Турция-2011 Ниса и окрестности Эфеса
Очередной день нашей замечательной турецкой поездки. Проспав практически до обеда мы успели осмотреть замечательный античный город Нису, побродить под стенами византийской крепости в Сельчуке, одним глазком глянуть на знаменитый Эфес и величественную базилику апостола Иоанна, пробраться в пещеру Семи спящих, а кое-кто даже побывал в доме где закончила свои дни Дева Мария.
Амфитеатр античной Нисы.
Хотите посмотреть все это вместе с нами?
Проснулись мы, соответственно снова не рано, солнце уже давно взошло и палило нещадно. Вокруг нас на довольно крутом склоне террасами раскинулись оливковые сады кое где прорезанные узенькими грунтовыми дорожками. Судя по всему, даже легковые машины на них были не частыми гостями, а ездил по ним в основном один небольшой трактор, который мы увидели позже на местной ферме.
Фото by jatta8
Таня на месте нашего лагеря.
Посмотрев на дорогу мы немало удивились тому как нас сюда угораздило заехать. Решили, чтобы облегчить машину, идти до нормальной дороги пешком оставив за рулем Партизана, как более опытного вне дорожного водителя.
Фото by partisan83
Это еще нормальный участок грунтовки, были еще крутые спуски-подъемы и слепые повороты с прорвищами вместо обочины.
Ниса находилась буквально в нескольких километрах от места нашей ночевки. Прямо через античный город проходила дорога ведущая из Султанхисара в небольшую деревню. Соответственно охрана музея никак не могла противиться свободному проезду транспорта через античный город и, как я понял, со временем вовсе забила на попытки обилечивания граждан-туристов. Мы, естественно, не преминули этим воспользоваться. Паркуя машину то возле одного античного здания то возле другого мы безнаказанно осмотрели все что нас интересовало в Нисе.
Специальная турецкая служба по уходу за античными памятниками за работой.
Ниса была основана в III веке до н. э. Антиохом I Сотером, сыном одного из военачальников Александра Македонского. Антиох посвятил город богу Дионису и поначалу он носил название Атимбра.
Город стоит на небольшом притоке реки Бююк Мендерес. Эта река в своем нижнем течении настолько извилиста, что ее древнее название стало нарицательным для обозначения речных излучин - меандр.
Мост через реку соединяет два района города. Он интересен прежде всего тем, что он достаточно короткий, но при этом в ширину более ста метров. Ну а если смотреть с этого ракурса то в глубину. Он второй по величине из подобных сооружений в антике, после Пергамского.
Еще один мост. Прямо под ним располагается строение похожее на еще один амфитеатр, но на самом деле это лишь небольшая часть внушительного стадиона., занимавшего часть долины реки.
Фото by partisan83
Часть отделки зданий.
Наша машинка на фоне торговых рядов.
На рубеже нашей эры город был известным научным центром именно тут учился творец знаменитой античной «Географии» Страбон.
Возможно именно в этой внушительной библиотеке грыз гранит науки будущий ученый.
В средние века город стал ареной многочисленных религиозных конфликтов между христианами и мусульманами, а окончательно опустел после разрушения Тамерланом в 1402 году.
Механизированный коневод.
Жители близлежащего города Султанхисар отправляются на сельхозработы.
Покинув Нису мы снова вернулись на трассу и продолжили свой путь в сторону Эгейского моря. Следующим местом которое мы хотели посетить был знаменитый Эфес. Именно по дороге к нему мы впервые воспользовались автобаном. Сначала знатно потупили перед турникетом при въезде на магистраль, а потом все же догадались пойти и купить карточку. Оплата элементарнейшая: покупая карточку за 20 лир (15 уе) ты получаешь на счет 15. При въезде на автобан поднося карточку к счетчику отмечаешь место начала движения по платной дороге, а при выезде, поднося карточку к такому же счетчику, с твоей карточки снимается нужная сумма. Пополнить карточку можно тут же, на месте в небольшом ларьке.
Один из тоннелей по пути к побережью. Чем ближе мы подъезжали к морю тем пасмурнее становилась погода, а вскоре и вовсе пошел дождь.
Но перед тем как попасть в Эфес мы заехали в город Сельчук, что в семи километрах от знаменитых руин. Сельчук был портовым городом входившим в состав Византийской империи и стал наследником разрушенного землетрясением величественного Эфеса. По большому счету этот город был построен из камней разрушенного Эфеса.
