Валлийские пустоши - конная прогулка в Камбрийских горах. Уэльс. 2010. Страна бардов, часть 8
Среди прочих сокровищ, в самом центре острова, под боком перенаселенной Англии, страна Камри сберегла пустоши. Поднимешься туда наверх - холмы, вереск, а над тобой небо. В таких местах всегда свое особое настроение и состояние. Оно не удивительно, когда долго-долго туда едешь, поднимаешься и, наконец, вот. А здесь, когда из цивилизации в один миг оказываешься там, где нет ничего кроме тебя, гор и неба, это ошеломляет.
Вот и мы не упустили свой шанс и поднялись в Камбрийские горы. Причем не машиной или общественным транспортом, а на лошадях.
Музыка:
Читать сначала, с Кардиффа
Предыдущая часть - про Райадер и валлийскую кухню
Про маршрут и всякие технические подробности
Пустошей в Уэльсе сохранилось довольно много. Но есть три крупных зоны, в которых можно действительно стоять на вершине холма и не видеть вокруг следов цивилизации.
Самый южный и близкий к цивилизации район - недалеко от Кардиффа, в Черных горах (Black Mountain). Он невелик, но там есть особая гряда - Маяки Брекона (Brecon Beacons). Она прямо как застывшие волны, или гигантские выглаженные барханы. В средневековье ее вершины необычной формы использовались, чтобы подавать сигналы. Отсюда и называются маяками.
На севере другая зона пустошей - вокруг самой высокой вершины Уэльса - Сноудона. Туда мы добрались в ноябре и позже будет отдельный пост о переходе прямо через Сноудон.
А третья территория пустошей, самая обширная - в Камбрийских горах посреди страны. Между Райадером (Rhayader) и западным побережьем.
Пустоши близ Райадера. Далее на всех фотках именно они
Вообще горы Уэльса штука значимая еще и в смысле геологии. Камбрийские горы, край племени силуров, край племени ордовиков. Здесь во вздыбленной складками старой земле ученые на небольшом участке разбирали разный уклад и структуру пород. Имена древних кельтских племен стали названием геологических периодов палеозойской эры - Силур, Кембрий, Ордовик.
Из всех признаков цивилизации здесь сохраняется только то, что кормило и одевало Уэльс, позволяло ему уцелеть среди этих пустых холмов - овцы.
Надо забраться совсем уж в глухую глушь, чтобы их не видеть. А так даже практически отвесные склоны разгорожены изгородями, за которым белеют руном барашки.
Даже на вершине, когда выше тебя только небо, а вокруг огромные и далекие увалы, рядом все равно будут они - овцы.
Конечно же, тут кругом вторая легенда пустошей - вереск.
Вот так он цветет.
Говорят, в начале сентября горы сплошь становятся сиреневыми.
Именно здесь, среди неожиданно ярких цветов вереска и папоротника скрывались от нашествий пастухи-валлийцы. Чтобы зализать раны, а потом спуститься вниз и попытаться снова отвоевать землю предков.
Здесь знатные юношы тренировались, чтобы стать ичелурами (uchelwr), хорошо вооруженными всадниками в красных туниках. Из таких набирались теили (teulu, буквально - «семья») - дружины валлийских князей. Видимо, именно ичелуры из дружины Артура и стали прообразом рыцарей круглого стола.
Как на самом деле воевали и воины теили и рядовые валлийцы никто уже не знает. Есть утверждения, что они сохранили римские традиции биться в сплошном строю и тем особенно сильна была пехота северного княжества Гвинедд. Другие говорят, что валлийцы были отчаянны и храбры, но нестойки, и стоило противнику перейти в контратаку и надавить посильнее, как валлийцы разбегались.
Тем не менее, именно для защиты от них англо-саксы строят вал от моря до моря (точнее от эстуария реки Ди до устья реки Уай). Доподлино неизвестно, кем сооружен этот титанический вал длиной 240 километров. Традиция приписывает его мерсийскому королю Оффе (716-757 гг). Интересно, что вал Оффы сохранился довольно большими кусками до нашего времени и современная граница Камри во многом повторяет линию этого сооружения. А еще путеводители утверждают, что современные валлийцы, когда едут в Англию говорят, что едут «за вал».
