Ферия (270м), куда с 2012 года ведёт крупнейшая в Грузии канатная дорога (2586м).
11.
Здесь же - небольшой маяк (1882), который иногда называют старейшим зданием Батуми, имея в виду его турецкого предшественника (1862). Маяк здорово смотрится на фоне турецких же небоскрёбов "Черноморского Сингапура" - слева направо 43-этажный ЖК "Порта-Батуми" (2016, 165м), 35-этажная Батумская башня (2012, 205м) и уже знакомая нам Башня Алфавита:
12.
Как продаются квартиры в "Порте-Батуми" - не знаю, "Башня Азбуки" стоит закрытой (возможно, в несезено), в Батумской башне же по задумке Саакашвили должен был разместиться американо-грузинский технический университет. Но "мишисты" в 2012 году проиграли очередные выборы, а новая власть сочла этот проект нецелесообразным. Другого применения высочайшему зданию Грузии найти оказалось непростой задачей, и большую часть 8 лет своего существования Батумская башня пустует. Вроде как сейчас в ней разместился отель "Ле Мередьен", которому колесо обозрение на 100-метровой высоте явно подходит куда больше, чем вузу:
12а.
От небоскрёбов до морского вокзала, фактически в начале Приморского бульвара, раскинулся просторный знойный пустырь. Если на востоке Батумская бухта плавно сходит на нет, то на западе её берег поворачивает под прямым углом, образуя Бурун-Табие - в переводе с турецкого Мыс-Форт. С появлением в бухте лагеря мухаджиров турки, конечно, построили небольшое укрепление, под Россией пустившее корни и побеги и пронизавшее весь Батум разбросанной по холмам да оврагам Михайловской крепостью (кое-что от неё я показывал в первой части). И именно на Бурун-Табие взорвались в 1901 году минные склады, убив несколько десятков человек и не оставив камня на камне от старых батарей и куртин. Не знаю точно, что успело здесь отстроить военное ведомство, но видимо не очень многое - крепость упразднялась в 1905-09 годах, а на земли мыса между портом и курортом явно были и другие претенденты. При Советах здесь располагались воинская часть Черноморского флота и судоремонтный завод, и хотя автокольцо перед его проходной гордо значилось площадью Ленина с памятником Ильичу, всё же представлял собой Бурун-Табие весьма неприглядное место:
13а.
Дальше умер судозавод, с разгромом грузинского флота в войне 080808 потеряла актуальность воинская часть, и Мыс-Форт наконец сдался застройщикам, чтобы стать новым лицом Грузии. Дальше, однако, выдохся и Черноморский Сингапур, оставив лишь зелёную лужайку, буйно зарастающей какой-то субтропической травой. Утонувший в ней бугор можно принять за остатки форта, но на самом деле это ни что иное, как фундамент местной Башни Трампа. Заложенной в далёком 2012 году, когда о том, кто такой Дональд Трамп, ещё не знала не каждая собака от Нордкапа до Агульяса.
13.
Собственно, со своим приходом в Белый дом Трамп и вышел из проекта, а за площадку стройки бьются не менее пяти инвесторов и ещё активисты до кучи. Пока же субтропическая природа конструирует на месте несостоявшегося небоскрёба своё Зарядье, ну а люди, не дожидаясь, построили у самого мыса уютный Парк Чудес. Из самих чудес, правда, закончена пока только Статуя Любви (2011), более известная как Али и Нино:
14.
История любви азербайджанского хана Али Ширваншира и грузинской княжны Нино Кипиани, овладеть которой стремился так же армянский князь Мелик Нахарарян - это вовсе не "адын очэн грустный лэгэнда!", а вполне современный роман. Причём - анонимный: текст на немецком прислал в одно венское издательство в 1935 году некий загадочный Курбан-Саид. Под этим псевдонимом, скорее всего, скрывается вполне себе европеец из нефтяных магнатов или специалистов, бежавших из Баку в Гражданскую войну. В Баку и Шуше на фоне предреволюционных лет, Первой Мировой войны и недолговечной Азербайджанской демократической республики, события того романа и происходили, однако и грузинам его сюжет пришёлся по душе. И всё же я бы сказал, что абстрактная Статуя Любви куда как ближе к сути, чем конкретные Али и Нино: мужской и женский силуэты непрерывно движутся по кругу, периодически друг через друга проходя.