Свернув по указателю к крепости, мы заехали по крутой мощеной дороге на гору. У подножья справа от дороги виднелись остатки античного храма, а на небольшой террасе раскинулись величественные руины базилики апостола Иоанна Богослова. Парковка перед базиликой была платной, а вход в нее уже закрыт, и мы припарковали машину по дороге к замку. Но и тут нам не повезло, замок уже тоже не работал. Попасть внутрь нам так и не удалось и мы ограничились лишь прогулкой под дождем у его стен. На территории базилики, куда мы проникли со стороны крепости, нас встретили охранники и, пояснив что музей закрыт, попросили удалиться. Короче полная разруха…
Сельчукские крыши.
На доминирующей высоте в центральной части города сохранилась старая, построенная еще в Византийские времена, крепость VI века. В средние века она не раз перестраивалась.
Прогулки по крепостным стенам.
Фото by barbarosso
Вид со стороны крепости на руины базилики Иоанна Богослова. Базилику на месте могилы одного из учеников Иисуса построили при византийском императоре Юстиниане в VI веке. Базилика, возведенная в форме креста, была одним из величественнейших сооружений Византии вплоть до захвата города сельджуками в XI веке.
Руины античного храма.
Были в черте города Сельчука еще и руины Храма Артемиды одно из семи чудес античного мира, но мы их не посетили. Во-первых, потому что от храма осталось ровно полторы колонны, уж больно близко эта, донимаемая землетрясениями, груда камней находилась от строящейся некогда Сельчукской крепости. А во-вторых, и в самых главных, мы эти полторы колонны попросту не нашли. Потому что ездить по словесному путеводителя - тупо. Даже самая кривая карта в сто раз лучше чем, блядь, печатный путеводитель. Все красиво и пошагово описали как найти Храм Атремиды и безпалевный лаз в Эфес, но никто не удосужился уточнить, что к руинам города идут две дороги северная и южная. Все указатели ведут к южной, так как возле нее находиться парковка и тут же начало осмотра экспозиции, а храм и лаз находятся у северной дороги. Хотя, нет худа без добра, именно благодаря этим кривым описаниям мы нашли пещеру Семи спящих, но об этом чуть позже. А сейчас мы отправились в сторону дома Девы Марии.
Статуя Девы Марии по дороге из Эфеса к горе Панаир. Перед распятием Иисус завещал Иоанну заботиться о Марии как о собственной матери. А так как Иоанну отправился с миссионерской целью именно в окрестности Эфеса, считается, что он поселил здесь и Богородицу. До нашего времени в окрестностях Эфеса у святого источника местные христиане проводят праздник посвященный Деве Марии. Еще в ХІХ веке ученые провели тут раскопки и обнаружили остатки жилых и хозяйственных строений датируемых І веком нашей эры. Естественно это место тут же было провозглашено обителью Богоматери.
В сам музей пошла только Таня, соответственно все фотографии оттуда ее. За что ей отдельное спасибо.
Так по современным представлениям выглядел дом Девы Марии.
Интерьер.
Знаменитая стена желаний возле дома Девы Марии. Согласно преданию то желание непременно сбудется если оставить тут завязанным узелок.
Видео by partisan83
На видео можно увидеть как мы подруливаем к смотровой площадке с видом на окрестности Сельчука; гору, за которой скрылся Эфес; меня, делающего два следующих кадра и предварительно забывшего закрыть дверь в машине. И все это на фоне музыки замечательной турецкой группы 84, которую впоследствии наш друг Юнус назовет попсой. Впрочем в сравнении со всем остальным, что записали нам в Денизли местные продавцы музыки, это настоящий рок)))
Собственно то немногое, что видно с данного места в Эфесе. Можно отчетливо рассмотреть Одеон или малый театр и площадь с базиликой на переднем плане. Если верить карте то справа на кадре перед парковкой должны находиться руины храма на могиле св. Луки. Но судя по тому, что мы несколько раз проезжали в нескольких десятках метров от этих руин и ничего не заметили, от храма мало что осталось.
Неопределенные руины в чистом поле.
Фото by barbarosso
Одеон за площадью с базиликой.
То же самое только с другого ракурса.
