Рецепт Альтиплано - Техническая информация
Пара слов абзацев страниц о маршруте. Летать нынче недёшево. Особенно в Латинскую Америку. И тем более с велосипедом… А если учесть, что билеты берутся в последний момент, когда наконец-таки решается вопрос о наличии отпуска (я уже молчу о его точных датах!), то цена на билет начинает кусать за пятки, бока и прочие части тела!
Изначально очень хотелось попасть именно в Альтиплано, но билеты до ближайших к нему аэропортов были действительно “неподъёмными”. И да, очень не хотелось лететь через Штаты - эта катавасия с визами никак не вписывалась в мой рабочий график. Удалось найти относительно адекватный по стоимости и времени полёта билет через Эмираты до аргентинского Буэнос-Айреса.
14 часов полёта из Дубая до Рио, 1 ч технической посадки в Бразилии (не покидая самолёта) и ещё 3 ч до Буэнос-Айреса - пока это самый протяжённый полёт в моей жизни!
Недолго думая, его я и купила. Больше думала, что делать в Аргентине: до Патагонии далеко, да и в разгар лыжного сезона ехать туда с велосипедом не очень хотелось. :) До Альтиплано тоже неблизко - полконтинента дорог… После долгих поисков на испаноязычных сайтах (слава гугл-транслейту!) удалось найти выход: приобрела билет на автобус до San Salvador de Jujuy, что лежит на севере Аргентины в 300 км от границы с Боливией. Испытав на себе однажды все прелести горной болезни, повторять опыт со скоростной сменой высот не хотелось. Основная стратегия выбора именно этого города в качестве отправной точки на велосипеде заключалась в его удачном расположении: именно здесь берёт начало двухсоткилометровый подъём на Восточную Кордильеру - путь к сердцу Альтиплано!
Первые 5 дней пути…
Дальше маршрут прорисовался зрительно по карте сам собой: ехать на север вплоть до Уюни, покататься чуток по крупнейшему солончаку мира, после чего повернуть строго на юг и добраться до самой крайней точки Боливии. А что делать дальше?… Решила думать прямо на месте. С такими “планами” и поехала.)
Вот оно какое, наше лето! То самое, что ярким солнышком “согрето”! ツ
Сама судьба подсказала, чем заняться после пересечения границы Чили на юге Боливии: оказалось, что штамп о въезде в Чили можно поставить лишь в 50 км от границы в Сан Педро де Атакама, для чего придётся спуститься с 4600 до 2400 м в самую сухую пустыню мира!
“Чем бы заняться в последнюю неделю отпуска,” - спустившись с гор, подумала Настя и поехала Атакаму пересекать! И если вы думаете, что она сделала это по асфальту (так тоже можно было), то вы её плохо знаете! Хорошо, что не вдоль… ツ
Синим прорисован велосипедный путь, зелёным - заброска (на 100 км, включая перевал-стройку, ночевать по пути на который можно было разве что в ковше экскаватора).
Информация по дням (треки, километраж и координаты ночёвок) доступна здесь
Финишировала у Тихого океана в городе Антофагаста (Чили) - столице одноимённого региона, включающего в себя пустынные равнины и солончаки Атакамы. Оттуда автобусом добралась до столицы Чили Сантьяго, откуда улетела самолётом нидерландской авиакомпании KLM до Буэнос-Айреса. Что делает европейский самолёт на рейсе Сантьяго - Буэнос-Айрес не спрашивайте. Но местными авиакомпаниями (особенно с велосипедами) летать не советую - в сети лежит немало нехороших историй об их "заманчивых" ценах: про то, как иностранцев заставляют доплачивать при регистрации на рейс, а в случае отказа просто не дают посадочный талон и возвращают деньги за билет. В европейских же авиакомпаниях цены (как на билеты, так и на велосипеды) фиксированы. И не важно, на каком континенте они летают! От Сантьяго до Буэнос-Айреса ещё можно доехать на автобусе (это немного бюджетнее самолёта), но по пути есть высокий перевал, который может быть закрыт на неопределённый срок из-за погодных условий (так оно и случилось во время моего пребывания в Сантьяго).
Пеших радиалок в этот раз не было. Не сезон. Слишком много льда и снега, а кошки остались дома.
