Лорето - часть 1. Вступление
Путь от летающего святого Иосифа Копертинского к летающему дому святого Семейства в Лорето очень логичен и прост. Из Озимо я доехал на автобусе N (это его номер) до одноименной станции (там далеко, пешком не дойти), оттуда на поезде всего одна остановка до станции Лорето, от этой станции к базилике нужно поднимать на холм пешочком (номинально это называется святой Лестницей, но фактически бОльшая часть подъема - это плавный пандус, так что подниматься нетяжело). Для желающих еще большего физического комфорта (Хотя что есть комфорт по сравнению с вечным блаженством? Так, временная греха сладость. Это мы вам на пару со святым Джузеппе говорим) от станции Анкона прямо до базилики в Лорето едет автобус R (расписание здесь); он хорош тем, что некоторые рейсы продлены до следующего города Реканати, тоже достойного посещения.
Повторюсь, я шел пешком от станции Лоренто в горку, выглянуло предательское солнышко (предательское - потому что его уже никто не ждал, а уже через пару часов снова полил дождь, но я уже был наверху). На подъем нужно некоторое время, и мы используем его для изучения истории этого места. В определенных местах этой истории я призываю читателей отключить голову, а вернее использовать ее исключительно в качестве места пребывания глаз и ушей, но не мозга.
Святое Семейство, как мы помним, обитало в Назарете, и их дом (далее св. Дом) с раннехристианских времен был местом паломничества. Итак в апреле 1291 года сарацины осадили один из последних христианских городов на Ближнем Востоке - Акру. Акра еще держалась, а ангелы, знавшие наперед о грядущей катастрофе, подхватили св. Дом и перенесли его через Средиземное море в нынешний Трсат - пригород хорватской Риеки. В течение трех лет и семи месяцев св. Дом находился в Хорватии, но из-за непрестанных нападений разбойников на паломников (интересно, разбойники тоже были хорватами? или это были схизматики-сербы?) ангелы взяли св. Дом и перенесли его через Адриатическое море, в область Марке. Здесь Дому пришлось сменить три локации. Первое его место пребывания - холм над нынешней станцией Анкона - был слишком к Анконе, портовому городу, полному евреев и неверных. Поэтому ангелы унесли Дом на один из холмов вблизи Реканати, но - вот незадача - владельцы этого холма быстро уяснили, какое сокровище в прямом смысле свалилось им на голову, и стали брать непомерную плату с паломников, устремившихся к святыне. И тогда ангелы взяли Дом еще раз и перенесли его в ночь с 9 на 10 декабря 1296 года на пустой и никому не принадлежавший холм. На этом самом холме св Дом и пребывает с тех пор.
Св. Дом представляет собой три кирпичных стены (четвертой и не было - здание было пристроено к скале), причем, по утверждению исследователей, кирпичи по составу действительно свойственны Палестине и не похожи на маркезианские. Уже на месте, в Лорето, стены были нарощены кирпичем и накрыты сводом. На исходных кирпичах найдены следы граффити, оставленных паломниками в после-константиновскую эпоху.
Не все слушатели этой истории предварительно отключили мозг, а потому появились версии происхождения св. Дома, отличные от легендарных. Утверждается, что к перенесению св. Дома из Назарета были причастны правители Эпирского деспотата (одного из фргаментов рассыпавшейся Византии) из рода Ангелов. Мол, в народном сознании деспоты Ангелы постепенно превратились в ангелов небесных. Этой версии есть два подтверждения. Одно из них - найденная под св. Домом монетка с изображением Ги II де ла Роша, герцога Афинского, мать которого происходила из дома Ангелов. Второе свидетельство - хранящаяся ныне в архиве аббатства Монтеверджине рукопись Chartularium Culisanense (т.е. хартия из Коллезано - внезапно городок на Сицилии!), в которой утверждается участие Никифора Ангела - Комнина в перенесении из Назарета Лоретанской иконы (позднее заменена на статую). Принцы Коллезано считали себя потомками сразу и Ангелов, и Комнинов. Есть одно маленькое "но": эта рукопись представляет собой три листа, являющиеся копиями начала XIX века с утерянного (и никем из исследователей не виданного) оригинала, так что есть основания сомневаться.
