South Africa Diaries. Part 1.
Идея
Как начинается каждый второй рассказ про путешествие в другую страну, "поехать в ЮАР было моей давней мечтой". Не хочу углубляться в истоки идеи, хочу - в механизмы ее осуществления, потому что для человека с российским паспортом они - не сложнее прочих, а впечатления переполняют.
Виза нужна; сопутствующие документы - те же, что в Европу, но тут конечно напрягает необходимость брони обратного билета, который, как минимум, раз в десять дороже любого европейского (забегая вперед - это так и останется на всю поездку самой большой расходной статьей). Почитала на форумах: вроде бы, главное - справка с работы и выписка из банка, если все чисто, у них нет резона подозревать в каждом будущего нелегального мигранта. К чему еще стоит быть готовым - что запрос они могут рассматривать три недели (так, по крайней мере, было в моем случае), при этом гуманно выдав обратно паспорт (мол, приходите через месяц за визой), но негуманно вынуждая, если сроки поездки поджимают, бронировать аренду и все прочие элементы пребывания, не будучи до конца уверенным в ее получении.
Что до лучшего времени года для поездки, то, конечно, туристические сайты хором кричат о том, что, в зависимости от выбранного региона для маршрута, хороши все. Как ни странно, путеводители им вторят, потому что весной цветет, осенью плодоносит, зимой из-за отсутствия листьев лучше видно животных, ну и что мол может в принципе быть лучше лета, когда там, откуда ты летишь, зима. Еще важный момент, как, впрочем, и со всяким отпуском, - стремиться избежать очевидного туристического наплыва. Мы определились с двумя основными, так сказать, целями для путешествия: побывать на сафари и увидеть моо-рее (талдычила я, как тот мальчик из анекдота). Их лето отпало: в январе север страны заливает, - поэтому мы выбрали март (наш как-бы-сентябрь); температура на разных параллелях должна была тоже немного уравняться, плюс мы успевали до ранних в этом году пасхальных каникул, на которые цены взмывают в этом материальном христианском мире.
Про сафари. По всей стране (точнее даже - континенту: например, вторым выбором страны для посещения с этой целью с семьей оказывается Кения) раскиданы парки, резерваты, заповедники - в общем, большие зеленые массивы, где можно встретить диких животных вдали от условных клеток. Большая часть из них создана человеком, - в смысле, он животных туда нагнал или там их развел (как уж это делается), - но для них есть территория, как это говорится, приближенная к естественным условиям среды. То есть, в принципе, в какую бы часть страны вы ни заехали (смотри абзац выше), слонов и жирафов увидеть вблизи можно будет по-любому. Но если вам удастся побывать в национальном парке Крюгер, то все эти заповедники поменьше будут казаться, ну, такой, театральной залой после Колизея и немножко зоопарком. То есть, с Крюгером было решено (предстояло только запастись таблетками от малярии и согласиться на уколы от полиомиелита, бешенства и двух гепатитов).
Что есть Крюгер: в конце XIX века президент ЮАР "дядюшка Пауль" Крюгер, борец за права буров против одновременно африканского населения и британской экспансии, предложил создать на востоке страны резерват и ограничить на его территории охоту. В 20х годах уже XX века такие резерваты объединили, обозвав это новообразование национальным парком Крюгер. На мой взгляд, слово парк в нашем понимании к нему применимо с трудом - он растянут по границе ЮАР на триста с лишним километров, и на его территории как минимум запрещено гулять. Это гигантский заповедник площадью порядка двух миллионов гектаров, в котором, по разным красивым статистическим данным, наблюдается самая большая концентрация диких животных в мире - и, к сожалению, высочайший же уровень браконьерства, в частности, на носорогов, как говорят, высаживаются десантами.
Есть несколько вариантов попадания на территорию парка мирным путем: на своей / арендованной машине или в сопровождении гида - на их уже таком, открытом джипе или пешком (гиды ходят и ездят с ружьями, но вот в варианте "пешком" это почему-то кажется не очень убедительным, особенно учитывая то, что продать они пытаются главным образом "экскурсии" на закате и рассвете - после и до закрытия ворот парка соответственно, то есть, то, чего ты не можешь совершить своим ходом). Кемпинги на территории парка находятся в государственном ведении, и вот тут меня просто поразило, до чего может быть похожим госхозяйство в разных точках земного шара: весь сервис - на уровне анапских домов отдыха уже после развала Союза, только цвет кожи у персонала немного посмуглее. Есть и "частный сектор" - на территории Крюгера цены на него невероятные (от двуста фунтов - я, простите, в фунтах - за ночь с человека), но вот на границе с парком, наоборот, очень умеренные (порядка шестидесяти фунтов за двоих в месте с ультраположительными отзывами на трипэдвайзере), и с такого жилья мы и решили начать, чтобы потом перебраться в тот самый безальтернативный госпансионат - потому что, если хочешь проехать в глубь заповедника, то и на ночевку нужно останавливаться на его территории, чтобы не спешить к закрытию ворот.