На этом фото не снег, а соль)
Статистика. Разбавлю страницы эмоционального текста и красочных фотографий сухими циферками. Я ж математик! :) Суммарный велопробег - 1530 км, из которых чуть более половины (790 км) пролегали по песчано-соляно-каменно-грунтовому бездорожью вперемешку со льдом и снегом, с набором высоты в 14.5 тыс. метров!
Вот на таком красивом числе я и закончила своё путешествие по Латинской Америке, финишируя у Тихого океана! Emergency food supply остался нетронутым ツ
Скорость движения сильно зависела от уклона и дороги. Максимальную скорость узнать не получится, но то, что личный рекорд скорости был побит, сомнений нет.
Даже одометр заглючило! При скорости больше 50 км/ч он, оказывается, сходит с ума)
Максимальный километраж за день зависел от поверхности “дорожного” полотна: 83 км (по асфальту) или 68 км (по грунтам различной степени плотности и шероховатости). Максимальный набор высоты - 1263 м/сутки, причём уже на второй день пути! Наивысшая точка, взятая в седле - 4911 м.
Ей же предшествовала наивысшая ночка - 4853 м.
К утру вулкан, видать, просел, и высота упала до 4849 м))
Сказать, что было холодно - ничего не сказать: июль в Южном полушарии характеризуется самыми низкими температурами в году. Тем более в 2-2.5 тыс. км к югу от экватора. И особенно на высотах 4000+ м. Назвать минимальную температуру затрудняюсь, т.к. встроенный в наручные часы термометр не показывает ниже нуля, но вода замерзала ещё до заката.
И отказывалась таять вплоть до полудня!
Максимальное время выковыривания колышка из замёрзшей по утру почвы - 27 минут. Зато ни один ночной ветер их не выдёргивает!
Наибольшим количеством воды запасалась перед пересечением Атакамы - 14.5 л.
Ещё из циферок - 2 ледяных брода высотой до середины голени и шириной около метра, которые, казалось бы, легко брались в седле, но вязкий песок на дне делал это занятие затруднительным. То, что придётся мочить ноги, было понятно сразу - оставалось только понять, в ботинках (рискнув-таки взять препятствие в седле), или без них. Поскольку ботинки у меня были всего лишь одни, то решила разуться сразу. Видео о прохождении одного из бродов включено в ролик.
Несколько раз ночевала у местных. Количество одеял на кроватях в их домах как бы тоже намекает на ночные температуры и отсутствие отопления…
Про силу ледяных ветров даже упоминать не буду - без них прочувствовать Альтиплано по-настоящему не получится!
В общем, я нашла идеальное место, где можно отлично перезимовать лето! ツ
+2°С. И это только начало ночки… Фотография сделана в Боливии через час после заката (время на часах аргентинское, в Боливии на час меньше)
Ссылки на примерный велотрек и более точные данные по дням будут доступны чуть позже.
Визы, границы, таможни и иже с ними. Так повелось (Слава Богу Антиполитикусу!), что россияне с недавнего времени могут посещать большинство стран Латинской Америки, ставя штампик прямо на границе соответствующего государства (от 30 до 90 дней в зависимости от страны). Так что, по прилёту в Буэнос-Айрес передо мной был открыт весь континент! И можно было хоть стопятьсот раз менять планы, пересекая одну границу за другой, но я этого делать не стала: поехала изучать Латинскую Америку в алфавитном порядке - Argentina, Bolivia, Chile.
Визу в Аргентину оба раза (второй - по прилёту из Сантьяго) получала в международном аэропорту Буэнос-Айреса: оба раза на границе лишь спросили, где собираюсь ночевать (адрес и местный телефон), а в таможенную декларацию никто даже не взглянул.
Следующую границу брала в La Quiaca (Аргентина), переступив которую оказалась в Villazon (Боливия). Велосипедистам вместе с транспортом надо идти со всей толпой снующих туда-сюда местных. В первом окошке ставят штамп о выезде из Аргентины, в другом (через пару метров) - о прибытии в Боливию.
