Мексика-3. Керетаро
México City - Tula - Santiago de Querétaro - San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo - Guanajuato - Mineral de Pozos - Bernal - Cacaxtla - Puebla - Cholula - Puebla - Teotihuacan - México City
Начало: 1, 2
1 октября 2019 (продолжение)
На обед мы будем пробовать барбакоа, мексиканского родственника барбекю. Тем более что это местное блюдо штата Идальго, где мы сейчас находимся. В разных частях Мексики барбакоа готовится из разного вида мяса, в центральной Мексике - из баранины. Способ приготовления варьируется в широком диапазоне, общее - медленное приготовление цельной туши. Барбакоа должно подаваться на теплых тортильях, процесс выпечки наблюдаем прямо у входа в ресторан
Зальчик нам достался просторный. Если си-ильно приглядеться, увидишь нашу группу на заднем плане.
Же проводит очередной инструктаж. Например, рассказывает про мичеладу, которая в кружках у Таньки и Алки (слева)
Знаете ли вы, что такое мичелада? Мичелада - мексиканский коктейль на основе пива, распространенный также в других латиноамериканских странах. Пиво может смешиваться с соком лайма и других цитрусовых, томатным соком, острыми соусами и специями. Подается мичелада обычно в охлажденном стакане с ободком соли. В Мексике мичелада считается хорошим средством от похмелья, и часто ее пьют с утра или в середине дня. Таки полезный напиток.
Наш обед: гуакамоле, закуска, тортильи и бараний суп (ужасно вкусный); на десерт - жареные бананы с мороженым
А, вот еще забыли: мясо в листьях кактуса
И вот наконец город Керетаро! И наша замечательная гостиница в здании бывшего монастыря (синий внизу - бассейн, которым мы не преминули воспользоваться)
На рецепции - прекрасные девушки (а слева за красавицей - схема, куды бечь и что делать в случае землетрясения и прочих бедствий)
Единственное, что не слишком замечательное - кровать шириной примерно метр 30 (во всех других местах у нас такие кровати были и будут на каждого). К хорошему быстро привыкаешь. Ангел с мечом над койкой не очень смущал.
Идем гулять по сумеречному, а затем ночному городу. Собор и бывший монастырь Святого Августина. Ну, собор и собор, разве что абстрактная скульптура у входа. Но завтра он нас еще удивит
Первое, что бросается в глаза в Керетаро - фигурно подстриженные деревья самых разных, не виданных доселе фасонов. Купол очередного храма торчит поверх них. Это Templo de Santa Clara.
Заглянули внутрь. Ааааааа!!!! (Л. говорит, непонятно, как расшифровывать это междометие. Вот и хорошо, что непонятно)
Фонтан Нептуна, построенный архитектором по имени Тресгуэрас. Же нам велел выучить это имя, потому что Тресгуэрас построил примерно все в городе Керетаро, или как минимум приделал башенки. Мы послушались, и каждый раз, когда Же спрашивал: "Кто это сделал?", мы отвечали: "Тресгуэрас!" - и каждый раз угадывали. Поиски национальной мексиканской куклы в гугле выдают, что ее зовут Мария и происходит она как раз из Керетаро.
Праздничное украшение улиц осталось от Дня независимости
Элегантный Дом Маркизы (La casa de la Marquesa) на улице Франсиско Мадеро. Маркиз de la Villa del Villar del Águila (ах, какое имя!) построил его для своей жены (дом самого маркиза находится в двух кварталах). Же рассказал нам целую историю про то, как маркиз влюбился в босоногую монашку, встреченную им на улице, и как та требовала от него того, сего и этого, а в какой-то момент захотела новый отдельный дом по своему плану - и получила.
Художественно оформленная табличка сообщает, что в июне 1821 года тут проживал командир армии Тригаранте дон Агустин де Итурбиде (и на это имя не раз еще наткнемся). Город Керетаро успел побывать временной столицей республики Мексики (в 1847 и в 1916-1917 годах), и именно здесь была утверждена действующая ныне конституция. А в доме маркизы в те годы располагалось министерство иностранных дел. Сегодня же особняк превращен в роскошный отель в колониальном стиле.
Вот и стемнело. Собор и монастырь Св. Франциска в ночном освещении (завтра увидим в дневном)
От архитектуры плавно переходим к скульптуре. Писающая виолончелистка напомнила нам Брюссель и тамошнего мальчика. Виолончелистка не писает, конечно, струи изображают струны виолончели, но первое впечатление не отпускает.
Красиво подсвеченная Пласа де Армас
И дверь, просто дверь.