15.
Впрочем, бакинский сюжет тут и правда уместен: Парк Чудес - начало Приморского бульвара, на котором действительно можно подумать, что оказался в Баку. С обеих сторон Закавказья они устроены примерно одинаково - что на Понте, что на Каспии по факту даже не бульвар, а целый парк с буйной южной растительностью, за одной из опушек которого плещется море, а через другую заглядывают небоскрёбы. Оба делятся на Старые и Новые бульвары - только в Баку старая часть посередине, а в Батуми с восточного конца. Но вспоминая роскошь и размер Приморского парка Баку, сложно поверить, что сравнение двух морских фасадов Закавказья выйдет в пользу Батуми! Старые бульвары обоих городов примерно одинаковые по размеру - 2 километра вдоль берега, на которых Бакинский бульвар имеет стабильную ширину 200 метров, а Батумский бульвар сужается с 300 до 100. Однако у каспийского бульвара только первая очередь была проложена в 1909 году, а в целом его старая часть разрасталась всю советскую эпоху. Черноморский бульвар же обустроил ещё в 1884 году тот самый французский граф-натуралист Михаил д'Альфонс, за такой подарок городу прозванный "Добрым гением Батума".
16.
И где-то в бескрайних аллеях бульвара стоит, или вернее сидит за столиком, его памятник, но потрудился француз так основательно, что я просто не разглядел гения на фоне созданного им. Как я понимаю, позже старая часть бульвара уже не расширялась, развиваясь вглубь. Буйную зелень дополнили колоннада (1933-34) с кадра выше или современные скульптуры - "Девушка и ангелы" и "Фея":
17.
А вот Тараса Шевченко с Лесей Украинкой, несмотря на всё грузино-украинское братство, поставили ещё оккупанты в 1972 году:
18.
С колоннадой соседствует бамбуковая роща:
19.
С другой стороны которой расположился миниатюрный ЗАГС "Дельфин". Построенный, между прочим, в 2009 года, когда нам в России такой архитектуры ещё и не снилось:
20.
Кое-какие здания стоят и посреди бульвара - например, деревянный Летний театр (1949):
21.
Вернее, его реплика (2013), лишь обшитая деревом - оригинал в постсоветские годы сгорел:
22.
А на месте высоток до 2011 года стояло дореволюционное деревянное Общественное собрание, по советской памяти известное батумским старожилам как Дом офицеров:
22а.
Со стороны берега бульвар несколько раз перехлёстывает через улицу Ниношвили, так что границей парка и города я бы назвал следующий от моря проспект Руставели. Как я понимаю, нынешнее название он получил ещё при Советах, а до революции был Смекаловской улицей - в честь терского атамана Алексея Смекалова, в 1881-83 годах, до её упразднения, руководившего Батумской областью. Брусчатка, высокие сталинки, пальмы голливудского вида придают проспекту колорит, но есть на нём и несколько действительно нетривиальных зданий.
23.
Вот например бывшее Американское консульство (1913), весьма уместное в крупнейшем нефтяном порту своей эпохи:
24.
Как и в Баку ( правда, там скорее в новой части бульвара), тут есть конструктивистский "Интурист" (1936-39) от Алексея Щусева:
25.
Фасадом глядящий на зелень бульвара за тихой улицей Ниношвили:
26.
Прежде на этом месте стоял храм Михайловской крепости - Военный собор Александра Невского (1888-94) работы Василия Косякова, более всего известного как архитектор Морских соборов в Кронштадте и Лиепае.
26а.
Есть тут и Дом с лицом - правда, не сказать, чтоб человеческим:
27.
