Африканский вояж - часть 1
Кратер Нгоронгоро | Танзания
Осенью прошлого года я объявил набор группы для путешествия по Кении и Танзании. Части маршрута проходили по национальным паркам с дикими животными, где переезд был возможен только на профессиональных джипах для сафари. Джип позволяет разместить семь пассажиров, не включая водителя и повара. Это регламентировало возможную численность группы, кратную семи: иными словами поехать могли либо семь, либо четырнадцать человек.
Прислали отклики десять человек, но время шло, а четырнадцать так и не набиралось. Было принято решение ехать всемером с теми, кто уже успел купить авиабилеты в столицу Кении; требовалось ещё сделать визу, прививки и страховки.
Все семеро из Москвы и области. Молодая пара Борис и Юля:
001.
Тесть с зятем - Кирилл и Павел:
002.
Юлия из Икши:
003.
Саша:
004.
И я.
005. Подробную карту маршрута путешествия, которую я подготовил и распечатал каждому участнику, можно посмотреть здесь.
Прилетели в Найроби, где в аэропорту нас ожидала негритянка Мак, знакомая мне с прошлой поездки. Она встретила нас на двух машинах и отвезла к себе домой ужинать.
006.
007.
На следующее утро купили таблетки против малярии и сели на автобус в Арушу. Таблетки стоят порядка трёх долларов за штуку, каждый день нужно принимать по одной.
В Танзании нас должен был встретить Питер, я познакомился с ним в интернете, когда формировал этот маршрут. Он обещал организовать нам трёхдневное сафари в заповеднике Серенгети и кратере Нгоронгоро.
008. Найроби, столица Кении.
009.
010.
011. По словам Мак в этом парке собираются безработные кенийцы - что-то вроде стихийной биржи труда.
012.
013.
Путь в Арушу включал пересечение границы между Кенией и Танзанией в пункте Наманга.
014.
015. На границе при въезде в страну снимают отпечатки пальцев.
016. Кроме нас, в автобусе ехала ещё какая-то бельгийка. Что удивительно - одна. Смелая.
От Найроби до Аруши около двухсот семидесяти километров, автобус, выезжающий из кенийской столицы в районе полудня, приезжает в этот промышленный полумиллионник Танзании только поздно вечером.
Килиманджаро с шоссе почти не видно, в тучной дымке едва удаётся прочитать её очертания.
017.
Вместо Питера нас встретила его кузина Сириндей, расселила в отеле и организовала ужин.
018.
019.
020.
Переночевали в гостинице и рано утром погрузились в джип.
021.
022.
023. Мельком в окно видел Центр Культурного Наследия с его необычной и слегка забавной архитектурой, о котором читал ещё накануне отъезда в Москве.
Предстояло провести две ночи на стоянках кэмпингов, поэтому по дороге взяли в аренду палатки и спальные мешки.
024.
025.
Над головами в каком-то невероятном количестве кружили африканские аисты (если я не ошибся). Сотни, если не тысячи, птиц.
026.
027.
028.
029.
030.
031.
В первый день сафари у нас был запланирован кратер Нгоронгоро. Учёные полагают, что именно в этой точке планеты появился первый человек. Кратер диаметром девятнадцать километров образовался после обрушения вершины вулкана, и теперь являет собой огромную арену для диких животных, выход из которой для них крайне затруднителен: по всему периметру зверей окружают неприступные возвышенности. Это предопределило Нгоронгоро как наиболее густонаселённое дикими животными место на Земле.
032. Подробную карту Нгоронгоро в высоком разрешении можно посмотреть здесь.
033.
034.
035. Зебры - единственные представители крупных животных Африки, которых не кусают мухи цеце.
036.
037. Лагерь «Симба».
Побросав вещи и палатки в лагере «Симба» (на суахили это слово означает «Лев»), оставили с ними возиться своего кока Мориса и сразу двинулись в долину кратера, пока ещё был хороший свет, который то и дело перебивали плывущие по небу тучи и облака.
Вообще считается, что на сафари лучше отправляться с ноября по февраль, когда нет дождей, небо чистое и солнечное, а трава не столь высока, чтобы скрыть животных. Но в мае там тоже нередко показывается солнце, а то и вовсе стоит целый день на безоблачном небе. При этом обычно совсем не жарко, равно как и не холодно. Комфортная прохлада и роскошные картинки дикой природы этого континента.
038.
039.
040.
041.
042.
043.
Виды впечатляют. Огромное плато африканской саванны с немногочисленной растительностью, позволяющей охватить его взглядом всё целиком - знай крути себе головой по сторонам! Множество зебр и антилоп гну на фоне покрытого пеленой влажной дымки горного ландшафта, шакалы и гиены, фламинго на берегу уже высыхающего озера и редкие львы и леопарды как вожделенный бонус в этом safari game.
044.
045.
Существует определение, смысл которого я до конца так для себя и не понял: «safari game». Так негры называют езду по саванне с высматриванием диких животных - то есть то, что мы именуем просто «сафари». Спрашивал нескольких чернокожих, почему «game» и каковы правила этой игры - вразумительного ответа не услышал. Сказали, что раньше под этим определением подразумевали охоту, и, возможно, игровой составляющей полагали возникающий при этом азарт в поисках тех самых льва или редчайшего гепарда.
046.
047.
Сегодня животных никто не отстреливает, и на смену ружьям пришли фотокамеры с телеобъективами. Убивать львов и остальных зверей запретили даже масаям - местным аборигенам, хранящим традиции этих долин и имеющим ритуалом посвящения юноши в мужи настоящую охоту на льва. Теперь для получения статуса мужчины в племени убийство льва не требуется.
048. Масаи сегодня единственные, кому правительство Танзании позволяет жить на территории парка. Во всём заповеднике их насчитывается не более двухсот пятидесяти человек.
049.
050.
Но не всем участникам группы интересно сафари.
051.
052.
053.
054.
055.
056.
057.
058.
059.
060.
061.
062.
063.
064.
065.
066.
067.
Ближе к полуночи в лагерь, где мы только разместились спать, пришли буйволы и стали ходить между палатками жевать траву. Вес буйвола может достигать тонны (чаще семьсот килограмм) и рога у него размером с человеческую руку. Хорошо снять не удалось, потому что на длинной выдержке буйвол постоянно двигался и объедал траву вокруг палатки. Где-то вдалеке в темноте характерно рычали львы - их рык я хорошо запомнил после просмотра множества документальных фильмов о дикой фауне Африки.
068.
069.
Читать дальше ►