Завтра будет в сто раз больше всякого прекрасного и удивительного.
2 октября 2019
Шведские столы на завтрак закончились на Мехико. Начиная с этого дня и до Мехико прощального завтраки заказываются по меню. Первым делом (еще до меню) предлагают налить кофе. Мы пытаемся объяснить, мол, еда сначала, а кофе потом. Но скоро голову посещает светлая мысль, что в чужой монастырь со своим уставом не надо, а от кофе в начале завтрака нас не убудет. Заказаны кесадильяс и один из омлетов, и то, и другое вкусно. Кесадильяс - примерно то же, что и энчиладас, но непременно с сыром. Фрукты - обязательная часть завтрака, приносятся по умолчанию.
А вот и Нептун при свете дня, и Санта Клара
И собор Св. Франциска. Собор и монастырь в прошлом, сегодня здесь региональный музей. Кто там на белом коне - узнаем чуть позже
Детей привезли фотографировать на фоне памятника
Вот и сам памятник. Это донья Хосефа Ортис де Домингес (1768 - 1829), известная в народе как La Corregidora. Мигель Домингес, ее муж, был коррехидором (губернатором) области, отсюда прозвание. Под видом литературного кружка донья Хосефа организовывала в своем доме политические посиделки, вскоре послужившие основой для революционного заговора. В числе заговорщиков были падре Идальго, Игнасио Альенде и другие. Собственно, благодаря этим людям Керетаро считают одной из «колыбелей» мексиканской независимости. К фактам тянутся и легенды, по одной из них эти ребята запланировали начало революции на 8 декабря 1810 г. Однако 13 сентября один из заговорщиков донес испанским колониальным властям. Об этом узнала Коррехидора, она предупредила остальных и спасла восстание. В общем, она теперь народная героиня.
А вот и падре. До сих пор священники у меня мало ассоциировались с революцией, но в Мексике это дело обычное. 16 сентября 1810 года Мигель Идальго произнес знаменитую речь с призывом восстать против испанцев, известную как «Грито де Долорес» («Клич Долорес»), и это событие послужило началом мексиканской войны за независимость. В 1811 году повстанцы потерпели поражение, Идальго судили судом инквизиции и расстреляли, головы его и троих других руководителей выставили на шестах для устрашения народа.
В те годы население в Мексике делилось на четыре касты:
- испанцы - у этих были и деньги, и власть
- креолы (испанских кровей, но родились в Мексике) - власти не было, деньги иногда были
- метисы - потомки смешанных браков испанцев с индейцами; Мексика - единственная страна, где им было сносно жить, они имели кое-какие права. Их брали в монашеские школы, в армию, хотя дальше капитанского звания, как правило, не пускали
- ну и индейцы - у этих прав не было никаких, хотя рабами они формально не были.
Между прочим, я раньше считала, что слово "креол" обозначает человека смешанных кровей. В Википедии значится: Креолы - различные этнические (часто этнорасовые) общности смешанного происхождения, образовавшиеся в колониальный период, главным образом в Америке, Африке и Азии. Но есть и другое значение: именно в части Латинской Америки креолы - это белые потомки испанцев, родившиеся в колонии.
В 1821 году креолы, которые раньше были за испанцев, перешли на сторону метисов, это и решило судьбу независимости.
Ладно, отвлечемся на шляпки
Приходская церковь Сантьяго (Parroquia de Santiago). Ах, завитушка!
Горгульи мексиканские с трубочками
Отражается
Templo de la Congregacion с разноцветными верхушками
Аркада монастырского дворика
И ангелочек с сотовыми крыльями
Герб города Керетаро. Представляет собой щит, разделённый на три неравных поля. В правом геральдическом поле изображены символы плодородия почв и богатства - ветка виноградной лозы и пять колосьев пшеницы. В верхнем, большем поле изображено затемнённое солнце, увенчанное крестом и две белых пятиконечных звезды.
Слушайте, щас будет история. Это изображение символизирует события, при которых испанцы выиграли сражение, положившее начало основанию города. Именно в решающий момент битвы, когда превосходящие силы индейцев начали теснить испанцев и их туземных союзников, произошло солнечное затмение. Испуганные индейцы разбежались, и битва была выиграна. Испанцы утверждали, что видели небесного покровителя Испании Сантьяго на белом коне с мечом и стягом, на котором был изображён червлёный крест. Именно он изображен в правом поле щита. И город благодаря ему называется Santiago de Querétaro, а не просто так. Просто Querétaro - это штат.