У подножья которого, видимо, бывшая гостиница или апартаменты - две мемориальные доски извещают, что останавливались здесь Антон Чехов и Максим Горький. Оба бывали в Батуме неоднократно и разок даже совместно, и про Чехова местная легенда гласит, что свою жену Ольгу Книппер он встретил в поезде Тифлис-Батум, а про Горького - что предложил, вернувшись из Италии, построить на бульваре Колоннаду. Про Михаила Булгакова, в 1921 году пытавшегося белоэмигрировать через Батум, местная легенда гласит, что он тут под старой магнолией сидел, никому не мешал, примусы починяя продавая. На самом деле Булгаков здесь продал единственную шиннель, и не под магнолией (она просто регулярно упоминалась в батумской главе "Записок на манжетах"), а на Турецком базаре, но билет на пароход до Стамбула купить всё равно не смог и уехал в Москву. Ещё говорят, что не помереть тут от отчаяния помогла ему некая грузинка Маргарита, но если таковая и была (что уже сомнительно) - то с "той самой" Маргаритой совпадала только именем. Так что главным русским писателем Старого Батума оказался Константин Паустовский, в 1920-е годы работавший в местной газете "Маяк". Жил он в том самом Доме моряков на набережной, в маленькой комнатке по соседству с отставшими от рейсов моряками-забулдыгами да инфернальными крысами, по утрам серой рекой, уничтожая всё на своём пути, словно бродячие муравьи Амазонии, тянувшимся к водопою.
Впрочем, отметился Старый Батум и в англоязычной литературе - но об этом расскажу в другой раз.
28.
Последнее - весьма закономерно в городе, где был дом Ротшильдов, как называли в обиходе контору Каспийско-Черноморского нефтепромышленного и торгового общества, основанного в 1886 году. Вернее, выкупленного за бесценок у инженеров Сергея Плашковского и Андрея Бунге, основавших Батумское нефтепромышленное и торговое общество в 1883 году, когда сюда пришла железная дорога. Ведь сам кредит на её постройку царскому правительству дал французский барон Мейер Альфонс де Ротшильд, и обзаведясь вторым офисом в Баку да скооперировавшись с тамошними армянами-промышленниками вроде Гукасовых или Манташевых, Ротшильды вошли на российский нефтяной рынок. Вытеснить Нобелей с бакинских промыслов не сумели даже они, но за второе место по добыче и оборатом Каспийско-Черноморское общество боролось исправно. Впрочем, видимо, к господству в производстве Ротшильды и не стремились: их компания полностью держала экспорт нефти через батумский порт, куда с 1892 году начали захаживать первые в мире океанские танкеры. Именно на предприятиях Ротшильдов в 1902 году произошла знаменитая стачка, устроенная молодым Иосифом Джугашвили (по мотивам тех событий позже Булгаков написал роман "Батум"), а уж кто стоял за ней и к каким это привело последствиям для России - думаю, каждый конспиролог может рассказать очень много. Достовернее то, что на следующий год после стачки, в 1903-м, была восстановлена Батумская область, а жилые покои дома Ротшильдов, обустроенные на случай визита банкиров в кавказский порт, в 1909-16 годах сдавались под резиденцию её губернатора.
29.
В 1918-20 годах здесь же находилась резиденция уже британского оккупационного губернатора Кука Коллинза, а в 1921 здание занял ревком, провозгласивший создание Аджарской автономии и советскую власть в ней - и сложно поверить, учитывая политику Грузии, но мемориальная доска об этом висит у двери до сих пор. Наконец, в 1952 году империалистический рассадник был передан трудящимся как самый обыкновенный роддом, каковым и знает его теперь весь Батуми. Зато родился здесь в 1965 году эстрадный певец Валерий Меладзе...
30.
Над роддом Ротшильдов нависает Александрийский маяк, который я было принял за Вавилонскую башню. На самом деле последнюю, высотой 188 метров, построить планировалось по соседству, а это - местный "Шератон" (118м), одна из первых батумских высоток (2010), стоящая аккурат на полпути меж двух небоскрёбных массивов.
31.
На прилегающем участке бульвара - странная конструкция с заглавного кадра, при ближайшем рассмотрении оказавшаяся тем самым кафе "Gardens", которое прославилось во время летней истерии им. Габунии тем, что обещало делать для русских туристов 20%-ю наценку в счёт оккупации. Зайти да узнать, что из этого вышло, я досадно забыл.
32.
Прежде же, в 1888-1996 годах, этот квартал занимал военный госпиталь, от которого осталась маленькая церковка Святой Варвары (1905). Изначально она выглядела несколько иначе, гораздо более по-русски, и лишь в 2015 ей придали канонический грузинский вид, зачем-то срезав звонницу:
32а. фото с Соборов.ру., автор Марий.
В том же 2015 году открылся Новый бульвар, в который Старый, впрочем, переходит незаметно:
33.
Главное отличие - в том, что в новой части Приморский бульвар гораздо уже, но зато так можно заметить, что здесь есть ещё и море! Не знаю, постоянно или в только в несезон, но здесь оно довольно неприглядное - щебень вместо природной гальки, который равняла тяжёлая техника, мутноватая вода да пустующие на ветру платные шезлонги:
34.
Примета Нового бульвара - Двумерные человечки:
34а.
Здесь же - старая мужская гимназия (1893) с надстроенным в 1952 году верхним этажом:
35.
Её с 1923 года занимает Батумский университет, до 1992 числившийся пединститутом. У фасада, впрочем, совсем не университетского вид фонтан, ну а студентам, чьи скучные лекции проходят с видом на море, я могу лишь позавидовать.
35а.
Набережная, хотя и без бульвара, была здесь и при Советах, и от неё осталось, например, летнее кафе "Осьминог" (1975), теперь ставшее забавным павильоном:
36.
Внушительных размеров дельфинарий - как я понимаю, новый:
37.
А вот аквариум по соседству с ним - вполне себе советский (1966):
38а.
Само здание стоит в глубине двора, но у него и забор интересно проработан:
38.
Через квартал от университета - Батумская морская академия, в разных вариациях существующая с 1929 года:
39.
Прямо в ограде которого покоится Анатолий Качарава - сын купеческой четы из Сухуми, он вошёл в историю как полярный капитан, на ледоколе "Александр Сибиряков" встретившийся в 1942 году с немецким крейсером "Адмирал Шеер". Последний, в радиоэфире прикидываясь американским торговым судном, направлялся к Диксону близ устья Енисея, рассчитывая атаковать СССР с самой неожиданной стороны. Планом-минимум операции "Вундерланд" было разрушение портов СевМорПути, а дальше, вероятно, немцы бы и на полярных берегах попробовали закрепиться. Попавшийся "Шееру" на пути "Сибиряков" был потоплен за 40 минут, но успел подать сигнал опасности в Диксон, так что в итоге самый восточной бой Великой Отечественной завершился победой советских береговых орудий. "Шеер" отступил, увозя с собой и военнопленных: сотня человек команды "Сибирякова" погибла в ледяной воде Карского моря, и всё же враг взял на борт 19 выживших. 13 из них дожили до конца войны, и одним из них был капитан Качарава. После войны сын субтропиков остался на СевМорПути, но в итоге вернулся на родину, в 1967-79 годах возглавляя свежесозданное Грузинское морское пароходство в Батуми. Здесь он и умер в 1982 году.
40.
А мы продолжаем прогулку вдоль Чёрного моря:
40а.
Но взгляд вновь уходит в сторону города, откуда буквально выскакивает огромный, мрачный, жутковатый и даже отвратительный дом. Я, конечно, сходу принял его за Дом Лужкова - так называлось огромное здание, строившееся в начале 2000-х годов на российские деньги на тогдашней окраине Батуми. Московский мэр курировал тогда не только Севастополь, но и Аджарию: даже не самопровозглашённое, а непровозглашённое, но вполне себе независимое государство, которое обособил от Грузии советский князь-функционер Аслан Абашидзе. Как я понимаю, Дом Лужкова должен был стать просто отелем, первой попыткой инвестировать в постсоветский Батуми как курорт. Но после Революции Роз, за которой последовало свержение Абашидзе, курортную инициативу подхватили грузинские власти, а на помощь в этом деле им пришёл турецкий капитал. Заброшенный Дом Лужкова простоял на набережной до лета 2019 года, а затем пошёл под снос, к моменту моего визита превратившись в пустырь за синим забором:
41.