В общем дело темное, а потому голову предлагаю вновь отключить.
Уже в 1315 году впервые упоминается вилла Лорети, в которой находится почитаемая часовня, в 1360 году об укрепленном замке Лорети знает кардинал Альборнос, в 1437 году власти Реканати назначают в Лорето первого капитана, в 1482 году Лорето становится отдельным приходом, в 1586 году - городом.
В 1468 году епископ Реканати Николо даль Асте начинает возведение базилики над св. Домом, к финансированию вскоре подключился папа Павел II. Работы под руководством нескольких сменявших друг друга архитекторов продолжались до 1488 года. Строилась не просто базилика, которая должна была "накрыть" св. Дом, а настоящая крепость, т.к. существовала реальная опасность нападения со стороны турок (их рейды на адриатические порты следовали один за другим: 1456 - Порто Реканати, 1479 - Гроттамаре, 1480 - Отранто). Грандиозный купол базилики (на тот момент четвертый по величине в мире после Айя-Софии, Пантеона и Флорентийского собора) был сооружен в 1499-1500 годах Джулиано да Сангалло. Фасад базилики первоначально спроектировал Браманте, но его замысел был реализован со значительными изменениями несколькими архитекторами в течение 1571-1587 годов. Работы были завершены только в 1587 году при папе Сиксте V, имя которого и написано на фасаде.
Когда вы наконец одолеете восхождение на холм, перед вами предстанет такая картина.
Это - вид с юго-востока. Обратите внимание на череду зубцов и окошек над ними по всему периметру здания. Я же сказал, что Лоретанская базилика строилась одновременно как церковь и как крепость? За окошками скрывается галерея, по которой могли перемещаться защитники святыни, а из окошек они могли вести огонь по потенциальному противнику - туркам. Опоясывающую церковь внешнюю галерею можно посетить за 5 евро. Билеты приобретаются в кассе Папского музея на главной площади, сам Папский музей стоит 8 евро, а комбинированный билет (музей + галерея) - 10 евро. Это был мой единственный просчет за всю поездку: ни музей, ни галерея абсолютно не стоят столь большой суммы. Посещение галереи осуществляется только в рамках организованного тура: сначала долго-долго поднимаешься по узкой винтовой лестнице (бОльшая часть моей группы состояла из попасто-сисястых дам, которым это подъем дался очень тяжело), потом тебя ускоренным маршем проводят по галерее туда-сюда, а на привале примерно в середине пути рассказывают историю строительства церкви, которую и так можно прочесть в независимых источниках. Никаких захватывающих видов из галереи на окрестности не открывается, а сообщения с собственно церковью у галереи нет (я по наивности мечтал поближе рассмотреть фрески в куполе, но фиг вам). О музее, тоже слишком переоцененном, расскажу чуть позже.
Это главная апсида церкви.
А это ее южный трансепт. Правда, похожи? Дело в том, и главная апсида, и обе ветви трансепта окружены капеллами, чьи полукруглые апсидочки мы и видим в таком количестве. Вот в сети нашел план церкви. Мы имеем латинский крест, три ветви которого обогащены каждая еще двумя капеллами, плюс в углы между ветвями встроены еще четыре ризницы, итого мы имеем тринадцать апсид. Интерьер базилики мы будем рассматривать в следующих постах, а сейчас выйдем к главному фасаду.
Здание слева - это Папский дворец. В Лорето долгое время был свой епископ, но в 1934 году кафедра была упразднена, а базилика подчинена напрямую св. Престолу, которого здесь представлял сначала прелат-администратор, а сейчас т.е. Делегация. Папский музей находится у нас за спиной, в правом дальнем (если смотреть от фасада) углу площади. Сейчас мы туда пойдем, только я вам еще покажу колокольню, построенную нашим старым знакомцем Ванвителли (помните дворец в Казерте?)