Синий прямоугольник
Стоим на Plaza de Armas, она же площадь Независимости. И здесь балкончики - на заглядение
Тут же памятник тому маркизу, который построил своей маркизе отдельный дом. Впрочем, помимо дома, он построил еще и городской акведук, так что памятника с фонтаном вполне достоин.
Отметим нетривиальных собачек и сумму в баксах - здесь, казалось бы, совершенно неуместных. А вот и нет! Изначально этот значок изображал мексиканское песо, а вовсе не американскую валюту. Вы знали?
Старая ратуша, она же дом Коррехидоры.
А внутри... Внутри у нас мексиканская история в картинках. Тут много кто есть, всех не упомнишь, но справа по центру (с бабочкой) - Бенито Хуарес. Что я знала о нем до сих пор? Что в ведомости делает отметки. Теперь знаю куда больше, и вы сейчас узнаете.
Бенито Хуарес (1806 г. - 1872 г.) - мексиканский политический и государственный деятель, национальный герой Мексики. Был известен как «мексиканский Джордж Вашингтон» - отец и строитель современной Мексики, отстоявший независимость страны и внедривший важные прогрессивные и антиклерикальные реформы. Родился в бедной индейской семье, учился в духовной семинарии. Выучился на юриста, работал адвокатом, затем судьей. В 1847-1852 годах был губернатором родного штата Оахака. Принимал активное участие в борьбе с американцами во время американо-мексиканской войны 1846-1848 годов. В 1853 году вынужден был покинуть страну в связи с установлением консервативной диктатуры генерала Санта-Анны. Красочные дополнения от Же: Перед этим его поймали, поставили к стенке вместе с Гулиермо Прието, его соратником. А Прието (заслонив Хуареса): храбрые люди не убивают! (см. у Маркеса - как Хосе Аркадио спас брата Аурелиано, и это не случайное совпадение). Бежал в Штаты и скручивал сигары (!) на табачной фабрике в Нью Орлеане. Переболел холерой, выжил. В 1854 году Хуарес возвращается в Мексику. После свержения в 1855 году диктатуры Санта-Анны становится министром юстиции, народного образования и церковных дел. Версия Же: Хуарес возвращается в Мексику и спрашивает: чем могу быть полезен родине? - Да вот тут у нас в канцелярии некому подписывать конверты. - Ну ладно, конверты так конверты. - Пока кто-то не зашел в канцелярию и не воскликнул: да это ж Хуарес! Вернули его, короче в правительство. Хуарес являлся инициатором и одним из авторов «закона о реформе», по которому все граждане провозглашались равными перед законом, церковь отделялась от государства, а церковное имущество национализировалось.
В 1858-1861 годах, на фоне постоянных конфликтов между либералами и консерваторами, он возглавлял правительство Мексики, будучи вице-президентом (президент куда-то смылся). 1 января 1861 года войска либералов взяли столицу, гражданская война окончилась безоговорочной победой либералов. А в марте того же года Хуарес был легитимно избран президентом (первый президент-индеец). В 1861-1867 годах Хуарес руководил борьбой против англо-франко-испанской интервенции. В июле 1867 года он возвратился в столицу и упразднил монархию ("вторую империю"). В том же году был вновь избран президентом и переизбран в 1871 году. В 1872 умер. Многие из мексиканских политиков начинали за здравие, а потом, что называется, портили себе некролог какой-нибудь пакостью. Хуарес этого избежал. Хуарес остался в народной памяти прогрессивным реформатором, стоявшим на защите демократии и национального суверенитета. Как-то так. Уф, это было непросто.
А слева от Хуареса на картинке - император Максимилиан со своей Шарлоттой (которую здесь, похоже, кличут Карлотой), о нем чуть позже.
Справа Коррихидора, слева ейный муж Коррехидор, посередине - мексиканский герб. Вот вам еще гербов, и Керетаро, и всея Мексики
Чудесная разноцветная улочка.