Дальше предстояло разобраться с моей одержимостью морем. Восточнее Кейптауна проложена так называемая Дорога садов (Garden Route). Для этого изначально крохотного куска пути между городками Джордж и Плеттенберг Бей сейчас западной и восточной границами называются чуть ли не соответственно западный и восточный берега континента (на западе это - Кейптаун), то есть маршрут гораздо более длинный. В любом случае, прелесть его - не в садах, как могло бы показаться, а вообще в живописности пути, пролегающего вдоль побережья Индийского океана и удаляющегося на западе ввысь, в закрытые горами плато. Чтобы на него посмотреть, мы решили взять напрокат вторую машину в Порт Элизабет, двинуть оттуда на запад, останавливаясь по дороге в маленьких b&b, и доехать до Кейптауна.
Сразу оговорюсь про безопасность - за всю страну возьмусь, но в контексте пары в ней недель рассказать стоит. Подготовка к поездке совпала с убийством в доме Писториуса и последовавшему за ним пристальному вниманию западных медиа к преступлениям в крупных южноафриканских городах. Мы начитались еще про Йоханнесбург - какой он страшный и опасный, и я про себя думала, что наверное вот так видят иностранцы Москву - не ходить на улицу в одиночку, не расплачиваться банковской картой, не доставать из сумки дорогих предметов всем на обозрение. Все так и даже мощнее: у них правда на автомобилях бронированные стекла, а на внутренние рейсы есть отдельный коридор - для тех, кто летит с оружием. В Йоханнесбурге мы решили не останавливаться совсем, сразу из него махнув сначала в Крюгер, а потом на побережье, но, я должна сказать, в некоторые районы Кейптауна, например, сунувшись, чувствуешь себя тоже совсем не комфортно, - и не то, чтоб на окраине, и совсем даже не ночью. Но при соблюдении элементарных условий, как то: не брать попутчиков, не оставлять ценностей в машине, не ездить в темноте, и, да, выбирать в больших городах районы, рекомендованные путеводителем, - все должно быть в порядке. Встреченные в одной из гостиничек немцы рассказывали, что они ничего и в сейфе не оставляют, так как у них однажды вынесли из комнаты в отеле сейф. Правда, это было в Италии:)
Ну, приступаем к картинкам.
Часть 2 - Сафари
Часть 3 - Дорога садов
Часть 4 - Виноградники
Часть 5 - Мыс Доброй Надежды и Кейптаун
Как начинается каждый второй рассказ про путешествие в другую страну, "поехать в ЮАР было моей давней мечтой". Не хочу углубляться в истоки идеи, хочу - в механизмы ее осуществления, потому что для человека с российским паспортом они - не сложнее прочих, а впечатления переполняют.
Виза нужна; сопутствующие документы - те же, что в Европу, но тут конечно напрягает необходимость брони обратного билета, который, как минимум, раз в десять дороже любого европейского (забегая вперед - это так и останется на всю поездку самой большой расходной статьей). Почитала на форумах: вроде бы, главное - справка с работы и выписка из банка, если все чисто, у них нет резона подозревать в каждом будущего нелегального мигранта. К чему еще стоит быть готовым - что запрос они могут рассматривать три недели (так, по крайней мере, было в моем случае), при этом гуманно выдав обратно паспорт (мол, приходите через месяц за визой), но негуманно вынуждая, если сроки поездки поджимают, бронировать аренду и все прочие элементы пребывания, не будучи до конца уверенным в ее получении.
Что до лучшего времени года для поездки, то, конечно, туристические сайты хором кричат о том, что, в зависимости от выбранного региона для маршрута, хороши все. Как ни странно, путеводители им вторят, потому что весной цветет, осенью плодоносит, зимой из-за отсутствия листьев лучше видно животных, ну и что мол может в принципе быть лучше лета, когда там, откуда ты летишь, зима. Еще важный момент, как, впрочем, и со всяким отпуском, - стремиться избежать очевидного туристического наплыва. Мы определились с двумя основными, так сказать, целями для путешествия: побывать на сафари и увидеть моо-рее (талдычила я, как тот мальчик из анекдота). Их лето отпало: в январе север страны заливает, - поэтому мы выбрали март (наш как-бы-сентябрь); температура на разных параллелях должна была тоже немного уравняться, плюс мы успевали до ранних в этом году пасхальных каникул, на которые цены взмывают в этом материальном христианском мире.
Про сафари. По всей стране (точнее даже - континенту: например, вторым выбором страны для посещения с этой целью с семьей оказывается Кения) раскиданы парки, резерваты, заповедники - в общем, большие зеленые массивы, где можно встретить диких животных вдали от условных клеток. Большая часть из них создана человеком, - в смысле, он животных туда нагнал или там их развел (как уж это делается), - но для них есть территория, как это говорится, приближенная к естественным условиям среды. То есть, в принципе, в какую бы часть страны вы ни заехали (смотри абзац выше), слонов и жирафов увидеть вблизи можно будет по-любому. Но если вам удастся побывать в национальном парке Крюгер, то все эти заповедники поменьше будут казаться, ну, такой, театральной залой после Колизея и немножко зоопарком. То есть, с Крюгером было решено (предстояло только запастись таблетками от малярии и согласиться на уколы от полиомиелита, бешенства и двух гепатитов).