День выдался не самый удачный. Погода не радовала. Вечерело. Решили поискать подъезд к Эфесу с другой стороны и нашли пещеру Семи спящих. Собственно легенда:
"Согласно легенде семь отроков жили в III веке. Святой Максимилиан, один из них, был сыном градоначальника города Эфеса, остальные шестеро его друзей также происходили из эфесской аристократии, и все они находились на военной службе и были христианами. Император Декий прибыл в Эфес и приказал приносить жертвы языческим божествам, но юноши отказались это сделать. Тогда император приказал снять с них знаки воинского отличия - воинские пояса, но тем не менее, отпустил их на свободу, надеясь, что они передумают, пока он воюет.
Юноши покинули город и укрылись в пещере где молились, готовясь к мученическому подвигу. Святой Иамвлих во время одного из своих походов в город за хлебом услышал, что император вернулся, и его с товарищами ищут для суда. Отроки добровольно вышли из пещеры и явились на суд.
Их приговорили принять смерть в своей пещере - император приказал заложить вход в неё камнями, чтобы отроки умерли от жажды и голода. Два сановника, присутствовавших при закладке входа, были тайными христианами и, чтобы память о мучениках сохранилась, они вложили в кладку ковчежец с оловянными дощечками, где были написаны имена семи отроков и обстоятельства их страданий и смерти.
Отроки проспали более двух столетий и проснулись когда в V веке, при Феодосии Младшем владелец участка, на котором находилась пещера, начал стройку, и его рабочие разобрали ее вход. Готовясь принять мучения, друзья поручили Иамвлиху ещё раз купить им хлеба в городе. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест - время гонения на христиан уже давно прошло.
Расплачиваясь за хлеб, Иамвлих подал торговцу монету императора Декия и был задержан, как скрывший клад старинных монет. Его привели к градоначальнику, у которого в то время находился епископ. Священник понял, что Бог открывает через юношу какую-то тайну, и отправился вместе с народом к пещере.
Там в груде камней он нашёл запечатанный ковчежец. Прочтя на оловянных дощечках имена святых и обстоятельства их замуровывания, епископ вошёл в пещеру и увидел в ней живых отроков. Так было показано, что Господь, через пробуждение их от долгого сна, открывает тайну воскресения мёртвых."
Сказание о семи спящих почитается и христиане и мусульмане. Но у взгляды на местоположение "спящих" разнятся. Так мусульмане считают, что пещера семи спящих находиться недалеко от Аммана в Сирии. Там действительно есть храм с семью захоронениями крестообразной формы, что выдает в нем святилище домусульманской эпохи. Католики же считают, что мощи отроков покоятся во Франции, в церкви Сан-Виктуар в Марселе, куда они были перенесены во время Крестовых походов из Эфеса. Сирия была далеко, Франция еще дальше и мы отправились к эфесской пещере которую считает местом чуда православная церковь.
Так выглядит пещера в наше время.
Саркофаг у входа в пещеру.
Фото by partisan83
Внутри грота.
Фото by jatta8
Возможно примерно так сюда лезли и крестоносцы девять веков назад.
Закат же мы встретили в местном ресторанчике куда мы зашли поужинать. В ней было довольно людно - торговцы сувенирами как раз возвращались с рабочего дня на благо местного турбизнеса. За соседним столиком аборигены шумно распивали ракы (местную анисовую водку) ни сколько не стесняясь вечернего азана.
Идейно пройтись по эфесскому в Эфесе не получалось так как нам еще предстояло садиться за руль…
Каждый был занят своим делом:
Фото by partisan83
Соня ждала ужина.
Фото by partisan83
Таня думала о Эгейском море, в котором ей еще только предстояло искупаться.
Фото by partisan83
Миша усердно долбил кальян.
Фото by partisan83
Я строчил дневник. Ну а Партизан, соответственно, всех нас фотографировал.
Все отчеты о поездке:
Вступление
Турция-2011 Начало. Анталья и окрестности
Турция-2011 Пиратский берег
Турция-2011 Обитель Санты и другие города Ликии
Турецкие дороги
Турция-2011 Между Кашем и Фетхие
Турция-2011 Дневной Мармарис и ночной Памуккале
Турция-2011 Ниса и окрестности Эфеса
Турция-2011 Пергам и Эгейское море
Турция-2011 Прикосновение к Стамбулу
Турция-2011 Первомай или 'Taxim night'
Турция-2011 В гости к Роксолане и не только!
Турция-2011 Два курушика!
Турция-2011 Неизвестная Каппадокия
Турция-2011 Каппадокия известная
Турция-2011 Долина Любви
Турция-2011 Каппадокия подземная. Пещерный город Мазы!