Также валлийцы были известны как роскошные лучники. Именно они осваивают в совершенстве знаменитый длинный лук, именно после не слишком удачных камрийских войн, чтобы противостоять валлийским стрелкам, английские короли на рубеже XII-XIII веков вводят стрелковую культуру по всей Англии. Учреждают регулярные турниры лучников, побуждающие население учиться этому делу. Ввозят в Британию тис аж из Италии (валлийцы-то делали свои длинные луки из вяза). Так что знаменитый длинный лук Робина Гуда - отсюда родом, из этих диких холмов.
Впоследствии англичане часто нанимали лучников Камри для тех или иных войн. Так что сотни лет валлийцы либо воевали против англичан, либо за них и не знали никакого другого дела, кроме войны. Именно валлийские лучники в битве при Кресси обеспечили победу англичанам. Позже на смену лукам пришло огнестрельное оружие и валлийские стрелки стали полком фузелеров. А сейчас батальон «Королевских уэльских фузелеров» входят в состав полка «Королевские уэльсцы». Второй валлийский полк называется «Уэльская гвардия». До самого ренессанса у них не было никакой форменной одежды, и небогатые валлийцы воевали «в своем». Часто босые, в оборванных рубахах. Традиционно они носили не мечи, а длинные ножи, привешивая их к поясу сзади, из-за чего во время Столетней войны французы считали англичан дьяволами. Мол, у них даже хвосты есть.
Столетиями города принадлежали англичанам, а поля помещикам. Лишь холмы и пустоши оставались валлийскими. Тут уцелел язык, культура и самый дух старого Камри.
Поднимаешься сюда к ветру и вереску и хочется остановиться. Смотреть и слушать.
Даже невольно ждешь, что сейчас по изгибу тропы пройдет невысокий коренастый дядька с посохом, походной арфой и привешенным сзади ножом в сопровождении валлийской овчарки.
Поначалу предполагалось пройти от Райадера к Девилс-Бриджу через пустоши пешком. Получалось около 30-35 километров.
Надо было бы встать максимально рано, подняться от Райадера (справа) на гряду, что на среднем плане и пойти на запад (на фото-влево) по покатому гребню.
Но 35 километров это все-таки верных 8-10 часов, а хотелось еще успеть на паровоз из Девилс-Бриджа, да и возможности
Натали следовало учитывать. Именно поэтому родилась возникла идея подняться в пустоши на лошадях. Из нескольких конюшен самым идеальным образом была расположена конюшня Мэри, хозяйки гостиницы «Lion Royal» в Райадере. Она, правда, заленилась организовывать маршрут прямо в Девилс-Бридж, зато нашла нам таксиста до Девилс-Бриджа за весьма приемлемые деньги (30 фунтов за 30 км) и ее конюшня находилась прямо у подножия холмов (куда Мэри самолично нас довезла и после забрала). Более того, катавшая нас инструктор Кэт тоже пошла навстречу, и мы дважды поднимались на гребень, ради чего все и затевалось.
Про стоимость коней, проживания и машины, а также координаты Мэри можно найти в нижней части поста со всякими конкретностями .
К катанию местные подошли крайне отвестственно. Мэри самолично осмотрела и забраковала нашу обувь (кроссовки) и обязала надеть шедевры из ее коллекции (именно на случай несознательных туристов у нее хранились несколько ящиков обуви разных размеров), мне достались брутальные башмаки-говнодавы, а
Натали - высокие резиновые сапоги. Ключевым достоинством и тех и других был столь необходимый для безопасного катания каблук.
На конюшне нам выдали обязательные каски, взяли подпись под длинной анкетой, где мы обязались не нарушать технку безопасности и не жаловаться «есличо». Только после этого вывели коней. Тоже с перестраховкой. Хрупкой
Натали определили уэльского коба (кобы это невысокие, но очень крепкие лошади, использовались как упряжные, а в рыцарские времена в качестве верховых для тяжеловооруженных всадников), а мне при обычных для мужчины росте и весе достался куда более грузный ирландский коб, прямо тяжеловоз с мощной грудью и таким широким крупом, что хоть устраивайся и спи.