Что есть Крюгер: в конце XIX века президент ЮАР "дядюшка Пауль" Крюгер, борец за права буров против одновременно африканского населения и британской экспансии, предложил создать на востоке страны резерват и ограничить на его территории охоту. В 20х годах уже XX века такие резерваты объединили, обозвав это новообразование национальным парком Крюгер. На мой взгляд, слово парк в нашем понимании к нему применимо с трудом - он растянут по границе ЮАР на триста с лишним километров, и на его территории как минимум запрещено гулять. Это гигантский заповедник площадью порядка двух миллионов гектаров, в котором, по разным красивым статистическим данным, наблюдается самая большая концентрация диких животных в мире - и, к сожалению, высочайший же уровень браконьерства, в частности, на носорогов, как говорят, высаживаются десантами.
Есть несколько вариантов попадания на территорию парка мирным путем: на своей / арендованной машине или в сопровождении гида - на их уже таком, открытом джипе или пешком (гиды ходят и ездят с ружьями, но вот в варианте "пешком" это почему-то кажется не очень убедительным, особенно учитывая то, что продать они пытаются главным образом "экскурсии" на закате и рассвете - после и до закрытия ворот парка соответственно, то есть, то, чего ты не можешь совершить своим ходом). Кемпинги на территории парка находятся в государственном ведении, и вот тут меня просто поразило, до чего может быть похожим госхозяйство в разных точках земного шара: весь сервис - на уровне анапских домов отдыха уже после развала Союза, только цвет кожи у персонала немного посмуглее. Есть и "частный сектор" - на территории Крюгера цены на него невероятные (от двуста фунтов - я, простите, в фунтах - за ночь с человека), но вот на границе с парком, наоборот, очень умеренные (порядка шестидесяти фунтов за двоих в месте с ультраположительными отзывами на трипэдвайзере), и с такого жилья мы и решили начать, чтобы потом перебраться в тот самый безальтернативный госпансионат - потому что, если хочешь проехать в глубь заповедника, то и на ночевку нужно останавливаться на его территории, чтобы не спешить к закрытию ворот.
Дальше предстояло разобраться с моей одержимостью морем. Восточнее Кейптауна проложена так называемая Дорога садов (Garden Route). Для этого изначально крохотного куска пути между городками Джордж и Плеттенберг Бей сейчас западной и восточной границами называются чуть ли не соответственно западный и восточный берега континента (на западе это - Кейптаун), то есть маршрут гораздо более длинный. В любом случае, прелесть его - не в садах, как могло бы показаться, а вообще в живописности пути, пролегающего вдоль побережья Индийского океана и удаляющегося на западе ввысь, в закрытые горами плато. Чтобы на него посмотреть, мы решили взять напрокат вторую машину в Порт Элизабет, двинуть оттуда на запад, останавливаясь по дороге в маленьких b&b, и доехать до Кейптауна.
Сразу оговорюсь про безопасность - за всю страну возьмусь, но в контексте пары в ней недель рассказать стоит. Подготовка к поездке совпала с убийством в доме Писториуса и последовавшему за ним пристальному вниманию западных медиа к преступлениям в крупных южноафриканских городах. Мы начитались еще про Йоханнесбург - какой он страшный и опасный, и я про себя думала, что наверное вот так видят иностранцы Москву - не ходить на улицу в одиночку, не расплачиваться банковской картой, не доставать из сумки дорогих предметов всем на обозрение. Все так и даже мощнее: у них правда на автомобилях бронированные стекла, а на внутренние рейсы есть отдельный коридор - для тех, кто летит с оружием. В Йоханнесбурге мы решили не останавливаться совсем, сразу из него махнув сначала в Крюгер, а потом на побережье, но, я должна сказать, в некоторые районы Кейптауна, например, сунувшись, чувствуешь себя тоже совсем не комфортно, - и не то, чтоб на окраине, и совсем даже не ночью. Но при соблюдении элементарных условий, как то: не брать попутчиков, не оставлять ценностей в машине, не ездить в темноте, и, да, выбирать в больших городах районы, рекомендованные путеводителем, - все должно быть в порядке. Встреченные в одной из гостиничек немцы рассказывали, что они ничего и в сейфе не оставляют, так как у них однажды вынесли из комнаты в отеле сейф. Правда, это было в Италии:)
Ну, приступаем к картинкам.
Часть 2 - Сафари
Часть 3 - Дорога садов
Часть 4 - Виноградники
Часть 5 - Мыс Доброй Надежды и Кейптаун