Возле церкви Ла Мерсед мы, разинув рот, слушали про императора Максимилиана. Сегодня Же был определенно в ударе (он в ударе почти всегда, но сегодня очень заметно, что Керетаро - его любимый город). Мы были зрителями театра одного актера с рассказами о Максимилиане, Хуаресе, генерале Эскобедо, принце Феликсе фон Salm-Salm и жене его Агнес, Порфирио Диасе, генерале Франсуа Ашиле Базене... Что я могу из этого пересказать? Да и надо ли? Вот, к примеру, Максимилиан. История про его мексиканское императорство (1864-1867), вроде прилично изложена здесь (не без багов, но с кем не бывает), спасибо natali-ya за наводку (называется, зашла почитать про Италию). В район Керетаро Максимилиан отступил со своими войсками в 1867 году именно потому, что город был оплотом консерваторов. Сражения с республиканской армией под командованием генерала Мариано Эскобедо продолжались несколько месяцев. 15 мая Максимилиан был захвачен в плен. Пройдя через различные тюрьмы, монарх и оставшиеся ему верными генералы Мигель Мирамон и Томас Мехия утром 19 июня были расстреляны по приговору военного трибунала в Керетаро на Колокольном холме (Хуареса просили за него разные общественные деятели, включая американского президента, но он был непоколебим). Церковь Ла Мерсед - одна из упомянутых тюрем
Статуя Сантьяго. Да, про битву мы уже знаем. А кто бился с кем? Здесь жили племена индейцев отоми, которые любили танцы и гончарное искусство, мирные в общем. На них время от времени нападали воинственные чичимеки, приходили по очереди теотиуакан, потом тольтеки - отоми платили им дань горшками (Же показывал в лицах, как это происходило). А тут вдруг отоми разделились, часть их присоединилась к чичимекам, другая - к испанцам. Датой основания города считается 23 июля 1531 года, когда испанцы и их индейские союзники сошлись в битве с местными отоми и чичимеками на холме Sangremal. Ну, а поскольку Сантьяго так сильно испанцам помог, то тут и памятник ему.
Неудачный ракурс. Интересно, насколько в таком может быть виноват создатель памятника?
Венустиано Карранса, президент Мексики с 1917 по 1920 гг.
Девушка с виолончелью при свете дня. Не писает.
Еще одна девушка из музыкальной семьи - ей фонтана не хватило.
Пляшущий индеец
Торчат хорошенькие. Это Templo de la Congregacion, мы его уже одним краем глаза видели.
Странно большая, очень большая ра-аковина...
Что-то культовое
А это интересный знак - проезд по очереди с разных сторон (есть что-то подобное в Штатах, а вот у нас такое не сработает)
Просто улочка
Просто кафе, со своеобразным интерьером. Надо сказать, что светлый образ Фриды эксплуатируется без устали по всей стране, вне зависимости от географической привязки.
И просто домик
А вот мы зашли в какую-то подворотню, а там...
Это здание бывшего монастыря Святого Августина, а ныне музей искусств. Мама родная, посмотрите на эти арки и колонны! Чистый восторг! Кто тут утверждал, что не любит барокко? Да, а помните, мы вчера вечером видели Собор Святого Августина? Так вот, это практически одно и то же здание. Ну никак у меня не совмещаются
Собор и монастырь Санто Доминго. Больше ничего о нем не знаю, просто очень красиво смотрится
Еще домик (ей-богу, фотографировали не все домики и показываю не все фотографии!).
В пабе, где мы обедали, я восхитилась уровнем хозяйского английского. Таки оказалось, что хозяин из Англии (Америки?), встретил мексиканскую девушку (вот она на фото, в черной майке), женился, теперь здесь живет. - Да я бы и сам жил в Керетаро... - мечтательно откомментировал Же.
Л. взял супчик (в котором мечтательно плавала гренка) и колбаску эту. А я - рыбу в ореховом соусе. За остальное не скажу, а рыба была зашибись.
После обеда я сдохла. То есть сдохла еще до обеда. Меня нельзя таскать пешком по достопримечательностям долее трех часов. К концу третьего часа я теряю интерес к достопримечательностям на 100%, и на 50% - к жизни вообще. Поэтому мы с Л. вернулись в гостиницу поотдыхать, а народ пошел гулять дальше. И видели без нас две красоты (спасибо Наташе В. за фотки). San Felipe Neri, главный кафедральный собор Керетаро
И вот это вот чудо в перьях: Iglesia de Santa Rosa de Viterbo. Вы заметили, сколько церквей в Керетаро и насколько каждая по-своему удивительна: либо классической строгой красотой, либо такой вот сумасшедшей оригинальностью
В 1656 году городу был присвоен титул Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de Querétaro (Весьма благородный и лояльный город Сантьяго-де-Керетаро) и пожалован герб. ЮНЕСКО включил исторический центр Керетаро в свои списки мирового наследия за красоту архитектурного колониального облика. А Же прямо так и записал в своей программе, что это самый его любимый город. Мы с ЮНЕСКО и с Же полностью согласны: сумасшедшей красоты город, я бы может в нем тоже пожила.