Мой «битюг» - вороной слева. Уэльский коб - на переднем плане справа.
Кони мирные, в смене держатся как влитые, что худо для эгегей-покатушек, но роскошно для прогулок в горы с целью «поглядеть и ноженьки не бить». Шаг у тяжеловоза был мягкий и плавный, управлялся он роскошно. Даже позволял остановиться и спокойно сделать фото, пока смена уходит вперед. Только если очень уж задерживались, начинал нервничать. Но какой же суровый был у него галоп! Аплитуда каждого прыжка была совершенно радикальная. Меня как на мельничном колесе выносило наверх, а потом конь падал вниз, а я все продолжал лететь дальше, потом только шлепался в седло и он делал следующий прыжок.
Но в остальном все было чудесно и мирно. У
Натали описано на счет лошадок подробнее
В качестве обязательного элемента программы нас прокатили по долине Элан (Elan valley). Мимо живописных ручьев…
…и мостиков
Мимо поселка работников плотины выглядящего на солнце вполне идиллически…
…к плотине одного из водохранилищ. Штука в том, что для современного Уэльса вода стала едва ли не самым главным сокровищем. За валом Оффы гигантские городские агломерации изнывают от безводья. По всей Британии в туалетах жирно написано: «Умоляем! Берегите воду!». Причем проблема эта оформилась еще в XIX веке. Без ее решения промышленная революция выдохлась бы. Зато горы Уэльса были идеальным решением - в пустынных долинах меж холмов можно было создать многоводные водохранилища, причем не пришлось бы затапливать никаких селений. Так англичане и поступили. Водохранилища Сноудона поят Ливерпуль и Манчестер. Камбрийские горы - агломерацию Бирмингема. Этот вопрос был даже в свое время предметом борьбы валлийских националистов - они заявляли недовольство тем, что англичане выпивают всю их воду, и угрожали взорвать плотины и показать англичанам, кто хозяин положения. Номер не прошел.
Но зато тут точно знают, кто виноват, если в кране нет воды.
Одна из плотин каскада водохранилищ на реках Элан и Клаэруэн. Каскад начали строить еще в XIX веке и спроектировали так хитро, что вода поступает в Бристоль самотеком. У плотины крупный туристический центр и всякая цивилизация.
Звтем отправились вверх. Мимо ошеломляющей зелени…
…и робингудовских лесов…
…и снова мимо невероятно зеленых папоротников.
Дорогой несколько раз пересекали изгороди, разделяющие делянки частных выгонов, прямо как в Карпатах. Ходить по частному полю можно, особенно по тропинкам. Нельзя только трогать чужой скот. Очень забавные видели решения для дорог - чтобы не блокировать поток транспорта, местные кладут поперек дороги решетку, а для скотины делают калитку рядом. На решетку овцы-коровы-лошади наступать поостерегутся, а когда калитка закрыта, другого пути для них нет. Отличное решение - и скотина на месте и сооружение ничему не препятствует.
Удивило и отношение автомобилистов: догоняя нашу смену, они спокойно ехали следом и покорно ждали, пока мы пройдем или свернем. Никто не сигналил, не ругался, что у них последний день в жизни и, раз они не несутся так быстро, как может нестись их машина, они глубоко несчастны.
Но все это стало совершенно несущественным, когда мы вышли на хребет.
Наверху восприятие меняется радикально. Какими неуютными и далекими ни казались бы вершины, подняться надо обязательно. Ни один вид из долин или со склона не сравнится с тем, что видишь с вершины.
Даже невысокие холмы дарят умопомрачительнейшее зрелище простора и объема. Видишь, насколько огромны эти складки земли и в то же время шалеешь от того, что можешь охватить их глазом, а над головой еще бездна неба.
Дорога, которой нас повезли на Девилс-Бридж, тоже оказалась крайне живописной. Через мягкий перевал в долину верховьев все той же реки Элан.
Такую очаровательно пустую и зеленую…
С картинно пасущейся одинокой конягой.
Кэт еще рассказывала, что в пустошах встречаются дикие лошади, их иногда ловят, объезжают и продают. Но спрос на коней, увы, не растет.
