Chevrolet Cruze. F16D3. Замена ГРМ и помпы
Эту работу наконец удалось задокументировать более-менее пошагово. Особенностей почти нет, просто плановая замена. Пробег у машины, кстати, 220000 км:
Для снятия верхней крышки ГРМ откручиваем три болта:
Снимаем крышку (она на защелках):
Теперь домкратим мотор снизу и снимаем опору:
Дальше снимаем ремень агрегатов. Хвататься за болт под голову на 15, обведенный красным. Хватать снизу, и лучше головкой, а не накидным ключом. Чтоб лонжерон не мешался - как раз можно аккуратно приопустить мотор на домкрате.
Далее откручиваем болт шкива коленвала. Это нужно, чтобы снять шкив, а после - нижнюю часть кожуха.
Доступ к болту (под ключ на 17):
Вообще, подкрылок хорошо бы снять целиком, но в нашем случае саморезы его крепления стали опасно проворачиваться, и мы не стали их выламывать во избежание проблем. Такого доступа, в общем-то, достаточно.
Сам болт для откручивания можно фиксировать передачей, если КПП механическая, можно надеть головку и упереться воротком в пол, и коротко крутнуть стартером. В нашем случае - у нас в хозяйстве есть аккумуляторный ударный гайковерт, который такие штуки откручивает на ура.
После снятия шкива - откручиваем болты нижней части крышки ГРМ:
После снятия нижней крышки нам мешает кронштейн опоры. Он крепится на четырех болтах под голову на 10. Важная особенность этих болтов - их вот так сверху хрен увидишь:
Снятый кронштейн выглядит так:
А вот так - операционное поле после снятия кронштейна:
Дальше надо выставить по меткам коленчатый вал. На фото не очень заметно вышло. Но метка там - на пластиковом кожухе, вживую ее отлично видно:
Убедиться, что по меткам стоят распредвалы:
На этой фотографии белые метки сверху - выставлены нами, на всякий случай, чтоб более точно совмещаться. Штатные метки на шестернях - в металле, и должны смотреть друг на друга. Мы дополнительно пометили их белым маркером, чисто для удобства:
Выставить метки перед дальнейшими работами надо с двумя целями:
1) Это существенно проще, чем выставлять их при уже снятом ремне ГРМ.
2) Очень полезно перед началом работ понять, правильно ли стояли метки. Бывали случаи, что метки стояли кривовато. Хотя в основном это случается на моторах без шпонок на валах, там они запросто уходят куда-нибудь на ползуба.
Теперь можно откручивать ролики. Ролик слева (под шестерней впускного распредвала) крепится тремя болтами, а ролик справа - одним болтом.
Если бы у нас была замена только ремня - мы бы дальше только ослабили помпу, поставили новые ролики и начали бы ставить новый ремень. Но мы придерживаемся принципа "лучше перебдеть", поэтому при замене ГРМ всегда меняем помпу и сальники. А для этого нужно подразобрать дополнительно.
1) Снимаем шестерни распредвалов. Для этого фиксируем шестерни фиксатором, и откручиваем болты. Шестерни имеют только одно возможное положение относительно вала, так что с фиксаторами валов заморачиваться не нужно.
2) Откручиваем 4 болта крепления кожуха ГРМ - пластиковой "стенки" между ремнем и двигателем. Снимаем кожух. С возрастом он становится довольно хрупким, так что лучше делать это аккуратно. Где-то рядом с этим мероприятием может понадобиться открутить датчик положения распредвалов и снять с него разъем.
3) Снимаем шестерню коленчатого вала. Она сидит просто на шпонке. Но нередко между ней и носком коленчатого вала возникает ржавчина, и сдернуть ее становится тяжеловато. Мы в этих случаях обильно поливаем ее проникающей смазкой и легонько обстукиваем через латунную проставку. Можно еще вбить клин (отвертку) между шестерней и мотором, но это надо делать легонечко, чтоб не замять шестерню и не повредить мотор. В общем, тут возможно придется немного поплясать, потому что привычный килограммовый молоток применять нельзя, и надо нежно сдергивать шестерню едва ли не голыми руками.
4) После этого кожух можно снять и заменить сальники валов.
Сальники распредвалов:
Сальник коленвала:
После этого можно открутить помпу, слить антифриз и поставить новую помпу. Крепится она на трех болтах под шестигранник на 6 (в кадр попало только два):
Новую помпу после установки затягивать не надо - она должна свободно проворачиваться на креплениях. Именно ее положением регулируется натяжение ремня ГРМ. Но об этом чуть позже.
После замены сальников и установки новой помпы - ставим на место кожух ГРМ и устанавливаем ролики. Важное: этот кожух имеет некоторую свободу движения на болтах. Если поставить его и сразу затянуть, а потом установить ролики и шестерни распредвалов, то можно с удивлением обнаружить два факта:
1) Обводной ролик трет о край кожуха.
2) Верхние два болта крепления кожуха мешают открутить шестерни распредвалов.