А потом наши вернулись в гостиницу, пришел автобус, и мы поехали в город Сан Мигель де Альенде. Но это уже совсем другая история.
Начало: 1, 2
1 октября 2019 (продолжение)
На обед мы будем пробовать барбакоа, мексиканского родственника барбекю. Тем более что это местное блюдо штата Идальго, где мы сейчас находимся. В разных частях Мексики барбакоа готовится из разного вида мяса, в центральной Мексике - из баранины. Способ приготовления варьируется в широком диапазоне, общее - медленное приготовление цельной туши. Барбакоа должно подаваться на теплых тортильях, процесс выпечки наблюдаем прямо у входа в ресторан
Зальчик нам достался просторный. Если си-ильно приглядеться, увидишь нашу группу на заднем плане.
Же проводит очередной инструктаж. Например, рассказывает про мичеладу, которая в кружках у Таньки и Алки (слева)
Знаете ли вы, что такое мичелада? Мичелада - мексиканский коктейль на основе пива, распространенный также в других латиноамериканских странах. Пиво может смешиваться с соком лайма и других цитрусовых, томатным соком, острыми соусами и специями. Подается мичелада обычно в охлажденном стакане с ободком соли. В Мексике мичелада считается хорошим средством от похмелья, и часто ее пьют с утра или в середине дня. Таки полезный напиток.
Наш обед: гуакамоле, закуска, тортильи и бараний суп (ужасно вкусный); на десерт - жареные бананы с мороженым
А, вот еще забыли: мясо в листьях кактуса
И вот наконец город Керетаро! И наша замечательная гостиница в здании бывшего монастыря (синий внизу - бассейн, которым мы не преминули воспользоваться)
На рецепции - прекрасные девушки (а слева за красавицей - схема, куды бечь и что делать в случае землетрясения и прочих бедствий)
Единственное, что не слишком замечательное - кровать шириной примерно метр 30 (во всех других местах у нас такие кровати были и будут на каждого). К хорошему быстро привыкаешь. Ангел с мечом над койкой не очень смущал.
Идем гулять по сумеречному, а затем ночному городу. Собор и бывший монастырь Святого Августина. Ну, собор и собор, разве что абстрактная скульптура у входа. Но завтра он нас еще удивит
Первое, что бросается в глаза в Керетаро - фигурно подстриженные деревья самых разных, не виданных доселе фасонов. Купол очередного храма торчит поверх них. Это Templo de Santa Clara.
Заглянули внутрь. Ааааааа!!!! (Л. говорит, непонятно, как расшифровывать это междометие. Вот и хорошо, что непонятно)
Фонтан Нептуна, построенный архитектором по имени Тресгуэрас. Же нам велел выучить это имя, потому что Тресгуэрас построил примерно все в городе Керетаро, или как минимум приделал башенки. Мы послушались, и каждый раз, когда Же спрашивал: "Кто это сделал?", мы отвечали: "Тресгуэрас!" - и каждый раз угадывали. Поиски национальной мексиканской куклы в гугле выдают, что ее зовут Мария и происходит она как раз из Керетаро.
Праздничное украшение улиц осталось от Дня независимости
Элегантный Дом Маркизы (La casa de la Marquesa) на улице Франсиско Мадеро. Маркиз de la Villa del Villar del Águila (ах, какое имя!) построил его для своей жены (дом самого маркиза находится в двух кварталах). Же рассказал нам целую историю про то, как маркиз влюбился в босоногую монашку, встреченную им на улице, и как та требовала от него того, сего и этого, а в какой-то момент захотела новый отдельный дом по своему плану - и получила.
Художественно оформленная табличка сообщает, что в июне 1821 года тут проживал командир армии Тригаранте дон Агустин де Итурбиде (и на это имя не раз еще наткнемся). Город Керетаро успел побывать временной столицей республики Мексики (в 1847 и в 1916-1917 годах), и именно здесь была утверждена действующая ныне конституция. А в доме маркизы в те годы располагалось министерство иностранных дел. Сегодня же особняк превращен в роскошный отель в колониальном стиле.
Вот и стемнело. Собор и монастырь Св. Франциска в ночном освещении (завтра увидим в дневном)
От архитектуры плавно переходим к скульптуре. Писающая виолончелистка напомнила нам Брюссель и тамошнего мальчика. Виолончелистка не писает, конечно, струи изображают струны виолончели, но первое впечатление не отпускает.
Красиво подсвеченная Пласа де Армас
И дверь, просто дверь.
Завтра будет в сто раз больше всякого прекрасного и удивительного.
