South Africa Diaries. Part 2.
Сафари
Очень хотелось фотографировать мудреные или просто забавные названия, потому что иначе идентифицировать, что ты где-то на краю света, никак не получалось: горы и поля, хорошие дороги. Дороги, не преувеличиваю, и правда подходят для многочасовой езды - разве что ремонтируют их много, а на разъездах стоят люди с флагами, улыбаются и машут, - а что это значит: что можно проезжать или что по встречке на тебя едет грузовик, - переводить мы так и не научились.
Дорога из аэропорта в городок Коматипоорт на берегу с Мозамбиком (и заодно на южном въезде в заповедник Крюгер) - прямая, что первой езде по незнакомой стране тоже, в общем, способствует, особенно если езда эта переваливает за четыре часа. Часть трассы - платная, но как-то символически, ну и чем-то хотелось отблагодарить этих приветливых людей с флагами и их коллег, укладывающих асфальт.
Первым мы забронировали маленький отель на южной окраине заповедника Крюгер - один большой хозяйский дом, где есть номинальный ресепшн и куда выносят завтрак; в свою очередь дом этот окружен несколькими домиками поменьше, где и селятся приезжающие семьи. Как стало ясно позже, такой тип расселения вообще очень распространен, так как эти дома явно были когда-то конвертированы из владений ли буров или еще каких фермеров, и новые владельцы, наделяя нумера всеми элементами комфорта, пытаются сохранить их аутентичный вид; то получившееся, что видели мы, вышло уютно и со вкусом. Комнаты везде - с очень тёмным интерьером и, в основном, каменными полами, - видимо, для естественного охлаждения.
Но главное, конечно, началось на следующий день, когда, выйдя на завтрак, на другой стороне Крокодиловой реки видишь пришедших на водопой слонов. Это - правда ощущение, к которому трудно подобрать слова: второй день спрашиваешь себя, можно ли поверить, что находишься в Африке, - и такое тебе демонстрируют доказательство, если вдруг щипаться не помогает. Перед глазами вдруг предстают декорации из биографии доктора Айболита, из тех времён, когда тебе читали Чуковского вслух, потому что сам ещё не умел, и Африка представала одной большой выдуманной, тёплой, красивой и опасной страной.
Первые разы ездить на сафари, конечно, лучше в компании гидов: во-первых, они знают места, где выше вероятность увидеть морды животных, во-вторых, машины у них высокие и открытые, в-третьих, с ними можно въехать в заповедник до открытия и после закрытия ворот парка (считается, что рассвет и закат - час пик для животной охоты), в-четвёртых, у них есть ружья) По мне, рассвет и закат прекрасны только тёплым светом для съёмок, я, и так слепыш, в темноте не могу засечь вообще ничего; гиды выдают сидящим по бокам туристам большие фонари, чтобы светить по сторонам от дороги и высматривать зверей, - я повсюду натыкалась только на светящиеся глаза, как у кошки ночью в коридоре.
Носороги, оказывается, очень уязвимы, потому что почти совсем слепы. У вот этой молодой мамаши заняло минуты три, чтобы нас услышать, направить в сторону постороннего шума ушки и уйти с дитёнком с дороги от опасности подальше. Возвращаясь к браконьерству, теоретически на въезде должны проверять все машины, по дороге туда - на предмет оружия, обратно - убитых животных. Говорят, основная опасность - от границы с Мозамбиком, откуда приходят целые группы охотников, которые остаются в заповеднике днями и неделями, пока не добудут рог от носорога, и которых якобы очень сложно отследить и наказать. В напичканной оружием стране в последнее верится с трудом. Нас попросили открыть багажник только раз, что заставляет подозревать, что либо ребятам там в охране ни до чего нет дела, либо, что нам, к сожалению, ближе - они в доле, когда нужно.
