АФГАНСКИЕ ЧЁТКИ (часть четвёртая)
"АПАЧИ" НАД КУНАРОМ
Остаётся позади Асадабад, главный город провинции Кунар, а с ним уходит и цивилизация - та, что у человека западного (а тем более горожанина) ассоциируется с "кока-колой", асфальтовыми дорогами и интернетом. Правда, Сеть в Асадабаде всё же есть, но только на военной базе под звёздно-полосатым флагом, обитатели которой, судя по трёхметровому забору и нескольким спиралям "колючки" сверху, никогда не горели желанием пускать к себе людей со стороны. Вместо этого "джи-ай" стараются бить местных партизан.
Кабул - Джелалабад - Асадабад (последний показан по старому административному делению - в составе провинции Нангархар). Карта из путеводителя Нэнси Дюпре. (Nancy Hatch Dupree. An Historical Guide On Afghanistan. - Kabul, 1977. Из библиотеки автора.)
О том, что последние здесь не редкость, свидетельствуют плакаты-"комиксы" в стиле примитивизма, установленные на центральной площади Асадабада. Первая часть "триптиха" показывает, как мирные жители - слегка бородатые мужики в традиционных халатах, жилетках и в сандалиях на босу ногу - сталкиваются с некими чёрными людьми на окраине своего кишлака. О немирности последних красноречиво свидетельствуют торчащие из-за плеч "калашниковы" - такие же чёрные, как и их владельцы. Во второй части старейшина, поддерживаемый односельчанами, указывает пришельцам на околицу: идите, мол, откуда пришли. На третьей картинке старейшина всё так же стоит с указующим перстом, только вместо "растворившихся" талибов перед ним американские солдаты. Они слушают очень внимательно...
Американский патруль к северо-востоку от Асадабада (провинция Кунар). Солдаты не спят, а старательно скрывают лица. Осень 2005 года.
Что могут закончиться такие встречи без галстуков, я увидел дальше на маршруте - когда ехал из Асадабада в посёлок Барикот на границе Кунара с Северо-Западной пограничной провинцией Пакистана.
Представьте себе старенькую жёлтую "Тойоту-Короллу", в которой на переднем пассажирском сидении едут два человека, а на заднем - ещё четыре. Это кунарское такси, единственный здесь вид общественного транспорта. Без шести пассажиров оно принципиально не стронется с места. Едет себе машинка по каменистому бездорожью со скоростью 25 километров в час; сверху по-осеннему печёт солнышко; вокруг расстилаются зелёные холмы с лёгкой щетиной леса, петляет сине-серая речка да проносятся мимо населёнка - всегдашние афганские параллелепипеды с окнами, пыльные придорожные базарчики и небольшие аскетичные мечети. Мужики в машине бодро потребляют насвай и оживлённо болтают между собой, не забывая уделять внимание диковинному "хориджи": а сколько у тебя в России жён? а какие у вас девушки? а в Москве мусульмане есть? Словом, всё как обычно - и нескучно, и вполне дружелюбно, языковой барьер почти не мешает.
И тут идиллия прерывается невесть откуда взявшимся рокотом. Появившись внезапно откуда-то сверху, он с каждой секундой становится всё громче и отчётливее, а вскоре один за другим в небе появляются и сами источники шума - три чёрных "апача", идущие на малой высоте. "С Баграмской авиабазы, патрулируют местность", - говорит по-английски парень, мой сосед по переднему сидению. Реакция у попутчиков - точь-в-точь как у нас на милицейскую машину с мигалками: пронеслась - пообсуждали - забыли. Я же реагирую очень не по-афгански - судорожно нащупываю в сумке фотоаппарат и кричу шофёру: "Стой, бл...!!!" Он, не знакомый с тонкостями русского языка пуштунский парень, понял лишь интонацию, а вот сидевшие сзади деды - ещё и смысл. Отсмеявшись, мы притормозили и... вертолёты попали на плёнку.
ДВА УМНЫХ КОМАНДИРА
Подъезжаем к местечку Нарэй. Здешняя "firebase" - одна из многих, где афганская и американская армии дружат против талибов. Внутри - однотипные домики казарм, по периметру - бетонные блоки, насыпи из мешков и часовые со старыми египетскими "калашниковыми" на въезде. Над одной из казарм полощется чёрно-красно-зелёный афганский флаг, над другой - звёздно-полосатый. Однако американцев не заметно, по крайней мере снаружи.
Провинция Кунар, селение Нарэй. Осень 2005 года.
На блок-посту у дороги отдуваются одни афганцы - парни в четырёхцветном китайском камуфляже и тёмно-зелёных беретах с ромбиком из светоотражающей ткани на макушке. С окружающим миром они общаются в основном на языке жестов. Шлагбаум поперёк дороги - и вот уже один солдатик проверяет документы у водителя и пассажиров, другой залезает в салон машины в поисках оружия, а третий шарит под днищем зеркалом на длинной рукоятке: вдруг там взрывчатка? Обычно этот обряд не занимает больше пяти-семи минут. "Бомб нист - буру бахайр!" ("Бомбы нету - езжай с миром!") - говорит в итоге служивый, и такси пылит дальше по ухабистой грунтовке.
Сержант "Афганистан милли урду" - Афганской национальной армии. Осень 2005 года.
И всё бы хорошо, если б не обращённая ко мне фраза сержанта. "А Вас, Штирлиц, я попрошу остаться" - вероятно, так она звучала бы в вольном переводе с дари. Посмотрели паспорт, "дорожную грамоту", забрали их на базу. Рюкзак, фотоаппарат, штатив и даже английские булавки из жилетного кармана по требованию солдат пришлось оставить на земле у входа в военный городок.
- Не волнуйтесь, мистер, здесь Вашим вещам ничего не угрожает. - Они очень обходительны, эти молодые англоговорящие офицеры "Афганистан милли урду" (Афганской национальной армии. - Авт.). Вон уже дыню принесли, минералку и банку "колы". Бакшиш такой. Они и вправду славные ребята, относятся действительно как к гостю и понимают моё дурацкое положение. - Сейчас с Вами встретится наш командир, и Вы будете свободны. С которым Вы хотели бы говорить - с афганским или американским?
- Разницы нет. - Мои глаза не горят оптимизмом. - Позовите умного, он быстрее отпустит.
Командиры, видимо, не стали мериться IQ и пришли оба. Афганец - подтянутый дядька лет 35 в форме - предпочитал молчать. Основную речь произносил "commander Jack" - рыжеватый блондин по виду чуть моложе, с неуставной бородой и в "матричных" тёмных очках. Форму ему заменяли совершенно гражданские шорты и футболка.
- В Нуристан, значит, едешь? - начал с места в карьер. - А знаешь, откуда начался джихад против советских войск? Ты же из "ex-USSR", так? Тебе лучше взять "f...ng car" и поехать обратно в "f...ng Кабул". Тем более что это последняя наша база по этой дороге и мы больше не сможем отслеживать твои перемещения.
"Ну и хорошо. Меньше времени уйдёт на объяснения, что я не верблюд... то есть не талиб", - подумал я про себя. А вслух сказал, что хорошо бы найти какую-нибудь попутную машину и красноречиво посмотрел на автопарк "firebase".
- Нет, этим мы тебе не поможем, - "commander Jack" цепко перехватил мой взгляд в сторону "хаммеров". - Возьми лучше компенсацию за потерянное время. Только будь экономен: такси до Барикота стоит 40 рупий, а мы даём тебе две тысячи. И не забудь свои документы. Мы скопировали их данные для твоей же безопасности.
- Скорее, для своей?
- Ну-у... Если тут кто-нибудь что-нибудь натворит, мы будем точно знать, что это точно не ты. Счастливо! - Американец фирменно улыбнулся и сжал мне руку на прощание.
Пост афганских пограничников недалеко от кишлака Дукалам (провинция Кунар). Через реку - Пакистан и дорога на город Читрал. Осень 2005 года.
ОНИ СМОТРЯТ НА НАС...
Вот и Барикот. Дальше на север - загадочная область Нуристан, ад для любой машины и рай для этнографа. По числу малых народов, языков и наречий эта "Страна Света" между Панджшером и Джелалабадом похожа на Дагестан и Памир - с тою лишь оговоркой, что русских путешественников тут не видели лет сорок-пятьдесят, а то и больше.
Дороги кончаются - начинаются направления, где безраздельно властвуют "Тойоты Хайлюкс" - джипы с трёхместной кабиной и достаточно большим кузовом. Остальные машины для здешних "трофи" либо чересчур упитанны, либо слишком нежны. На крупных острых камнях читаются две едва продавленные колеи; машина едет, не в силах разогнаться быстрее десяти, от силы пятнадцати километров в час, камни скрежещут под её тяжестью. Слева - те же зелёные горы, а справа внизу ревёт и пенится река. Кое-где она успела "слизнуть" куски проезжей части, и людям пришлось нагромождать новые массы камней и для надёжности подпирать их брёвнами.
Но всё это - дневная реальность, в которой есть место движению. Вечером же всё поглощает угольной черноты небо с мириадами звёзд. В горах они кажутся неимоверно близкими. Заберись на любую вершину - и сможешь прикоснуться к ничем не замутнённому холодному сиянию.
- Смотри, как красиво! - говорю стоящему рядом молодому парню из "border police". С ним я успел сдружиться за время вынужденного зависания в пограничной части - начальство целый день решало, не отправить ли настырного иностранца восвояси.
- Да... Звёзды - это души погибших на войне, - чуть помолчав, отвечает мой ровесник. - Видишь, как много?
Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.
Старый добрый путеводитель Новикова по Афганистану (2004-2005).