2 октября 2019
Шведские столы на завтрак закончились на Мехико. Начиная с этого дня и до Мехико прощального завтраки заказываются по меню. Первым делом (еще до меню) предлагают налить кофе. Мы пытаемся объяснить, мол, еда сначала, а кофе потом. Но скоро голову посещает светлая мысль, что в чужой монастырь со своим уставом не надо, а от кофе в начале завтрака нас не убудет. Заказаны кесадильяс и один из омлетов, и то, и другое вкусно. Кесадильяс - примерно то же, что и энчиладас, но непременно с сыром. Фрукты - обязательная часть завтрака, приносятся по умолчанию.
А вот и Нептун при свете дня, и Санта Клара
И собор Св. Франциска. Собор и монастырь в прошлом, сегодня здесь региональный музей. Кто там на белом коне - узнаем чуть позже
Детей привезли фотографировать на фоне памятника
Вот и сам памятник. Это донья Хосефа Ортис де Домингес (1768 - 1829), известная в народе как La Corregidora. Мигель Домингес, ее муж, был коррехидором (губернатором) области, отсюда прозвание. Под видом литературного кружка донья Хосефа организовывала в своем доме политические посиделки, вскоре послужившие основой для революционного заговора. В числе заговорщиков были падре Идальго, Игнасио Альенде и другие. Собственно, благодаря этим людям Керетаро считают одной из «колыбелей» мексиканской независимости. К фактам тянутся и легенды, по одной из них эти ребята запланировали начало революции на 8 декабря 1810 г. Однако 13 сентября один из заговорщиков донес испанским колониальным властям. Об этом узнала Коррехидора, она предупредила остальных и спасла восстание. В общем, она теперь народная героиня.
А вот и падре. До сих пор священники у меня мало ассоциировались с революцией, но в Мексике это дело обычное. 16 сентября 1810 года Мигель Идальго произнес знаменитую речь с призывом восстать против испанцев, известную как «Грито де Долорес» («Клич Долорес»), и это событие послужило началом мексиканской войны за независимость. В 1811 году повстанцы потерпели поражение, Идальго судили судом инквизиции и расстреляли, головы его и троих других руководителей выставили на шестах для устрашения народа.
В те годы население в Мексике делилось на четыре касты:
- испанцы - у этих были и деньги, и власть
- креолы (испанских кровей, но родились в Мексике) - власти не было, деньги иногда были
- метисы - потомки смешанных браков испанцев с индейцами; Мексика - единственная страна, где им было сносно жить, они имели кое-какие права. Их брали в монашеские школы, в армию, хотя дальше капитанского звания, как правило, не пускали
- ну и индейцы - у этих прав не было никаких, хотя рабами они формально не были.
Между прочим, я раньше считала, что слово "креол" обозначает человека смешанных кровей. В Википедии значится: Креолы - различные этнические (часто этнорасовые) общности смешанного происхождения, образовавшиеся в колониальный период, главным образом в Америке, Африке и Азии. Но есть и другое значение: именно в части Латинской Америки креолы - это белые потомки испанцев, родившиеся в колонии.
В 1821 году креолы, которые раньше были за испанцев, перешли на сторону метисов, это и решило судьбу независимости.
Ладно, отвлечемся на шляпки
Приходская церковь Сантьяго (Parroquia de Santiago). Ах, завитушка!
Горгульи мексиканские с трубочками
Отражается
Templo de la Congregacion с разноцветными верхушками
Аркада монастырского дворика
И ангелочек с сотовыми крыльями
Герб города Керетаро. Представляет собой щит, разделённый на три неравных поля. В правом геральдическом поле изображены символы плодородия почв и богатства - ветка виноградной лозы и пять колосьев пшеницы. В верхнем, большем поле изображено затемнённое солнце, увенчанное крестом и две белых пятиконечных звезды.
Слушайте, щас будет история. Это изображение символизирует события, при которых испанцы выиграли сражение, положившее начало основанию города. Именно в решающий момент битвы, когда превосходящие силы индейцев начали теснить испанцев и их туземных союзников, произошло солнечное затмение. Испуганные индейцы разбежались, и битва была выиграна. Испанцы утверждали, что видели небесного покровителя Испании Сантьяго на белом коне с мечом и стягом, на котором был изображён червлёный крест. Именно он изображен в правом поле щита. И город благодаря ему называется Santiago de Querétaro, а не просто так. Просто Querétaro - это штат.
Синий прямоугольник
Стоим на Plaza de Armas, она же площадь Независимости. И здесь балкончики - на заглядение
Тут же памятник тому маркизу, который построил своей маркизе отдельный дом. Впрочем, помимо дома, он построил еще и городской акведук, так что памятника с фонтаном вполне достоин.