Для гида вопрос некоего престижа - показать пассажирам как минимум почти всех из "большой пятёрки" (исторически считающихся самыми опасными для охотников животных): слонов, буйволов, носорогов, львов и леопардов. Избалованный слонами и ахая, натыкаясь на них в первые пару дней, на третий, проезжая очередного, про себя думаешь: ну понятно, слоны, а кошки-то где? Гиды же так начинают проскакивать антилоп, зебр, жирафов, только бы дорваться до кого-то более опасного и оттого желанного.
В поездке "на рассвете", для которой пришлось вставать в районе 3 утра, первые полтора часа мы молча задавались одним, понятно каким вопросом. Но вдруг гид ломанулся куда-то, нарушая обязательные для парка ограничения скорости, - оказалось, когда один из них натыкается на кошек, из солидарности по рации сообщает другим. Мы подъехали к небольшой пойме, когда мимо, как ни в чём не бывало, в сторону леса прочесал лев. Животные вообще не боятся машин, их могут напугать или разозлить только резкие движения и звуки, но хищники даже любят ходить по дорогам и залезать, если могут, на деревья на развилках, так как оттуда открываются лучшие виды на пастбища потенциальных жертв. Тут понимаешь преимущества этих военных джипов или арендованных 4х4: когда молодой лев сворачивает в травяные заросли, сливаясь с ним окрасом, то, находясь с ним на одном уровне, его в лучшем случае можно идентифицировать только по кисточке на хвосте, плывущей над полем.
Второй гид попался очень разговорчивый, особенно для раннего утра, сочинял какие-то анекдоты в тех случаях, когда не знал ответов наверняка. Но вдруг сделался серьёзным и велел родителям в стоящей за нами машине спустить детей в салон, - львы только что играли друг с другом в каких-то десяти метрах. Отъехав, мы увидели, что детки снова высунулись из люка. А это и правда, ведь, непросто: показать детям настоящих животных - бесценно, но как заставить их следовать правилам поведения в заповеднике, не вылезая часами из машины, да и нужно ли это в таком возрасте.
На следующие пару дней мы поехали на ночёвку в тот самый государственный кемпинг, где даже в самые "престижные" номера уборщица входит в 7 утра без стука, а постельное бельё хочется стерилизовать. Но такие кемпинги находятся уже непосредственно на территории заповедника, позволяя, таким образом, ездить на сафари своим ходом на большие расстояния.
Однажды, ради моей идеи что-то сфотографировать с ближнего расстояния, мы съехали на боковую дорогу, и встали - машина просто перестала заводиться. Как в дешёвом триллере, сеть у мобильных телефонов не работает между кемпингами, и воспользоваться номером, который при регистрации выдают как экстренный, не представлялось возможным. Из машины по правилам нельзя выходить ни при каких условиях, кондиционер не работает без двигателя, открытая дверь машины мне казалась чреватой после только что увиденного настоящего крокодила. Один из водителей с основной дороги наконец заметил наши призывные движения, подъехал и сказал, что постарается вызвать помощь. Час спустя, совершенно вымокнув и устав от обсуждения возможных вариантов развития ситуации, мы написали записку, которую решили оставить в машине, и собрались идти голосовать на дорогу. По правилам триллера, в этот момент машина завелась, - только в последние десять минут мы прекратили попытки, и, видимо, двигатель как-то там охладился. Главное, из-за чего переживали с этого момента, - вдруг, тот водитель и правда едет за помощью, когда мы удрали.
В реке, на которую выходила терраса единственного в кемпинге ресторана, почти всё время сидели и храпели бегемоты. Любопытная картинка, хоть её и сложно рассмотреть - один из них сидящий и смотрящий на экскаватор, который, хочется думать, работал им в помощь, увеличивая пойму реки.
Мы не встретили леопарда, но осознав всё это соцветие, прекращаешь гнаться за количеством. И замечаешь, что животные ведут себя точно, как в добротных мульфильмах: игриво дубасящие друг друга лапами львы, цепляющиеся за мамины хвосты слонята, разевающие пасти бегемоты. Потрясающе.
Дальше к океану.