Вдоль реки Элан мы поднялись к следующему перевалу и попали на западный склон Кантабрийских гор, к рекам Истуит и Рейдол. Хотелось еще бродить и слушать прекрасные пустоши, но дорога бежала дальше и звала вслед за реками мимо деревеньки у моста Дьявола к западному морю. Об этом читать дальше.
Перейти к следующей части
Дополнительные материалы
Про маршрут, гостиницы и всякие технические подробности
Язык, музыка и танцы Уэльса
Красный дракон и гимн Уэльса
Что еще у меня пожно почитать, в том числе про Уэльс и Карпаты
Песня к посту:
Dacw 'Nghariad
Народная, исполнение Eve Goodman.
Валлийы обожают ее мяучить под арфовый перебор или скрипеть спорным мужским вокалом.
Dacw 'nghariad i lawr yn y berllan,
Tw rymdi ro rymdi radl idl al.
O na bawn i yno fy hunan,
Tw rymdi ro rymdi radl idl al.
Dacw'r ty, a dacw'r 'sgubor;
Dacw ddrws y beudy'n agor.
Ffaldi radl idl al, ffaldi radl idl al,
Tw rymdi ro rymdi radl idl al.
Dacw’r dderwen wych ganghennog,
Golwg arni sydd far serchog.
Mi arhosaf yn ei chysgod
Nes daw ‘nghariad i ‘ngyfarfod.
Dacw'r delyn, dacw'r tannau;
Beth wyf gwell, heb neb i'w chwarae?
Dacw'r feinwen hoenus fanwl;
Beth wyf nes heb gael ei meddwl?
Поэтизированный перевод:
Вот любимая ходит по саду
Ту рамди ро рамди радл идл ал
Там она - а я за оградой.
Ту рамди ро рамди радл идл ал
Вот открыты двери хлева,
Справа дом, сарайчик - слева.
Ффал ди радл идл ал, ффал ди радл идл ал,
Ту рамди ро рамди радл идл ал.
Вот листвой шепчет дуб зеленый
На пригорке возле дома.
Я б присел в его тенечке,
Приходи, когда захочешь.
Арфы струны перебираю,
Но кому я на ней сыграю?
Вот красотка молодая -
Подойти к ней как не знаю.
Если полагаете, что материал того достоин, поставьте «лайк», расскажите друзьям:
Вот и мы не упустили свой шанс и поднялись в Камбрийские горы. Причем не машиной или общественным транспортом, а на лошадях.
Музыка:
Click to viewЧитать сначала, с Кардиффа
Предыдущая часть - про Райадер и валлийскую кухню
Про маршрут и всякие технические подробности
Пустошей в Уэльсе сохранилось довольно много. Но есть три крупных зоны, в которых можно действительно стоять на вершине холма и не видеть вокруг следов цивилизации.
Самый южный и близкий к цивилизации район - недалеко от Кардиффа, в Черных горах (Black Mountain). Он невелик, но там есть особая гряда - Маяки Брекона (Brecon Beacons). Она прямо как застывшие волны, или гигантские выглаженные барханы. В средневековье ее вершины необычной формы использовались, чтобы подавать сигналы. Отсюда и называются маяками.
На севере другая зона пустошей - вокруг самой высокой вершины Уэльса - Сноудона. Туда мы добрались в ноябре и позже будет отдельный пост о переходе прямо через Сноудон.
А третья территория пустошей, самая обширная - в Камбрийских горах посреди страны. Между Райадером (Rhayader) и западным побережьем.
Пустоши близ Райадера. Далее на всех фотках именно они
Вообще горы Уэльса штука значимая еще и в смысле геологии. Камбрийские горы, край племени силуров, край племени ордовиков. Здесь во вздыбленной складками старой земле ученые на небольшом участке разбирали разный уклад и структуру пород. Имена древних кельтских племен стали названием геологических периодов палеозойской эры - Силур, Кембрий, Ордовик.
Из всех признаков цивилизации здесь сохраняется только то, что кормило и одевало Уэльс, позволяло ему уцелеть среди этих пустых холмов - овцы.