Отметим нетривиальных собачек и сумму в баксах - здесь, казалось бы, совершенно неуместных. А вот и нет! Изначально этот значок изображал мексиканское песо, а вовсе не американскую валюту. Вы знали?
Старая ратуша, она же дом Коррехидоры.
А внутри... Внутри у нас мексиканская история в картинках. Тут много кто есть, всех не упомнишь, но справа по центру (с бабочкой) - Бенито Хуарес. Что я знала о нем до сих пор? Что в ведомости делает отметки. Теперь знаю куда больше, и вы сейчас узнаете.
Бенито Хуарес (1806 г. - 1872 г.) - мексиканский политический и государственный деятель, национальный герой Мексики. Был известен как «мексиканский Джордж Вашингтон» - отец и строитель современной Мексики, отстоявший независимость страны и внедривший важные прогрессивные и антиклерикальные реформы. Родился в бедной индейской семье, учился в духовной семинарии. Выучился на юриста, работал адвокатом, затем судьей. В 1847-1852 годах был губернатором родного штата Оахака. Принимал активное участие в борьбе с американцами во время американо-мексиканской войны 1846-1848 годов. В 1853 году вынужден был покинуть страну в связи с установлением консервативной диктатуры генерала Санта-Анны. Красочные дополнения от Же: Перед этим его поймали, поставили к стенке вместе с Гулиермо Прието, его соратником. А Прието (заслонив Хуареса): храбрые люди не убивают! (см. у Маркеса - как Хосе Аркадио спас брата Аурелиано, и это не случайное совпадение). Бежал в Штаты и скручивал сигары (!) на табачной фабрике в Нью Орлеане. Переболел холерой, выжил. В 1854 году Хуарес возвращается в Мексику. После свержения в 1855 году диктатуры Санта-Анны становится министром юстиции, народного образования и церковных дел. Версия Же: Хуарес возвращается в Мексику и спрашивает: чем могу быть полезен родине? - Да вот тут у нас в канцелярии некому подписывать конверты. - Ну ладно, конверты так конверты. - Пока кто-то не зашел в канцелярию и не воскликнул: да это ж Хуарес! Вернули его, короче в правительство. Хуарес являлся инициатором и одним из авторов «закона о реформе», по которому все граждане провозглашались равными перед законом, церковь отделялась от государства, а церковное имущество национализировалось.
В 1858-1861 годах, на фоне постоянных конфликтов между либералами и консерваторами, он возглавлял правительство Мексики, будучи вице-президентом (президент куда-то смылся). 1 января 1861 года войска либералов взяли столицу, гражданская война окончилась безоговорочной победой либералов. А в марте того же года Хуарес был легитимно избран президентом (первый президент-индеец). В 1861-1867 годах Хуарес руководил борьбой против англо-франко-испанской интервенции. В июле 1867 года он возвратился в столицу и упразднил монархию ("вторую империю"). В том же году был вновь избран президентом и переизбран в 1871 году. В 1872 умер. Многие из мексиканских политиков начинали за здравие, а потом, что называется, портили себе некролог какой-нибудь пакостью. Хуарес этого избежал. Хуарес остался в народной памяти прогрессивным реформатором, стоявшим на защите демократии и национального суверенитета. Как-то так. Уф, это было непросто.
А слева от Хуареса на картинке - император Максимилиан со своей Шарлоттой (которую здесь, похоже, кличут Карлотой), о нем чуть позже.
Справа Коррихидора, слева ейный муж Коррехидор, посередине - мексиканский герб. Вот вам еще гербов, и Керетаро, и всея Мексики
Чудесная разноцветная улочка.