Итак, музей за 8 евро (ну или за 10, если вы вдруг захотите еще на галерею вокруг базилики сходить). В нескольких залах демонстрируется много обычной церковной мишуры плюс картины эпохи Сейченто (XVII век) и позднее - печальное зрелище. Несколько работ ниже - исключения:
Мадонна Лорето (Анджоино Аркуччо, XV век)
Ну и греческая икона (15-16 века) на ту же тему:
Здесь ангелы несут св. Дом, но уже XVII век (Франческо Мендокки):
Ну и диптих с Благовещением работы Антонио да Фаэнца (XVI век):
Единственное, ради чего стоит, возможно, идти в музей - это несколько картин Лоренцо Лотто. Старинные читатели знают, ну а для новых будет неприятным сюрпризом узнать, что с Лотто у меня не сложилось. Перед поездкой в Бергамо в далеком 2015 году я, как примерный турист, перечитал Муратова с Ипполитовым, которые от этого Лотто пИсали кипятком, называя вторым Рафаэлем. По мнению этих гм-м-м мэтров примерный турист должен бегать кругами по Бергамо, разыскивая в разных церквах полотна Лотто. Я честно это проделал, потерял кучу драгоценного времени и не получил никаких положительных эмоций: да, красивенько, да, ярко, но второй Рафаэль...нет, это не про Лотто.
Если в Бергамо за Лотто надо еще побегать, то в Марке от него нужно уворачиваться: его работы есть практически во всех пинакотеках, потому что он провел здесь последние годы жизни и умер. Более того, в любой пинакотеке можно купить специальный лоттианский билет, позволяющий посетить все остальные картинные галереи, где этот Лотто имеется. Покажу некоторые, более или менее интересные, его работы в музее Лорето (все фотографии - из Вики).
Узнаваемые персонажи, но вдруг кто-то подзабыл. Самый большой с Младенцем на плечах - это св. Христофор, по правую его руку - св. Рох (узнается по странническому посоху), по левую - пронзенный стрелами св. Себастиан, в катакомбах имени которого мы были неоднократно. Все трое считались заступниками во время эпидемий.
Неоднократно видели, думаю, в сети:
Христос и грешница
Есть еще несколько картин, значительно худших и недостойных быть здесь показанными))) Вам решать, ходить ли в этот музей или нет, я вас честно предупредил.
Повторюсь, я шел пешком от станции Лоренто в горку, выглянуло предательское солнышко (предательское - потому что его уже никто не ждал, а уже через пару часов снова полил дождь, но я уже был наверху). На подъем нужно некоторое время, и мы используем его для изучения истории этого места. В определенных местах этой истории я призываю читателей отключить голову, а вернее использовать ее исключительно в качестве места пребывания глаз и ушей, но не мозга.
Святое Семейство, как мы помним, обитало в Назарете, и их дом (далее св. Дом) с раннехристианских времен был местом паломничества. Итак в апреле 1291 года сарацины осадили один из последних христианских городов на Ближнем Востоке - Акру. Акра еще держалась, а ангелы, знавшие наперед о грядущей катастрофе, подхватили св. Дом и перенесли его через Средиземное море в нынешний Трсат - пригород хорватской Риеки. В течение трех лет и семи месяцев св. Дом находился в Хорватии, но из-за непрестанных нападений разбойников на паломников (интересно, разбойники тоже были хорватами? или это были схизматики-сербы?) ангелы взяли св. Дом и перенесли его через Адриатическое море, в область Марке. Здесь Дому пришлось сменить три локации. Первое его место пребывания - холм над нынешней станцией Анкона - был слишком к Анконе, портовому городу, полному евреев и неверных. Поэтому ангелы унесли Дом на один из холмов вблизи Реканати, но - вот незадача - владельцы этого холма быстро уяснили, какое сокровище в прямом смысле свалилось им на голову, и стали брать непомерную плату с паломников, устремившихся к святыне. И тогда ангелы взяли Дом еще раз и перенесли его в ночь с 9 на 10 декабря 1296 года на пустой и никому не принадлежавший холм. На этом самом холме св Дом и пребывает с тех пор.