Часть 3 - Дорога садов
Часть 4 - Виноградники
Часть 5 - Мыс Доброй Надежды и Кейптаун
Очень хотелось фотографировать мудреные или просто забавные названия, потому что иначе идентифицировать, что ты где-то на краю света, никак не получалось: горы и поля, хорошие дороги. Дороги, не преувеличиваю, и правда подходят для многочасовой езды - разве что ремонтируют их много, а на разъездах стоят люди с флагами, улыбаются и машут, - а что это значит: что можно проезжать или что по встречке на тебя едет грузовик, - переводить мы так и не научились.
Дорога из аэропорта в городок Коматипоорт на берегу с Мозамбиком (и заодно на южном въезде в заповедник Крюгер) - прямая, что первой езде по незнакомой стране тоже, в общем, способствует, особенно если езда эта переваливает за четыре часа. Часть трассы - платная, но как-то символически, ну и чем-то хотелось отблагодарить этих приветливых людей с флагами и их коллег, укладывающих асфальт.
Первым мы забронировали маленький отель на южной окраине заповедника Крюгер - один большой хозяйский дом, где есть номинальный ресепшн и куда выносят завтрак; в свою очередь дом этот окружен несколькими домиками поменьше, где и селятся приезжающие семьи. Как стало ясно позже, такой тип расселения вообще очень распространен, так как эти дома явно были когда-то конвертированы из владений ли буров или еще каких фермеров, и новые владельцы, наделяя нумера всеми элементами комфорта, пытаются сохранить их аутентичный вид; то получившееся, что видели мы, вышло уютно и со вкусом. Комнаты везде - с очень тёмным интерьером и, в основном, каменными полами, - видимо, для естественного охлаждения.
Но главное, конечно, началось на следующий день, когда, выйдя на завтрак, на другой стороне Крокодиловой реки видишь пришедших на водопой слонов. Это - правда ощущение, к которому трудно подобрать слова: второй день спрашиваешь себя, можно ли поверить, что находишься в Африке, - и такое тебе демонстрируют доказательство, если вдруг щипаться не помогает. Перед глазами вдруг предстают декорации из биографии доктора Айболита, из тех времён, когда тебе читали Чуковского вслух, потому что сам ещё не умел, и Африка представала одной большой выдуманной, тёплой, красивой и опасной страной.
Первые разы ездить на сафари, конечно, лучше в компании гидов: во-первых, они знают места, где выше вероятность увидеть морды животных, во-вторых, машины у них высокие и открытые, в-третьих, с ними можно въехать в заповедник до открытия и после закрытия ворот парка (считается, что рассвет и закат - час пик для животной охоты), в-четвёртых, у них есть ружья) По мне, рассвет и закат прекрасны только тёплым светом для съёмок, я, и так слепыш, в темноте не могу засечь вообще ничего; гиды выдают сидящим по бокам туристам большие фонари, чтобы светить по сторонам от дороги и высматривать зверей, - я повсюду натыкалась только на светящиеся глаза, как у кошки ночью в коридоре.
Носороги, оказывается, очень уязвимы, потому что почти совсем слепы. У вот этой молодой мамаши заняло минуты три, чтобы нас услышать, направить в сторону постороннего шума ушки и уйти с дитёнком с дороги от опасности подальше. Возвращаясь к браконьерству, теоретически на въезде должны проверять все машины, по дороге туда - на предмет оружия, обратно - убитых животных. Говорят, основная опасность - от границы с Мозамбиком, откуда приходят целые группы охотников, которые остаются в заповеднике днями и неделями, пока не добудут рог от носорога, и которых якобы очень сложно отследить и наказать. В напичканной оружием стране в последнее верится с трудом. Нас попросили открыть багажник только раз, что заставляет подозревать, что либо ребятам там в охране ни до чего нет дела, либо, что нам, к сожалению, ближе - они в доле, когда нужно.