Надо забраться совсем уж в глухую глушь, чтобы их не видеть. А так даже практически отвесные склоны разгорожены изгородями, за которым белеют руном барашки.
Даже на вершине, когда выше тебя только небо, а вокруг огромные и далекие увалы, рядом все равно будут они - овцы.
Конечно же, тут кругом вторая легенда пустошей - вереск.
Вот так он цветет.
Говорят, в начале сентября горы сплошь становятся сиреневыми.
Именно здесь, среди неожиданно ярких цветов вереска и папоротника скрывались от нашествий пастухи-валлийцы. Чтобы зализать раны, а потом спуститься вниз и попытаться снова отвоевать землю предков.
Здесь знатные юношы тренировались, чтобы стать ичелурами (uchelwr), хорошо вооруженными всадниками в красных туниках. Из таких набирались теили (teulu, буквально - «семья») - дружины валлийских князей. Видимо, именно ичелуры из дружины Артура и стали прообразом рыцарей круглого стола.
Как на самом деле воевали и воины теили и рядовые валлийцы никто уже не знает. Есть утверждения, что они сохранили римские традиции биться в сплошном строю и тем особенно сильна была пехота северного княжества Гвинедд. Другие говорят, что валлийцы были отчаянны и храбры, но нестойки, и стоило противнику перейти в контратаку и надавить посильнее, как валлийцы разбегались.
Тем не менее, именно для защиты от них англо-саксы строят вал от моря до моря (точнее от эстуария реки Ди до устья реки Уай). Доподлино неизвестно, кем сооружен этот титанический вал длиной 240 километров. Традиция приписывает его мерсийскому королю Оффе (716-757 гг). Интересно, что вал Оффы сохранился довольно большими кусками до нашего времени и современная граница Камри во многом повторяет линию этого сооружения. А еще путеводители утверждают, что современные валлийцы, когда едут в Англию говорят, что едут «за вал».
Также валлийцы были известны как роскошные лучники. Именно они осваивают в совершенстве знаменитый длинный лук, именно после не слишком удачных камрийских войн, чтобы противостоять валлийским стрелкам, английские короли на рубеже XII-XIII веков вводят стрелковую культуру по всей Англии. Учреждают регулярные турниры лучников, побуждающие население учиться этому делу. Ввозят в Британию тис аж из Италии (валлийцы-то делали свои длинные луки из вяза). Так что знаменитый длинный лук Робина Гуда - отсюда родом, из этих диких холмов.
Впоследствии англичане часто нанимали лучников Камри для тех или иных войн. Так что сотни лет валлийцы либо воевали против англичан, либо за них и не знали никакого другого дела, кроме войны. Именно валлийские лучники в битве при Кресси обеспечили победу англичанам. Позже на смену лукам пришло огнестрельное оружие и валлийские стрелки стали полком фузелеров. А сейчас батальон «Королевских уэльских фузелеров» входят в состав полка «Королевские уэльсцы». Второй валлийский полк называется «Уэльская гвардия». До самого ренессанса у них не было никакой форменной одежды, и небогатые валлийцы воевали «в своем». Часто босые, в оборванных рубахах. Традиционно они носили не мечи, а длинные ножи, привешивая их к поясу сзади, из-за чего во время Столетней войны французы считали англичан дьяволами. Мол, у них даже хвосты есть.
Столетиями города принадлежали англичанам, а поля помещикам. Лишь холмы и пустоши оставались валлийскими. Тут уцелел язык, культура и самый дух старого Камри.
Поднимаешься сюда к ветру и вереску и хочется остановиться. Смотреть и слушать.
Даже невольно ждешь, что сейчас по изгибу тропы пройдет невысокий коренастый дядька с посохом, походной арфой и привешенным сзади ножом в сопровождении валлийской овчарки.
Поначалу предполагалось пройти от Райадера к Девилс-Бриджу через пустоши пешком. Получалось около 30-35 километров.
Надо было бы встать максимально рано, подняться от Райадера (справа) на гряду, что на среднем плане и пойти на запад (на фото-влево) по покатому гребню.