Св. Дом представляет собой три кирпичных стены (четвертой и не было - здание было пристроено к скале), причем, по утверждению исследователей, кирпичи по составу действительно свойственны Палестине и не похожи на маркезианские. Уже на месте, в Лорето, стены были нарощены кирпичем и накрыты сводом. На исходных кирпичах найдены следы граффити, оставленных паломниками в после-константиновскую эпоху.
Не все слушатели этой истории предварительно отключили мозг, а потому появились версии происхождения св. Дома, отличные от легендарных. Утверждается, что к перенесению св. Дома из Назарета были причастны правители Эпирского деспотата (одного из фргаментов рассыпавшейся Византии) из рода Ангелов. Мол, в народном сознании деспоты Ангелы постепенно превратились в ангелов небесных. Этой версии есть два подтверждения. Одно из них - найденная под св. Домом монетка с изображением Ги II де ла Роша, герцога Афинского, мать которого происходила из дома Ангелов. Второе свидетельство - хранящаяся ныне в архиве аббатства Монтеверджине рукопись Chartularium Culisanense (т.е. хартия из Коллезано - внезапно городок на Сицилии!), в которой утверждается участие Никифора Ангела - Комнина в перенесении из Назарета Лоретанской иконы (позднее заменена на статую). Принцы Коллезано считали себя потомками сразу и Ангелов, и Комнинов. Есть одно маленькое "но": эта рукопись представляет собой три листа, являющиеся копиями начала XIX века с утерянного (и никем из исследователей не виданного) оригинала, так что есть основания сомневаться.
В общем дело темное, а потому голову предлагаю вновь отключить.
Уже в 1315 году впервые упоминается вилла Лорети, в которой находится почитаемая часовня, в 1360 году об укрепленном замке Лорети знает кардинал Альборнос, в 1437 году власти Реканати назначают в Лорето первого капитана, в 1482 году Лорето становится отдельным приходом, в 1586 году - городом.
В 1468 году епископ Реканати Николо даль Асте начинает возведение базилики над св. Домом, к финансированию вскоре подключился папа Павел II. Работы под руководством нескольких сменявших друг друга архитекторов продолжались до 1488 года. Строилась не просто базилика, которая должна была "накрыть" св. Дом, а настоящая крепость, т.к. существовала реальная опасность нападения со стороны турок (их рейды на адриатические порты следовали один за другим: 1456 - Порто Реканати, 1479 - Гроттамаре, 1480 - Отранто). Грандиозный купол базилики (на тот момент четвертый по величине в мире после Айя-Софии, Пантеона и Флорентийского собора) был сооружен в 1499-1500 годах Джулиано да Сангалло. Фасад базилики первоначально спроектировал Браманте, но его замысел был реализован со значительными изменениями несколькими архитекторами в течение 1571-1587 годов. Работы были завершены только в 1587 году при папе Сиксте V, имя которого и написано на фасаде.
Когда вы наконец одолеете восхождение на холм, перед вами предстанет такая картина.
Это - вид с юго-востока. Обратите внимание на череду зубцов и окошек над ними по всему периметру здания. Я же сказал, что Лоретанская базилика строилась одновременно как церковь и как крепость? За окошками скрывается галерея, по которой могли перемещаться защитники святыни, а из окошек они могли вести огонь по потенциальному противнику - туркам. Опоясывающую церковь внешнюю галерею можно посетить за 5 евро. Билеты приобретаются в кассе Папского музея на главной площади, сам Папский музей стоит 8 евро, а комбинированный билет (музей + галерея) - 10 евро. Это был мой единственный просчет за всю поездку: ни музей, ни галерея абсолютно не стоят столь большой суммы. Посещение галереи осуществляется только в рамках организованного тура: сначала долго-долго поднимаешься по узкой винтовой лестнице (бОльшая часть моей группы состояла из попасто-сисястых дам, которым это подъем дался очень тяжело), потом тебя ускоренным маршем проводят по галерее туда-сюда, а на привале примерно в середине пути рассказывают историю строительства церкви, которую и так можно прочесть в независимых источниках. Никаких захватывающих видов из галереи на окрестности не открывается, а сообщения с собственно церковью у галереи нет (я по наивности мечтал поближе рассмотреть фрески в куполе, но фиг вам). О музее, тоже слишком переоцененном, расскажу чуть позже.