Для гида вопрос некоего престижа - показать пассажирам как минимум почти всех из "большой пятёрки" (исторически считающихся самыми опасными для охотников животных): слонов, буйволов, носорогов, львов и леопардов. Избалованный слонами и ахая, натыкаясь на них в первые пару дней, на третий, проезжая очередного, про себя думаешь: ну понятно, слоны, а кошки-то где? Гиды же так начинают проскакивать антилоп, зебр, жирафов, только бы дорваться до кого-то более опасного и оттого желанного.
В поездке "на рассвете", для которой пришлось вставать в районе 3 утра, первые полтора часа мы молча задавались одним, понятно каким вопросом. Но вдруг гид ломанулся куда-то, нарушая обязательные для парка ограничения скорости, - оказалось, когда один из них натыкается на кошек, из солидарности по рации сообщает другим. Мы подъехали к небольшой пойме, когда мимо, как ни в чём не бывало, в сторону леса прочесал лев. Животные вообще не боятся машин, их могут напугать или разозлить только резкие движения и звуки, но хищники даже любят ходить по дорогам и залезать, если могут, на деревья на развилках, так как оттуда открываются лучшие виды на пастбища потенциальных жертв. Тут понимаешь преимущества этих военных джипов или арендованных 4х4: когда молодой лев сворачивает в травяные заросли, сливаясь с ним окрасом, то, находясь с ним на одном уровне, его в лучшем случае можно идентифицировать только по кисточке на хвосте, плывущей над полем.
Второй гид попался очень разговорчивый, особенно для раннего утра, сочинял какие-то анекдоты в тех случаях, когда не знал ответов наверняка. Но вдруг сделался серьёзным и велел родителям в стоящей за нами машине спустить детей в салон, - львы только что играли друг с другом в каких-то десяти метрах. Отъехав, мы увидели, что детки снова высунулись из люка. А это и правда, ведь, непросто: показать детям настоящих животных - бесценно, но как заставить их следовать правилам поведения в заповеднике, не вылезая часами из машины, да и нужно ли это в таком возрасте.
На следующие пару дней мы поехали на ночёвку в тот самый государственный кемпинг, где даже в самые "престижные" номера уборщица входит в 7 утра без стука, а постельное бельё хочется стерилизовать. Но такие кемпинги находятся уже непосредственно на территории заповедника, позволяя, таким образом, ездить на сафари своим ходом на большие расстояния.
Однажды, ради моей идеи что-то сфотографировать с ближнего расстояния, мы съехали на боковую дорогу, и встали - машина просто перестала заводиться. Как в дешёвом триллере, сеть у мобильных телефонов не работает между кемпингами, и воспользоваться номером, который при регистрации выдают как экстренный, не представлялось возможным. Из машины по правилам нельзя выходить ни при каких условиях, кондиционер не работает без двигателя, открытая дверь машины мне казалась чреватой после только что увиденного настоящего крокодила. Один из водителей с основной дороги наконец заметил наши призывные движения, подъехал и сказал, что постарается вызвать помощь. Час спустя, совершенно вымокнув и устав от обсуждения возможных вариантов развития ситуации, мы написали записку, которую решили оставить в машине, и собрались идти голосовать на дорогу. По правилам триллера, в этот момент машина завелась, - только в последние десять минут мы прекратили попытки, и, видимо, двигатель как-то там охладился. Главное, из-за чего переживали с этого момента, - вдруг, тот водитель и правда едет за помощью, когда мы удрали.
В реке, на которую выходила терраса единственного в кемпинге ресторана, почти всё время сидели и храпели бегемоты. Любопытная картинка, хоть её и сложно рассмотреть - один из них сидящий и смотрящий на экскаватор, который, хочется думать, работал им в помощь, увеличивая пойму реки.
Мы не встретили леопарда, но осознав всё это соцветие, прекращаешь гнаться за количеством. И замечаешь, что животные ведут себя точно, как в добротных мульфильмах: игриво дубасящие друг друга лапами львы, цепляющиеся за мамины хвосты слонята, разевающие пасти бегемоты. Потрясающе.
Дальше к океану.
Часть 3 - Дорога садов
Часть 4 - Виноградники
Часть 5 - Мыс Доброй Надежды и Кейптаун