Но 35 километров это все-таки верных 8-10 часов, а хотелось еще успеть на паровоз из Девилс-Бриджа, да и возможности
Натали следовало учитывать. Именно поэтому родилась возникла идея подняться в пустоши на лошадях. Из нескольких конюшен самым идеальным образом была расположена конюшня Мэри, хозяйки гостиницы «Lion Royal» в Райадере. Она, правда, заленилась организовывать маршрут прямо в Девилс-Бридж, зато нашла нам таксиста до Девилс-Бриджа за весьма приемлемые деньги (30 фунтов за 30 км) и ее конюшня находилась прямо у подножия холмов (куда Мэри самолично нас довезла и после забрала). Более того, катавшая нас инструктор Кэт тоже пошла навстречу, и мы дважды поднимались на гребень, ради чего все и затевалось.
Про стоимость коней, проживания и машины, а также координаты Мэри можно найти в нижней части поста со всякими конкретностями .
К катанию местные подошли крайне отвестственно. Мэри самолично осмотрела и забраковала нашу обувь (кроссовки) и обязала надеть шедевры из ее коллекции (именно на случай несознательных туристов у нее хранились несколько ящиков обуви разных размеров), мне достались брутальные башмаки-говнодавы, а
Натали - высокие резиновые сапоги. Ключевым достоинством и тех и других был столь необходимый для безопасного катания каблук.
На конюшне нам выдали обязательные каски, взяли подпись под длинной анкетой, где мы обязались не нарушать технку безопасности и не жаловаться «есличо». Только после этого вывели коней. Тоже с перестраховкой. Хрупкой
Натали определили уэльского коба (кобы это невысокие, но очень крепкие лошади, использовались как упряжные, а в рыцарские времена в качестве верховых для тяжеловооруженных всадников), а мне при обычных для мужчины росте и весе достался куда более грузный ирландский коб, прямо тяжеловоз с мощной грудью и таким широким крупом, что хоть устраивайся и спи.
Мой «битюг» - вороной слева. Уэльский коб - на переднем плане справа.
Кони мирные, в смене держатся как влитые, что худо для эгегей-покатушек, но роскошно для прогулок в горы с целью «поглядеть и ноженьки не бить». Шаг у тяжеловоза был мягкий и плавный, управлялся он роскошно. Даже позволял остановиться и спокойно сделать фото, пока смена уходит вперед. Только если очень уж задерживались, начинал нервничать. Но какой же суровый был у него галоп! Аплитуда каждого прыжка была совершенно радикальная. Меня как на мельничном колесе выносило наверх, а потом конь падал вниз, а я все продолжал лететь дальше, потом только шлепался в седло и он делал следующий прыжок.
Но в остальном все было чудесно и мирно. У
Натали описано на счет лошадок подробнее
В качестве обязательного элемента программы нас прокатили по долине Элан (Elan valley). Мимо живописных ручьев…
…и мостиков
Мимо поселка работников плотины выглядящего на солнце вполне идиллически…
…к плотине одного из водохранилищ. Штука в том, что для современного Уэльса вода стала едва ли не самым главным сокровищем. За валом Оффы гигантские городские агломерации изнывают от безводья. По всей Британии в туалетах жирно написано: «Умоляем! Берегите воду!». Причем проблема эта оформилась еще в XIX веке. Без ее решения промышленная революция выдохлась бы. Зато горы Уэльса были идеальным решением - в пустынных долинах меж холмов можно было создать многоводные водохранилища, причем не пришлось бы затапливать никаких селений. Так англичане и поступили. Водохранилища Сноудона поят Ливерпуль и Манчестер. Камбрийские горы - агломерацию Бирмингема. Этот вопрос был даже в свое время предметом борьбы валлийских националистов - они заявляли недовольство тем, что англичане выпивают всю их воду, и угрожали взорвать плотины и показать англичанам, кто хозяин положения. Номер не прошел.
Но зато тут точно знают, кто виноват, если в кране нет воды.
Одна из плотин каскада водохранилищ на реках Элан и Клаэруэн. Каскад начали строить еще в XIX веке и спроектировали так хитро, что вода поступает в Бристоль самотеком. У плотины крупный туристический центр и всякая цивилизация.