Турция-2011 Анталья бомжстайл
Турция-2011 Долгий путь домой...
Далі буде...
Амфитеатр античной Нисы.
Хотите посмотреть все это вместе с нами?
Проснулись мы, соответственно снова не рано, солнце уже давно взошло и палило нещадно. Вокруг нас на довольно крутом склоне террасами раскинулись оливковые сады кое где прорезанные узенькими грунтовыми дорожками. Судя по всему, даже легковые машины на них были не частыми гостями, а ездил по ним в основном один небольшой трактор, который мы увидели позже на местной ферме.
Фото by jatta8
Таня на месте нашего лагеря.
Посмотрев на дорогу мы немало удивились тому как нас сюда угораздило заехать. Решили, чтобы облегчить машину, идти до нормальной дороги пешком оставив за рулем Партизана, как более опытного вне дорожного водителя.
Фото by partisan83
Это еще нормальный участок грунтовки, были еще крутые спуски-подъемы и слепые повороты с прорвищами вместо обочины.
Ниса находилась буквально в нескольких километрах от места нашей ночевки. Прямо через античный город проходила дорога ведущая из Султанхисара в небольшую деревню. Соответственно охрана музея никак не могла противиться свободному проезду транспорта через античный город и, как я понял, со временем вовсе забила на попытки обилечивания граждан-туристов. Мы, естественно, не преминули этим воспользоваться. Паркуя машину то возле одного античного здания то возле другого мы безнаказанно осмотрели все что нас интересовало в Нисе.
Специальная турецкая служба по уходу за античными памятниками за работой.
Ниса была основана в III веке до н. э. Антиохом I Сотером, сыном одного из военачальников Александра Македонского. Антиох посвятил город богу Дионису и поначалу он носил название Атимбра.
Город стоит на небольшом притоке реки Бююк Мендерес. Эта река в своем нижнем течении настолько извилиста, что ее древнее название стало нарицательным для обозначения речных излучин - меандр.
Мост через реку соединяет два района города. Он интересен прежде всего тем, что он достаточно короткий, но при этом в ширину более ста метров. Ну а если смотреть с этого ракурса то в глубину. Он второй по величине из подобных сооружений в антике, после Пергамского.
Еще один мост. Прямо под ним располагается строение похожее на еще один амфитеатр, но на самом деле это лишь небольшая часть внушительного стадиона., занимавшего часть долины реки.
Фото by partisan83
Часть отделки зданий.
Наша машинка на фоне торговых рядов.
На рубеже нашей эры город был известным научным центром именно тут учился творец знаменитой античной «Географии» Страбон.
Возможно именно в этой внушительной библиотеке грыз гранит науки будущий ученый.
В средние века город стал ареной многочисленных религиозных конфликтов между христианами и мусульманами, а окончательно опустел после разрушения Тамерланом в 1402 году.
Механизированный коневод.
Жители близлежащего города Султанхисар отправляются на сельхозработы.
Покинув Нису мы снова вернулись на трассу и продолжили свой путь в сторону Эгейского моря. Следующим местом которое мы хотели посетить был знаменитый Эфес. Именно по дороге к нему мы впервые воспользовались автобаном. Сначала знатно потупили перед турникетом при въезде на магистраль, а потом все же догадались пойти и купить карточку. Оплата элементарнейшая: покупая карточку за 20 лир (15 уе) ты получаешь на счет 15. При въезде на автобан поднося карточку к счетчику отмечаешь место начала движения по платной дороге, а при выезде, поднося карточку к такому же счетчику, с твоей карточки снимается нужная сумма. Пополнить карточку можно тут же, на месте в небольшом ларьке.
Один из тоннелей по пути к побережью. Чем ближе мы подъезжали к морю тем пасмурнее становилась погода, а вскоре и вовсе пошел дождь.
Но перед тем как попасть в Эфес мы заехали в город Сельчук, что в семи километрах от знаменитых руин. Сельчук был портовым городом входившим в состав Византийской империи и стал наследником разрушенного землетрясением величественного Эфеса. По большому счету этот город был построен из камней разрушенного Эфеса.
Свернув по указателю к крепости, мы заехали по крутой мощеной дороге на гору. У подножья справа от дороги виднелись остатки античного храма, а на небольшой террасе раскинулись величественные руины базилики апостола Иоанна Богослова. Парковка перед базиликой была платной, а вход в нее уже закрыт, и мы припарковали машину по дороге к замку. Но и тут нам не повезло, замок уже тоже не работал. Попасть внутрь нам так и не удалось и мы ограничились лишь прогулкой под дождем у его стен. На территории базилики, куда мы проникли со стороны крепости, нас встретили охранники и, пояснив что музей закрыт, попросили удалиться. Короче полная разруха…
Сельчукские крыши.
На доминирующей высоте в центральной части города сохранилась старая, построенная еще в Византийские времена, крепость VI века. В средние века она не раз перестраивалась.
Прогулки по крепостным стенам.
Фото by barbarosso
Вид со стороны крепости на руины базилики Иоанна Богослова. Базилику на месте могилы одного из учеников Иисуса построили при византийском императоре Юстиниане в VI веке. Базилика, возведенная в форме креста, была одним из величественнейших сооружений Византии вплоть до захвата города сельджуками в XI веке.
Руины античного храма.
Были в черте города Сельчука еще и руины Храма Артемиды одно из семи чудес античного мира, но мы их не посетили. Во-первых, потому что от храма осталось ровно полторы колонны, уж больно близко эта, донимаемая землетрясениями, груда камней находилась от строящейся некогда Сельчукской крепости. А во-вторых, и в самых главных, мы эти полторы колонны попросту не нашли. Потому что ездить по словесному путеводителя - тупо. Даже самая кривая карта в сто раз лучше чем, блядь, печатный путеводитель. Все красиво и пошагово описали как найти Храм Атремиды и безпалевный лаз в Эфес, но никто не удосужился уточнить, что к руинам города идут две дороги северная и южная. Все указатели ведут к южной, так как возле нее находиться парковка и тут же начало осмотра экспозиции, а храм и лаз находятся у северной дороги. Хотя, нет худа без добра, именно благодаря этим кривым описаниям мы нашли пещеру Семи спящих, но об этом чуть позже. А сейчас мы отправились в сторону дома Девы Марии.
Статуя Девы Марии по дороге из Эфеса к горе Панаир. Перед распятием Иисус завещал Иоанну заботиться о Марии как о собственной матери. А так как Иоанну отправился с миссионерской целью именно в окрестности Эфеса, считается, что он поселил здесь и Богородицу. До нашего времени в окрестностях Эфеса у святого источника местные христиане проводят праздник посвященный Деве Марии. Еще в ХІХ веке ученые провели тут раскопки и обнаружили остатки жилых и хозяйственных строений датируемых І веком нашей эры. Естественно это место тут же было провозглашено обителью Богоматери.
В сам музей пошла только Таня, соответственно все фотографии оттуда ее. За что ей отдельное спасибо.
Так по современным представлениям выглядел дом Девы Марии.
Интерьер.
Знаменитая стена желаний возле дома Девы Марии. Согласно преданию то желание непременно сбудется если оставить тут завязанным узелок.
Click to viewВидео by partisan83
На видео можно увидеть как мы подруливаем к смотровой площадке с видом на окрестности Сельчука; гору, за которой скрылся Эфес; меня, делающего два следующих кадра и предварительно забывшего закрыть дверь в машине. И все это на фоне музыки замечательной турецкой группы 84, которую впоследствии наш друг Юнус назовет попсой. Впрочем в сравнении со всем остальным, что записали нам в Денизли местные продавцы музыки, это настоящий рок)))
Собственно то немногое, что видно с данного места в Эфесе. Можно отчетливо рассмотреть Одеон или малый театр и площадь с базиликой на переднем плане. Если верить карте то справа на кадре перед парковкой должны находиться руины храма на могиле св. Луки. Но судя по тому, что мы несколько раз проезжали в нескольких десятках метров от этих руин и ничего не заметили, от храма мало что осталось.
Неопределенные руины в чистом поле.
Фото by barbarosso
Одеон за площадью с базиликой.
То же самое только с другого ракурса.
День выдался не самый удачный. Погода не радовала. Вечерело. Решили поискать подъезд к Эфесу с другой стороны и нашли пещеру Семи спящих. Собственно легенда:
"Согласно легенде семь отроков жили в III веке. Святой Максимилиан, один из них, был сыном градоначальника города Эфеса, остальные шестеро его друзей также происходили из эфесской аристократии, и все они находились на военной службе и были христианами. Император Декий прибыл в Эфес и приказал приносить жертвы языческим божествам, но юноши отказались это сделать. Тогда император приказал снять с них знаки воинского отличия - воинские пояса, но тем не менее, отпустил их на свободу, надеясь, что они передумают, пока он воюет.
