За полярным кругом. Часть 2
Начало тут!
Финляндия. Север. Рованиеми.
На шестой день мы прибыли в Rovaniemi - столицу финской Лапландии. Рованиеми - это синоним слова «Диснейленд», что значит, что каждый камешек этого города подточен под туристов. До тошноты. Городок, хоть и уродлив, но забит туристами со всего мира, а по объявлениям и вывескам становится ясно, что главная публика - русские туристы. В супермаркетах даже можно взять небольшой русско-финский словарик для продуктов! Здесь выяснилось, что 2 года в Эстонии не прошли даром, и что в продуктах сориентироваться оказалось несложно - языки-то очень похожи.
«Рованиеми» можно также читать как «бессовестный развод» - всюду рекламы экскурсий на снегоходах, катания на оленях, сафари северного сияния (!??!!), ну и китайские сувениры, разумеется. И все по дичайшим ценам. Позже выяснилось, что сафари северного сияния значит, что тебя вывезут за город, дадут плед и чашку кофе, ну и молись, чтоб в этот день это самое сияние было. 150 евро. Снегоходы - аналогично. Полчасика унылого катания со скоростью пешехода в линии с одичавшими китайцами - 80 евро. Покататься на оленей упряжке? Конечно, 400 метров - 30 евро. Этот список я могу продолжать еще долго.
В Рованиеми внимания достойны две с половиной вещи - в планировке города можно углядеть очертания головы оленя, и на главной площади стоит памятник группе Lordi, да, той самой, что выиграла Евровидение в 2006 году. Как оказалось, они из Рованиеми, в честь чего благодарный город переименовал главную площадь в площадь Лорди.
И вторая вещь - музей Arktikum. Огромный комплекс, рассказывающий об особенностях, природе и народах Арктики. Отличный интерактивный музей, но вышла я из него с тяжелым сердцем. И даже не потому, что книга отзывов включала в себя множество комментариев в стиле Крымнаш, а из-за содержания музея. Сначала рассказывают о красоте и уникальности Арктики, а потом - об уничтоженной идентификации народов, вымирающих белых медведях, загаженной природе, о вреде добывания нефти, потеплении и тд. Недоумение и ярость - зачем вот это всё, рассказывать о том, как человечество скоро будет затоплено водами Арктики, если никто не прекратит добывать нефть и гадить природу во имя бабок? Тошнит от такого лицемерия.
И, наконец, главная достопримечательность этого города - деревня Санта-Клауса, которая располагается прямо на широте 66°33’44’’ - на полярном кругу. Деревня Санта-Клауса - это та еще блевотина, цель которой сколотить как можно больше бабок. Но раз уж мы здесь, а вход к Санте бесплатный, было принято решение все же отстоять приличную очередь и хоть одним глазком его увидать. Но произошло непредвиденное - я разволновалась. Я не могу найти причину, так как все вокруг отдает дешевейшей туристической заманухой, особенно фото Санты со звездами на стенах, среди которых я узнала только, опять же, Лорди и Лаврова, но почему-то я чуть в обморок не падала, когда пришла наша очередь. Визит «офиса Санты» превзошел все самые гадкие туристические трюки, через которые мне доводилось проходить. Это - конвейер. Ты заходишь, тебя сажают, фотографируют, и выводят. Санта тем временем спрашивает, как тебя зовут и откуда ты. Но я ввалилась с открытым ртом, не видела ничего вокруг и только кивала с видом умственно отсталой. Санта пожелал нам счастливого дня Валентина (ага, идеальный день для визита Санта-Клауса), потом сжал мою руку и сказал тихо: « I wish all the best for you and for your country ». Я вывалилась из офиса, чуть ли не рыдая, а уезжая, до меня дошло, что мы купили фото и видео с Сантой за 40 евро. Какой развод.
Финляндия. Север. Лапландия.
Как только мы выехали из Разводвилля, началась настоящая Лапландия! Снега бесконечные, тундра, на снегу масса следов диких животных: лосей, оленей, лис и зайцев. И холодно, но не настолько, что прям ужас.
Лось?
Кролик?
Жираф!
Первая ночь, все же, оказалась сложной. -25 градусов, мы хоть и спали эээ полностью одетыми, включая шарфы, шапки и перчатки, но было сложно.
Выйти ночью в туалет? Нет, не слышал. У меня давно стояла на такой случай обрезанная пятилитровая бутыль, содержимое которой к утру превращалось в лимонный сорбет. Равно как и наша прочая еда, кстати говоря.
Десять литров льда
Яйцо
Наши опасения подтвердились, после такой ночки микроавтобус отказался заводиться. Это не очень страшно, местные водители быстро помогли нам выйти из положения, но были все же удивлены нашей «слабой подготовкой» к таким холодам. Системы отопления нет, кабель слабенький, да и вообще - кто на такой машине здесь ездит. Но произошла еще одна неприятность - лопнул наш надувной матрац. От холода ткань стала слишком плотной, отчего одно резкое движение - и конец. Вот этот момент напугал меня не на шутку. Подхватить пневмонию без слоя между полом и спиной - это же в два счета! Но так, как места были уже достаточно дикие, чтобы не помышлять о магазине надувных матрацев, пришлось ехать дальше. Более того, места оказались также достаточно дикими, чтобы многие местные жители передвигались на… маленьких самолетах, в случае слишком заснеженных дорог. Вскоре показался городок Kilpisjärvi, который находится в точке соприкосновения трех скандинавских стран. Как выяснилось, городок тоже весьма популярен среди туристов, но запрашиваемые деньги они хотя бы отрабатывают. Первым делом нужно было разрешить вопрос - что же делать с лопнувшим матрацем. Ответ оказался весьма неожиданным - купите оленьи шкуры, они же куда теплее ваших матрацев. Зверство, но выбора особо не было - и, Боже мой, это оказалось правдой.
Там же нам удалось посетить ферму северных оленей. Как это ни прискорбно, но здесь это хороший бизнес - вкусное мясо, теплые шкуры, а рога имеют особое назначение - малая часть уходит на сувениры, большая же продается японцам в виде порошка против импотенции. Мой разум отказывается понимать что-либо. Но в любом случае, оленями занимаются в основном лапландцы, или, как они себя называют, - сами.
Олени - большая ценность, поэтому вопрос «сколько у вас оленей?» расценивается как вопрос «а какая у вас зарплата?». А о таких вещах спрашивать неприлично.
На эту поездку у нас были три цели: увидеть дикого лося, увидеть северное сияние и совершить восхождение на какую-нибудь вершину за полярным кругом. Поэтому тем же вечером мы отъехали подальше от городских огней высматривать северное сияние. И оно нас не подвело, о нет. В двух словах, северное сияние - это огни, которые образовываются в результате взрывов газа на поверхности солнца. Эти огни летят к Земле, но рассеиваются благодаря защищающей нас атмосфере. Однако, на полюсах защита наиболее слаба, поэтому шансы увидеть северное сияние на севере Скандинавии, Аляске и Исландии наиболее высоки. Впрочем, случается оно и в Эстонии и в Англии, так что посмотрим, к чему приведут нас изменения климата в скором времени. Но, короче говоря, северное сияние - это очень красиво. Очень.
В волшебном месте Килписъярви можно делать все. Мы снарядились снегоступами и лыжными палками и направились к горе Сана - священной горе Лапландцев.
Она невысокая, 1400 с чем-то метров над уровнем моря, а сам подъем не более 600 метров при пути 4 километра. Но я чуть не умерла на первых же шагах. То жарко, то холодно, -14 градусов, ветер безумнейший, высоченные сугробы, лицо мерзнет, пальцы мерзнут и даже задница мерзнет под толстым слоем одежды и съеденного шоколада. Для меня этот подъем был преодолением себя. При том, что я крайне редко бросаю начатое, никогда мне не хотелось повернуть назад так отчаянно, как на горе Сана. Вот я лезу со своими палками, падаю и лезу, а реву без остановки, вопрошая саму себя - почему и зачем я здесь? Слезы замерзают, глаза обветриваются, я натягиваю шарф полностью на лицо и продолжаю реветь, глядя на следы Ксавье сквозь щели ткани. 4 часа в общей сложности понадобилось, чтобы осилить жалкие 4 километра с жалкими 600 метрами подъема, но это была моя однозначная победа над собой.
Поездить на снегоходах мы попробовали тоже - это было необычно, но холодно и страшновато. Максимальная скорость, которую я себе позволила - аж 40 км/ч. Но, в общем, после небольшого тура 50 км к вот той самой точке, где соединяются Норвегия, Швеция и Финляндия, я решила, что это точно не для меня.
Норвегия. Нордкап.
Конец путешествия ждал нас еще севернее. Не проехав и одного километра по Норвегии, становится понятно, что это уже совсем другая страна с совершенно другими пейзажами - более крутые горы, знаменитые фьорды и, как ни странно, более высокие температуры за счет теплых течений. В который раз во время путешествия мне подумалось, что это самые самые самые красивые виды моей жизни. Не такие умиротворяющие, как в Финляндии, а мощные, угрожающие и невероятно прекрасные. В тот момент во мне созрело решение обязательно совершить полное путешествие по Норвегии, чтобы впитать её в себя полностью.
В первый же норвежский вечер северное сияние порадовало нас еще раз. Куда более интенсивное, чем предыдущее.
Вскоре мы подъехали к деревне Хоннингсвог - ближайшей к Нордкапу, самой северной точке Европы, и, особо не раздумывая, направились прямо к нему. Я не прекращала задаваться вопросом - почему здесь живут люди?
Ну почему? Снег снег снег. Ничего, кроме снега. Позже я получила ответ - из-за рыбы, китов и гигантских крабов, но в тот момент я начала больше беспокоится из-за состояния дороги - ее просто заметало. Не было видно ничего, приходилось останавливаться и ждать, когда метель уймется. Это были на тот момент самые экстремальные условия вождения, в которых мне доводилось быть. (Позже транзит по России быстро выбился на первую позицию).
Мучительно доехали до половины пути и обнаружили милый шлагбаум и таблицу, сообщающую о том, что в зимнее время на Нордкап можно попасть только в определенное время в первую половину дня со специальным конвоем снегоочистителей. Означала эта радость то, что последние 20 километров за снежной стеной были проделаны зря.
На следующий день мы осознали свою удачу - вчерашний конвой из-за снега застрял, никто ничего не увидел, и была, попросту говоря, лажа. А вот как раз в этот день распогодилось, метель улеглась, и свет был потрясающим. Вот он - конец нашего европейского мира, дальше только холодные арктические воды и льды.
Конвой до Нордкапа
Конец Европы
А дальше безжалостный спуск на юг. В предпоследний день свершилась наша давняя мечта - у дороги был замечен лось. Точнее лосиха, которая никак не отреагировала на остановившуюся машину, но дала деру, как только высунулись человеки с фотоаппаратом.
Это и был финальный пункт. 300 км по России - 300 км ада, и вот дом. Никогда мне Эстония не казалась такой теплой страной - просто круглогодичный курорт типа Шарм-Эль-Шейха. А кровать, туалет и ДУШ, о да - непозволительной роскошью.
Теперь же я искренне считаю, что умереть, так и не увидев Скандинавии - большая потеря, которую нельзя допустить. Повторюсь - это было лучшее путешествие в моей жизни.