Звтем отправились вверх. Мимо ошеломляющей зелени…
…и робингудовских лесов…
…и снова мимо невероятно зеленых папоротников.
Дорогой несколько раз пересекали изгороди, разделяющие делянки частных выгонов, прямо как в Карпатах. Ходить по частному полю можно, особенно по тропинкам. Нельзя только трогать чужой скот. Очень забавные видели решения для дорог - чтобы не блокировать поток транспорта, местные кладут поперек дороги решетку, а для скотины делают калитку рядом. На решетку овцы-коровы-лошади наступать поостерегутся, а когда калитка закрыта, другого пути для них нет. Отличное решение - и скотина на месте и сооружение ничему не препятствует.
Удивило и отношение автомобилистов: догоняя нашу смену, они спокойно ехали следом и покорно ждали, пока мы пройдем или свернем. Никто не сигналил, не ругался, что у них последний день в жизни и, раз они не несутся так быстро, как может нестись их машина, они глубоко несчастны.
Но все это стало совершенно несущественным, когда мы вышли на хребет.
Наверху восприятие меняется радикально. Какими неуютными и далекими ни казались бы вершины, подняться надо обязательно. Ни один вид из долин или со склона не сравнится с тем, что видишь с вершины.
Даже невысокие холмы дарят умопомрачительнейшее зрелище простора и объема. Видишь, насколько огромны эти складки земли и в то же время шалеешь от того, что можешь охватить их глазом, а над головой еще бездна неба.
Дорога, которой нас повезли на Девилс-Бридж, тоже оказалась крайне живописной. Через мягкий перевал в долину верховьев все той же реки Элан.
Такую очаровательно пустую и зеленую…
С картинно пасущейся одинокой конягой.
Кэт еще рассказывала, что в пустошах встречаются дикие лошади, их иногда ловят, объезжают и продают. Но спрос на коней, увы, не растет.
Вдоль реки Элан мы поднялись к следующему перевалу и попали на западный склон Кантабрийских гор, к рекам Истуит и Рейдол. Хотелось еще бродить и слушать прекрасные пустоши, но дорога бежала дальше и звала вслед за реками мимо деревеньки у моста Дьявола к западному морю. Об этом читать дальше.
Перейти к следующей части
Дополнительные материалы
Про маршрут, гостиницы и всякие технические подробности
Язык, музыка и танцы Уэльса
Красный дракон и гимн Уэльса
Что еще у меня пожно почитать, в том числе про Уэльс и Карпаты
Песня к посту:
Dacw 'Nghariad
Народная, исполнение Eve Goodman.
Валлийы обожают ее мяучить под арфовый перебор или скрипеть спорным мужским вокалом.
Dacw 'nghariad i lawr yn y berllan,
Tw rymdi ro rymdi radl idl al.
O na bawn i yno fy hunan,
Tw rymdi ro rymdi radl idl al.
Dacw'r ty, a dacw'r 'sgubor;
Dacw ddrws y beudy'n agor.
Ffaldi radl idl al, ffaldi radl idl al,
Tw rymdi ro rymdi radl idl al.
Dacw’r dderwen wych ganghennog,
Golwg arni sydd far serchog.
Mi arhosaf yn ei chysgod
Nes daw ‘nghariad i ‘ngyfarfod.
Dacw'r delyn, dacw'r tannau;
Beth wyf gwell, heb neb i'w chwarae?
Dacw'r feinwen hoenus fanwl;
Beth wyf nes heb gael ei meddwl?
Поэтизированный перевод:
Вот любимая ходит по саду
Ту рамди ро рамди радл идл ал
Там она - а я за оградой.
Ту рамди ро рамди радл идл ал
Вот открыты двери хлева,
Справа дом, сарайчик - слева.
Ффал ди радл идл ал, ффал ди радл идл ал,
Ту рамди ро рамди радл идл ал.
Вот листвой шепчет дуб зеленый
На пригорке возле дома.
Я б присел в его тенечке,
Приходи, когда захочешь.
Арфы струны перебираю,
Но кому я на ней сыграю?
Вот красотка молодая -
Подойти к ней как не знаю.
Если полагаете, что материал того достоин, поставьте «лайк», расскажите друзьям: