Как увеличить ресурс батареи беззеркалки и зеркалки
Сколько ваша беззеркалка снимает кадров от одного заряда? 200-300 и нужно менять аккум или 1500 и больше, как мои? Давайте поговорим об этом на примере Canon EOS M, Sony NEX-6, Fujifilm X-Pro 1 и Olympus OM-D E-M5. Последняя послужила катализатором для появления этой записи, потому что недавно читал у exler пост о том, что в его OM-D аккумулятора не хватает и на пол дня съёмки: "Когда снимаешь в RAW, не делает и 200 кадров - это не жизнь". Утверждение при стандартных условиях ВЕРНОЕ, но... если кое-что поменять, то результат будет другим. Сегодня я отснял на OM-D E-M5 в режиме RAW+JPEG 945 кадров, и аккумулятор не разрядился даже наполовину. Fujifilm X-Pro 1 у меня легко делает 1500 снимков от одного заряда, Sony NEX-6 давал 1300 и больше.
Секрет здесь в понимании что именно пожирает ресурс аккумулятора беззеркалки, в чём принципиальное отличие от зеркалки, и как оптимизировать процессы. По сути, современный фотоаппарат это довольно мощный компьютер и к нему совершенно уместно использовать компьютерные же принципы оптимизации энергопотребления.
Когда вы фотографируете зеркалкой, её сенсор большую часть времени "отдыхает", и вместе с ним отдыхают все остальные подсистемы. Когда вы прижимаете спуск чтобы сфокусироваться, у зеркалки активируются датчики экспозамера и автофокуса, работающие независимо от матрицы. Сенсор включается только на доли секунды в момент спуска затвора, далее энергия требуется процессору и материнской плате фотоаппарата чтобы снимок обработать, далее энергия расходуется "дисковой подсистемой" для записи результата на флешку. Затем у зеркалки включается экран для предпросмотра, при этом также задействуется процессор, память, флешка и другие подсистемы, требующиеся для вывода картинки. Ещё в процессе энергию потребляют системы стабилизации изображения. Так на зеркалках Sony и некоторых других, где используется технология стабилизации на матрице, уже в момент экспозамера активируются "гироскопы" (пьезомоторы), стабилизирующие матрицу, производится замер колебаний тушки (кстати, немного задержав спуск можно заметно улучшить качество стабилизации - камера успеет лучше понять как именно вы её трясёте). На зеркалках Canon и Nikon после полунажатия начинают работать моторы в объективе (это хорошо слышно по звуку из линзы и видно через видоискатель, в отличие от камер со стабилизацией на матрице, у которых картинка в оптической шахте не стабилизируется). Стабы потребляют энергию, и едят не так уж мало.
Беззеркалки и компакты обычно используются иначе. Когда вы включаете камеру у неё сразу же активируется экран, который начинает показывать "живую картинку". Всё это время, пока вы наводитесь и кадрируете, интенсивно работают матрица (на захват картинки), мощные процессоры и память, производя обработку и наложение фильтров, сам экран. Всё это выжирает энергию со страшной силой и очень быстро. Также работают стабилизаторы объективов и матрицы. Всё вместе это начинает разряжать батарею со страшной силой.
Как с этим бороться и увеличить ресурс батареи? На Olympus OM-D E-M5 есть два режима - можно наводиться по основном экрану, а можно через шахту видоискателя. По умолчанию, даже когда вы визируетесь через шахту видоискателя, экран что-то показывает. Нажатием кнопки у шахты электронного видоискателя OM-D можно перевести в режим, когда выводится картинка только в шахте. Далее нажатием кнопки INFO можно отключить показ какой-либо информации на экране. В таком режиме камера, когда она не поднесена к глазу, ничего не показывает, и не происходит считывания с матрицы, не работает стабилизатор. То есть, фактически, камера как-бы спит. Как только вы подносите её к глазу система активируется и готова снимать, а когда убираете от глаза она опять засыпает. Если в таком режиме не забывать после каждой отснятой серии выключать аппарат рубильником, он будет снимать не "едва 200", а свыше тысячи кадров от одного заряда уверенно.
На Fujifilm X-Pro 1 и Sony NEX-6 есть аналогичный механизм, когда в видоискателе картинка появляется только при съёмке. У Canon EOS M нет электронного видоискателя, но можно также переключить задний экран в режим, когда картинка с матрицы будет показываться только после полунажатия на спуск. Правда, это не очень удобно. Главное понять - батарейку больше всего едят процессор+память и матрица. Если заставить беззеркалку показывать живую картинку только когда вы действительно снимаете, это намного увеличит ресурс батареи.
Теперь по поводу зеркалок. С ними всё проще - увеличить ресурс их батареи помогает отключение просмотра снимков сразу после съёмки. Хотите что-то посмотреть - нажмите кнопку просмотра, не давайте камере лишний раз зажигать экран. В какой-то степени помогает отключение оптического стабилизатора при съёмке тех сюжетов, когда стаб не нужен (в студии, например). Наконец, неплохо бы иметь рефлекс таки выключать камеру в моменты, когда вы ею не снимаете, потому что случайные нажатия на кнопки телом, когда вы несёте камеру на животе или на плече, также могут сажать аккумулятор.
Если вы используете Wi-Fi в беззеркалке, зеркалке или карты Eye-Fi, убедитесь что они не включены постоянно, если это реально не требуется. У карт Eye-Fi можно задать таймаут, после которого они перестают "щупать эфир" и выключают радиомодуль. Его реактивация выключением-включением камеры процесс несложный.
Суммирую сказанное. На беззеркалках:
- Не использовать зря два экрана одновременно и не пользоваться большим экраном для визирования - шахта и удобнее, и стабилизация лучше работает, и другие плюсы есть
- Включить режим, когда камера показывает живую картинку только перед съёмкой
- Отключить задний экран совсем или пусть показывает экспопараметры
- Выключать беззеркалку после съёмки сразу же
- Выключить автоматический показ отснятого сразу после съёмки - если нужно посмотреть нажмите кнопку
- Если в камере есть Wi-Fi или используется Eye-Fi настроить так, чтобы вхолостую радио не работало
- Лучше покупать беззеркалки с электронным видоискателем, а не модели у которых есть только экран
Не зеркалках:
- Отключить автоматический показ снимков
- Выключать камеру после съёмки
- Если стабилизатор в линзе не нужен - выключить его
- Если в камере есть Wi-Fi или используется Eye-Fi настроить так, чтобы вхолостую радио не работало