Возле церкви Ла Мерсед мы, разинув рот, слушали про императора Максимилиана. Сегодня Же был определенно в ударе (он в ударе почти всегда, но сегодня очень заметно, что Керетаро - его любимый город). Мы были зрителями театра одного актера с рассказами о Максимилиане, Хуаресе, генерале Эскобедо, принце Феликсе фон Salm-Salm и жене его Агнес, Порфирио Диасе, генерале Франсуа Ашиле Базене... Что я могу из этого пересказать? Да и надо ли? Вот, к примеру, Максимилиан. История про его мексиканское императорство (1864-1867), вроде прилично изложена здесь (не без багов, но с кем не бывает), спасибо natali-ya за наводку (называется, зашла почитать про Италию). В район Керетаро Максимилиан отступил со своими войсками в 1867 году именно потому, что город был оплотом консерваторов. Сражения с республиканской армией под командованием генерала Мариано Эскобедо продолжались несколько месяцев. 15 мая Максимилиан был захвачен в плен. Пройдя через различные тюрьмы, монарх и оставшиеся ему верными генералы Мигель Мирамон и Томас Мехия утром 19 июня были расстреляны по приговору военного трибунала в Керетаро на Колокольном холме (Хуареса просили за него разные общественные деятели, включая американского президента, но он был непоколебим). Церковь Ла Мерсед - одна из упомянутых тюрем
Статуя Сантьяго. Да, про битву мы уже знаем. А кто бился с кем? Здесь жили племена индейцев отоми, которые любили танцы и гончарное искусство, мирные в общем. На них время от времени нападали воинственные чичимеки, приходили по очереди теотиуакан, потом тольтеки - отоми платили им дань горшками (Же показывал в лицах, как это происходило). А тут вдруг отоми разделились, часть их присоединилась к чичимекам, другая - к испанцам. Датой основания города считается 23 июля 1531 года, когда испанцы и их индейские союзники сошлись в битве с местными отоми и чичимеками на холме Sangremal. Ну, а поскольку Сантьяго так сильно испанцам помог, то тут и памятник ему.
Неудачный ракурс. Интересно, насколько в таком может быть виноват создатель памятника?
Венустиано Карранса, президент Мексики с 1917 по 1920 гг.
Девушка с виолончелью при свете дня. Не писает.
Еще одна девушка из музыкальной семьи - ей фонтана не хватило.
Пляшущий индеец
Торчат хорошенькие. Это Templo de la Congregacion, мы его уже одним краем глаза видели.
Странно большая, очень большая ра-аковина...
Что-то культовое
А это интересный знак - проезд по очереди с разных сторон (есть что-то подобное в Штатах, а вот у нас такое не сработает)
Просто улочка
Просто кафе, со своеобразным интерьером. Надо сказать, что светлый образ Фриды эксплуатируется без устали по всей стране, вне зависимости от географической привязки.
И просто домик
А вот мы зашли в какую-то подворотню, а там...
Это здание бывшего монастыря Святого Августина, а ныне музей искусств. Мама родная, посмотрите на эти арки и колонны! Чистый восторг! Кто тут утверждал, что не любит барокко? Да, а помните, мы вчера вечером видели Собор Святого Августина? Так вот, это практически одно и то же здание. Ну никак у меня не совмещаются
Собор и монастырь Санто Доминго. Больше ничего о нем не знаю, просто очень красиво смотрится
Еще домик (ей-богу, фотографировали не все домики и показываю не все фотографии!).
В пабе, где мы обедали, я восхитилась уровнем хозяйского английского. Таки оказалось, что хозяин из Англии (Америки?), встретил мексиканскую девушку (вот она на фото, в черной майке), женился, теперь здесь живет. - Да я бы и сам жил в Керетаро... - мечтательно откомментировал Же.
Л. взял супчик (в котором мечтательно плавала гренка) и колбаску эту. А я - рыбу в ореховом соусе. За остальное не скажу, а рыба была зашибись.
После обеда я сдохла. То есть сдохла еще до обеда. Меня нельзя таскать пешком по достопримечательностям долее трех часов. К концу третьего часа я теряю интерес к достопримечательностям на 100%, и на 50% - к жизни вообще. Поэтому мы с Л. вернулись в гостиницу поотдыхать, а народ пошел гулять дальше. И видели без нас две красоты (спасибо Наташе В. за фотки). San Felipe Neri, главный кафедральный собор Керетаро
И вот это вот чудо в перьях: Iglesia de Santa Rosa de Viterbo. Вы заметили, сколько церквей в Керетаро и насколько каждая по-своему удивительна: либо классической строгой красотой, либо такой вот сумасшедшей оригинальностью
В 1656 году городу был присвоен титул Muy Noble y Leal Ciudad de Santiago de Querétaro (Весьма благородный и лояльный город Сантьяго-де-Керетаро) и пожалован герб. ЮНЕСКО включил исторический центр Керетаро в свои списки мирового наследия за красоту архитектурного колониального облика. А Же прямо так и записал в своей программе, что это самый его любимый город. Мы с ЮНЕСКО и с Же полностью согласны: сумасшедшей красоты город, я бы может в нем тоже пожила.
А потом наши вернулись в гостиницу, пришел автобус, и мы поехали в город Сан Мигель де Альенде. Но это уже совсем другая история.