Поэтому рекомендуется такая последовательность действий:
- ставим кожух (не затягивая болты до конца, чтоб он имел свободный ход);
- устанавливаем оба ролика на место;
- ставим кожух ГРМ в положение, где ролики точно его не задевают, и затягиваем болты крепления кожуха;
- устанавливаем шестерни ГРМ и затягиваем их болты. Момент затяжки по мануалу - 67.5 Н*м.
Далее ставим ремень. Помпу для этого надо провернуть максимально против часовой стрелки (это соответствует максимально ослабленному ремню). Для установки положения помпы на ее корпусе есть шестигранник:
Принципиально возможно крутить корпус помпы рожковым ключом на 41 (у нас такой есть). Но куда удобнее использовать спецключ для этого:
Особенность конструкции: шестигранник на корпусе помпы не очень большой, а спецключ норовит перекоситься. Надо контролировать его положение, иначе он будет заминать кусок кожуха ГРМ. Об этом обычно узнаешь по характерному хрусту, если меняешь ГРМ на этом моторе первый раз. И сразу вспоминаешь, если не первый раз.
С установкой ремня есть тонкость. Поскольку мы не используем никаких фиксаторов валов (не уверен, что они есть для этого мотора) - почти гарантированно метки будут уходить при натяжении ремня. Поэтому самое правильное:
- установить распредвалы по меткам;
- установить коленвал на один зуб назад;
- установить ремень;
- во время натяжения ремня - удерживать от проворота шестерню распредвала, ближнего к помпе.
Если все сделать правильно, то есть шанс попасть метками с первого раза.
Пара слов о том, как контролировать натяжение ремня. Для этого на левом обводном ролике есть метки. Вот как они выглядят на снятом ролике:
Эти две метки при натяжении ремня должны совпасть. По счастью, расположены они удачно, их вполне видно без дополнительных ухищрений.
В принципе, дальше остается только собирать в обратном порядке. Особым пунктом отмечу только установку шкива коленчатого вала. Он надевается на шпонку, которая "торчит" из шестерни распредвала. И "торчит" она буквально на несколько миллиметров. Очень легко можно упустить этот момент и посадить шкив с небольшим перекосом. В лучшем случае там будет небольшая замятость в шкиве (мы такое видели на некоторых машинах), но шкив сядет ровно. А в худшем - вал прижмется с перекосом, тогда при старте двигателя болт ослабится, шкив начнет болтаться, и паз под шпонку разобьется до полной непригодности. Это плохая примета - она к замене шкива и шестерни. Стоит избегать таких ситуаций и не расслабляться, затягивая болт коленвала.
В остальном - хитростей нет, и после выполнения процедуры можно забыть об этом узле еще на 60 тысяч километров минимум.
Для снятия верхней крышки ГРМ откручиваем три болта:
Снимаем крышку (она на защелках):
Теперь домкратим мотор снизу и снимаем опору:
Дальше снимаем ремень агрегатов. Хвататься за болт под голову на 15, обведенный красным. Хватать снизу, и лучше головкой, а не накидным ключом. Чтоб лонжерон не мешался - как раз можно аккуратно приопустить мотор на домкрате.
Далее откручиваем болт шкива коленвала. Это нужно, чтобы снять шкив, а после - нижнюю часть кожуха.
Доступ к болту (под ключ на 17):
Вообще, подкрылок хорошо бы снять целиком, но в нашем случае саморезы его крепления стали опасно проворачиваться, и мы не стали их выламывать во избежание проблем. Такого доступа, в общем-то, достаточно.
Сам болт для откручивания можно фиксировать передачей, если КПП механическая, можно надеть головку и упереться воротком в пол, и коротко крутнуть стартером. В нашем случае - у нас в хозяйстве есть аккумуляторный ударный гайковерт, который такие штуки откручивает на ура.
После снятия шкива - откручиваем болты нижней части крышки ГРМ:
После снятия нижней крышки нам мешает кронштейн опоры. Он крепится на четырех болтах под голову на 10. Важная особенность этих болтов - их вот так сверху хрен увидишь:
Снятый кронштейн выглядит так:
А вот так - операционное поле после снятия кронштейна:
Дальше надо выставить по меткам коленчатый вал. На фото не очень заметно вышло. Но метка там - на пластиковом кожухе, вживую ее отлично видно:
Убедиться, что по меткам стоят распредвалы:
На этой фотографии белые метки сверху - выставлены нами, на всякий случай, чтоб более точно совмещаться. Штатные метки на шестернях - в металле, и должны смотреть друг на друга. Мы дополнительно пометили их белым маркером, чисто для удобства:
Выставить метки перед дальнейшими работами надо с двумя целями:
1) Это существенно проще, чем выставлять их при уже снятом ремне ГРМ.
2) Очень полезно перед началом работ понять, правильно ли стояли метки. Бывали случаи, что метки стояли кривовато. Хотя в основном это случается на моторах без шпонок на валах, там они запросто уходят куда-нибудь на ползуба.
Теперь можно откручивать ролики. Ролик слева (под шестерней впускного распредвала) крепится тремя болтами, а ролик справа - одним болтом.