То же, что с ним частенько путают, называется ЖК "Белая Магнолия", и является памятником коррупции, которой, как известно "любому здравомыслящему человеку" (с) в Грузии НЕТ! "Магнолия" строилась как элитные апартаменты на заре "батумского чуда", на деньги дольщиков в 2007-09 годах. Однако дальше компания-застройщик пошла вразнос, и вот тут-то её директору пригодилась старая дружба с мэром Батуми. На 9-этажное здание начали лепить дополнительные этажи, коих вскоре образовалось 5 штук, а фасад обшили самым дешёвым гипсокартоном, в здешней сырости тут же пошедшим плесенью. Дальше, однако, в Батуми сменился мэр, с новыми властями города застройщику не удалось договориться, и "Белая Магнолия", которую планировалось сдать в эксплуатацию в 2011 году, официально не сдана до сих пор.
42.
Однако, как видите - вполне себе обитаема: квартиры, одни из самых дешёвых в Батуми, здесь исправно продаются, покупаются и сдаётся туристам, причём несмотря на мрачный вид и придающий трущобности хаос в оформлении, внутри там есть и отопление, и свет, а плесень с фасада не слишком-то заползает.
43.
Ну а что творилось в голове у архитектора, решившего украсить двор скульптурами лысых безруких девочек с лопнувшими животами - я даже представить боюсь.
44.
До недавнего времени "Домом Лжукова" и "Белой Магнолией" заканчивался Батуми - дальше тянулся лишь частный сектор да отдельные микрорайоны. Среди них попадались старинные казармы и арсеналы 204-го Ардаганского полка, нёсшего службу в Михайловской крепости. За "Белой Магнолией" набережная вдруг делается двусторонней - здесь Новый бульвар проходит по достаточно узкой (около 100 метров) косе, отделяющей от моря длинное пресное Ардаганское озеро:
45.
Над которым строится Новый Батуми, состоящий в основном из грандиозных ЖК. На кадре выше - круглый 41-этажный "Альянс-Палас" (142м) и параболоидный Дома Юстиции (2011), на кадре ниже пара неописуемо огромных высоток "Орби-Сити" - "на глаз" я бы дал им метров по 300, но на самом деле всего-то по 168. Как видите, в прошлом ноябре всё это великолепие ещё только строилось - сдача большинства небоскрёбов планировалась на 2020-22-й годы:
46.
У восточного конца Ардагани - уже знакомый нам по прошлой части "Аджарский дом", несмотря на своё расположение и пафосный вид - лучший по сочетанию качества и цены ресторан Батуми. Но сам ресторан с пристроенным музеем аджарского зодчества я показывал в прошлой части, а вот - его самые дальние столики на островке с бамбуковой рощей:
47.
У мостика - одинокая спасательная шлюпка:
48.
Бульвар тянется и дальше, на фоне сооружений одной чудней другого:
49.
И скалистых гребней Месхетского хребта:
50.
А в перспективе его, на фоне тёмных Понтийских гор по ту сторону турецкой границы, садятся и взлетают самолёты:
51.
Но эти районы осмотрим в части "через одну", а пока что просто проводим закат - Батуми обращён к нему не хуже, чем Паланга или Вентспилс:
52.
52а.
53.
В следующей части пройдёмся по улочкам Старого города.
ЗАКАВКАЗЬЕ-2019
БОЛЬШОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ. Азербайджан, Армения, Нагорный Карабах, Турция.
Аджария
Батуми. История и панорамы.
Батуми. Детали и колорит.
Батуми. Приморский бульвар
Батуми. Старый город.
Батуми. Южные окраины.
Батуми. Бензе.
Аджарское взморье. Чакви, Цахисдзири, Кобулети.
Мухунцети и Мирвети.
Мачахела.
Хуло и Горная Аджария.
Аджарское взморье. Гонио и Сарпи.