Юноши покинули город и укрылись в пещере где молились, готовясь к мученическому подвигу. Святой Иамвлих во время одного из своих походов в город за хлебом услышал, что император вернулся, и его с товарищами ищут для суда. Отроки добровольно вышли из пещеры и явились на суд.
Их приговорили принять смерть в своей пещере - император приказал заложить вход в неё камнями, чтобы отроки умерли от жажды и голода. Два сановника, присутствовавших при закладке входа, были тайными христианами и, чтобы память о мучениках сохранилась, они вложили в кладку ковчежец с оловянными дощечками, где были написаны имена семи отроков и обстоятельства их страданий и смерти.
Отроки проспали более двух столетий и проснулись когда в V веке, при Феодосии Младшем владелец участка, на котором находилась пещера, начал стройку, и его рабочие разобрали ее вход. Готовясь принять мучения, друзья поручили Иамвлиху ещё раз купить им хлеба в городе. Подойдя к городу, юноша поразился, увидев на воротах святой крест - время гонения на христиан уже давно прошло.
Расплачиваясь за хлеб, Иамвлих подал торговцу монету императора Декия и был задержан, как скрывший клад старинных монет. Его привели к градоначальнику, у которого в то время находился епископ. Священник понял, что Бог открывает через юношу какую-то тайну, и отправился вместе с народом к пещере.
Там в груде камней он нашёл запечатанный ковчежец. Прочтя на оловянных дощечках имена святых и обстоятельства их замуровывания, епископ вошёл в пещеру и увидел в ней живых отроков. Так было показано, что Господь, через пробуждение их от долгого сна, открывает тайну воскресения мёртвых."
Сказание о семи спящих почитается и христиане и мусульмане. Но у взгляды на местоположение "спящих" разнятся. Так мусульмане считают, что пещера семи спящих находиться недалеко от Аммана в Сирии. Там действительно есть храм с семью захоронениями крестообразной формы, что выдает в нем святилище домусульманской эпохи. Католики же считают, что мощи отроков покоятся во Франции, в церкви Сан-Виктуар в Марселе, куда они были перенесены во время Крестовых походов из Эфеса. Сирия была далеко, Франция еще дальше и мы отправились к эфесской пещере которую считает местом чуда православная церковь.
Так выглядит пещера в наше время.
Саркофаг у входа в пещеру.
Фото by partisan83
Внутри грота.
Фото by jatta8
Возможно примерно так сюда лезли и крестоносцы девять веков назад.
Закат же мы встретили в местном ресторанчике куда мы зашли поужинать. В ней было довольно людно - торговцы сувенирами как раз возвращались с рабочего дня на благо местного турбизнеса. За соседним столиком аборигены шумно распивали ракы (местную анисовую водку) ни сколько не стесняясь вечернего азана.
Идейно пройтись по эфесскому в Эфесе не получалось так как нам еще предстояло садиться за руль…
Каждый был занят своим делом:
Фото by partisan83
Соня ждала ужина.
Фото by partisan83
Таня думала о Эгейском море, в котором ей еще только предстояло искупаться.
Фото by partisan83
Миша усердно долбил кальян.
Фото by partisan83
Я строчил дневник. Ну а Партизан, соответственно, всех нас фотографировал.
Все отчеты о поездке:
Вступление
Турция-2011 Начало. Анталья и окрестности
Турция-2011 Пиратский берег
Турция-2011 Обитель Санты и другие города Ликии
Турецкие дороги
Турция-2011 Между Кашем и Фетхие
Турция-2011 Дневной Мармарис и ночной Памуккале
Турция-2011 Ниса и окрестности Эфеса
Турция-2011 Пергам и Эгейское море
Турция-2011 Прикосновение к Стамбулу
Турция-2011 Первомай или 'Taxim night'
Турция-2011 В гости к Роксолане и не только!
Турция-2011 Два курушика!
Турция-2011 Неизвестная Каппадокия
Турция-2011 Каппадокия известная
Турция-2011 Долина Любви
Турция-2011 Каппадокия подземная. Пещерный город Мазы!
Турция-2011 Анталья бомжстайл
Турция-2011 Долгий путь домой...
Далі буде...