Если бы у нас была замена только ремня - мы бы дальше только ослабили помпу, поставили новые ролики и начали бы ставить новый ремень. Но мы придерживаемся принципа "лучше перебдеть", поэтому при замене ГРМ всегда меняем помпу и сальники. А для этого нужно подразобрать дополнительно.
1) Снимаем шестерни распредвалов. Для этого фиксируем шестерни фиксатором, и откручиваем болты. Шестерни имеют только одно возможное положение относительно вала, так что с фиксаторами валов заморачиваться не нужно.
2) Откручиваем 4 болта крепления кожуха ГРМ - пластиковой "стенки" между ремнем и двигателем. Снимаем кожух. С возрастом он становится довольно хрупким, так что лучше делать это аккуратно. Где-то рядом с этим мероприятием может понадобиться открутить датчик положения распредвалов и снять с него разъем.
3) Снимаем шестерню коленчатого вала. Она сидит просто на шпонке. Но нередко между ней и носком коленчатого вала возникает ржавчина, и сдернуть ее становится тяжеловато. Мы в этих случаях обильно поливаем ее проникающей смазкой и легонько обстукиваем через латунную проставку. Можно еще вбить клин (отвертку) между шестерней и мотором, но это надо делать легонечко, чтоб не замять шестерню и не повредить мотор. В общем, тут возможно придется немного поплясать, потому что привычный килограммовый молоток применять нельзя, и надо нежно сдергивать шестерню едва ли не голыми руками.
4) После этого кожух можно снять и заменить сальники валов.
Сальники распредвалов:
Сальник коленвала:
После этого можно открутить помпу, слить антифриз и поставить новую помпу. Крепится она на трех болтах под шестигранник на 6 (в кадр попало только два):
Новую помпу после установки затягивать не надо - она должна свободно проворачиваться на креплениях. Именно ее положением регулируется натяжение ремня ГРМ. Но об этом чуть позже.
После замены сальников и установки новой помпы - ставим на место кожух ГРМ и устанавливаем ролики. Важное: этот кожух имеет некоторую свободу движения на болтах. Если поставить его и сразу затянуть, а потом установить ролики и шестерни распредвалов, то можно с удивлением обнаружить два факта:
1) Обводной ролик трет о край кожуха.
2) Верхние два болта крепления кожуха мешают открутить шестерни распредвалов.
Поэтому рекомендуется такая последовательность действий:
- ставим кожух (не затягивая болты до конца, чтоб он имел свободный ход);
- устанавливаем оба ролика на место;
- ставим кожух ГРМ в положение, где ролики точно его не задевают, и затягиваем болты крепления кожуха;
- устанавливаем шестерни ГРМ и затягиваем их болты. Момент затяжки по мануалу - 67.5 Н*м.
Далее ставим ремень. Помпу для этого надо провернуть максимально против часовой стрелки (это соответствует максимально ослабленному ремню). Для установки положения помпы на ее корпусе есть шестигранник:
Принципиально возможно крутить корпус помпы рожковым ключом на 41 (у нас такой есть). Но куда удобнее использовать спецключ для этого:
Особенность конструкции: шестигранник на корпусе помпы не очень большой, а спецключ норовит перекоситься. Надо контролировать его положение, иначе он будет заминать кусок кожуха ГРМ. Об этом обычно узнаешь по характерному хрусту, если меняешь ГРМ на этом моторе первый раз. И сразу вспоминаешь, если не первый раз.
С установкой ремня есть тонкость. Поскольку мы не используем никаких фиксаторов валов (не уверен, что они есть для этого мотора) - почти гарантированно метки будут уходить при натяжении ремня. Поэтому самое правильное:
- установить распредвалы по меткам;
- установить коленвал на один зуб назад;
- установить ремень;
- во время натяжения ремня - удерживать от проворота шестерню распредвала, ближнего к помпе.
Если все сделать правильно, то есть шанс попасть метками с первого раза.
Пара слов о том, как контролировать натяжение ремня. Для этого на левом обводном ролике есть метки. Вот как они выглядят на снятом ролике:
Эти две метки при натяжении ремня должны совпасть. По счастью, расположены они удачно, их вполне видно без дополнительных ухищрений.
В принципе, дальше остается только собирать в обратном порядке. Особым пунктом отмечу только установку шкива коленчатого вала. Он надевается на шпонку, которая "торчит" из шестерни распредвала. И "торчит" она буквально на несколько миллиметров. Очень легко можно упустить этот момент и посадить шкив с небольшим перекосом. В лучшем случае там будет небольшая замятость в шкиве (мы такое видели на некоторых машинах), но шкив сядет ровно. А в худшем - вал прижмется с перекосом, тогда при старте двигателя болт ослабится, шкив начнет болтаться, и паз под шпонку разобьется до полной непригодности. Это плохая примета - она к замене шкива и шестерни. Стоит избегать таких ситуаций и не расслабляться, затягивая болт коленвала.
В остальном - хитростей нет, и после выполнения процедуры можно забыть об этом узле еще на 60 тысяч километров минимум.