Это главная апсида церкви.
А это ее южный трансепт. Правда, похожи? Дело в том, и главная апсида, и обе ветви трансепта окружены капеллами, чьи полукруглые апсидочки мы и видим в таком количестве. Вот в сети нашел план церкви. Мы имеем латинский крест, три ветви которого обогащены каждая еще двумя капеллами, плюс в углы между ветвями встроены еще четыре ризницы, итого мы имеем тринадцать апсид. Интерьер базилики мы будем рассматривать в следующих постах, а сейчас выйдем к главному фасаду.
.png){kind=link}
Здание слева - это Папский дворец. В Лорето долгое время был свой епископ, но в 1934 году кафедра была упразднена, а базилика подчинена напрямую св. Престолу, которого здесь представлял сначала прелат-администратор, а сейчас т.е. Делегация. Папский музей находится у нас за спиной, в правом дальнем (если смотреть от фасада) углу площади. Сейчас мы туда пойдем, только я вам еще покажу колокольню, построенную нашим старым знакомцем Ванвителли (помните дворец в Казерте?)
Итак, музей за 8 евро (ну или за 10, если вы вдруг захотите еще на галерею вокруг базилики сходить). В нескольких залах демонстрируется много обычной церковной мишуры плюс картины эпохи Сейченто (XVII век) и позднее - печальное зрелище. Несколько работ ниже - исключения:
Мадонна Лорето (Анджоино Аркуччо, XV век)
Ну и греческая икона (15-16 века) на ту же тему:
Здесь ангелы несут св. Дом, но уже XVII век (Франческо Мендокки):
Ну и диптих с Благовещением работы Антонио да Фаэнца (XVI век):
Единственное, ради чего стоит, возможно, идти в музей - это несколько картин Лоренцо Лотто. Старинные читатели знают, ну а для новых будет неприятным сюрпризом узнать, что с Лотто у меня не сложилось. Перед поездкой в Бергамо в далеком 2015 году я, как примерный турист, перечитал Муратова с Ипполитовым, которые от этого Лотто пИсали кипятком, называя вторым Рафаэлем. По мнению этих гм-м-м мэтров примерный турист должен бегать кругами по Бергамо, разыскивая в разных церквах полотна Лотто. Я честно это проделал, потерял кучу драгоценного времени и не получил никаких положительных эмоций: да, красивенько, да, ярко, но второй Рафаэль...нет, это не про Лотто.
Если в Бергамо за Лотто надо еще побегать, то в Марке от него нужно уворачиваться: его работы есть практически во всех пинакотеках, потому что он провел здесь последние годы жизни и умер. Более того, в любой пинакотеке можно купить специальный лоттианский билет, позволяющий посетить все остальные картинные галереи, где этот Лотто имеется. Покажу некоторые, более или менее интересные, его работы в музее Лорето (все фотографии - из Вики).
Узнаваемые персонажи, но вдруг кто-то подзабыл. Самый большой с Младенцем на плечах - это св. Христофор, по правую его руку - св. Рох (узнается по странническому посоху), по левую - пронзенный стрелами св. Себастиан, в катакомбах имени которого мы были неоднократно. Все трое считались заступниками во время эпидемий.
Неоднократно видели, думаю, в сети:
Христос и грешница
Есть еще несколько картин, значительно худших и недостойных быть здесь показанными))) Вам решать, ходить ли в этот музей или нет, я вас честно предупредил.