Таможней нет, да и планами поездки (как в аэропорту Буэнос-Айреса) никто не интересуется. Но это и понятно - никто по-английски, разумеется, не спикает. Хотя… одно слово они всё-таки знают! Поставив штампик в паспорт, боливийский таможенник, прежде чем отдать его мне, произнёс: “Dollars.” На что я ему со словами “no dollars” показала соглашение двух наших государств (на испанском). Тот долго водил пальцем по разбитому экрану моего смартфона, пытаясь подобрать удобочитаемый масштаб документа и не разрешая мне помочь. Потом позвал своего коллегу, после чего они всё-таки смирились с отсутствием дополнительного дохода от “наивной” иностранки, и протянули паспорт с телефоном обратно в окошко. Русскоязычную версию соглашения можно посмотреть здесь.
И чем глубже я погружалась в Латинскую Америку, тем непонятнее становились порядки пересечения границ её государств.
Так, прохождение следующей границы растянулось на два дня и примерно 60 км. При этом удалось дважды официально выехать из Боливии, не въезжая в неё обратно.) Первый штампик я получила в 6.5 км от предполагаемой границы недалеко от лагуны Верде. Там же с меня взяли мзду в 150 боливиано за пребывание в национальном парке Eduardo Avaroa (1 боливиано составлял летом около 8 рублей). И хоть я всё больше и больше склоняюсь к мысли, что это был домик смотрителя нацпарка, но живущий в нём “таможенник” убеждал меня, что это и есть граница. И именно поэтому поставил штампик о её пересечении прямо в паспорт.
Через 6.5 км плавного подъёма по песчаному грунту, я оказалась у другой будки, в которую вела длиннющая очередь иностранцев из туристических автобусов. Со словами “я не с ними”, я протиснулась в дверь без очереди, где у свободного стола за 15 боливиано получила ещё один штампик о выезде из Боливии.
И именно там я и узнала дальнейшую судьбу своего путешествия: за штампиком о въезде в Чили придётся спуститься в туристическую Мекку самой сухой пустыни планеты - город Сан Педро де Атакама. Поставили бы мне второй штампик без первого, не знаю. Ровно так же, как и не знаю, поставили ли бы мне штампик о въезде в Чили в 50 км от этого места, не будь у меня отметки о выезде из Боливии. Никто на дороге тебя не останавливает, а шлагбаумы подняты - всё на совести и бдительности самого туриста. В Сан Педро де Атакама никаких указателей на "паспортный контроль" и/или "таможню", разумеется, нет. Про англоговорящих жителей тут тоже не слыхали. После долгих поисков через “registro civil” (“регистрация граждан”?), его короткий рабочий день (до 15:00) и продолжительные выходные (пятница, суббота, воскресенье), через сутки мне удалось-таки понять, что мне надо совсем в иное место! И более того, даже удалось найти его! В общем, вам нужна некая Aduana, что расположилась напротив полицейского участка (S22.91084 W068.19386). Подозреваю, что в ней же надо отмечаться, намереваясь ехать в обратном направлении - высоко в горах чилийских пограничников нет! В этой же Aduan’е расположилась и таможня. Поиграв в злого и доброго полицейских, ленивые таможенники разрешили мне не тащить из хостела весь свой скарб для сканирования его на ленте (я же лишь на второй день пребывания в Чили поняла, где надо получить отметку о въезде), и поставили штамп просто так. Там же дали какую-то распечатанную на принтере бумажку (больше похожую на чек об оплате услуг таможни, хотя для россиян всё бесплатно), ничего не сказав о её важности. Хорошо, что у меня нет привычки облегчать рюкзак, выкидывая из него любую ненужную бумажку! Её попросили в аэропорту Сантьяго на выезде из Чили снова. В общем, будьте бдительны! Никто ни на одной местной таможне (кроме международных аэропортов) не скажет вам, что, где и в каком порядке надо делать, чтобы не нарушить правила и не нарваться на штраф. Точнее скажет, но только если вы очень хорошо об этом попросите (причём на испанском). При этом будьте готовы, что и ответ вы получите на том же самом испанском. А для меня это равносильно молчанию пограничника или его [пограничника] отсутствию.)
Валюта, цены и … сиеста! Валюта говорит сама за себя: в Аргентине - аргентинское песо (ARS), в Боливии - боливиано (BOB), в Чили - чилийское песо (CLP). Боливийцы в ценниках обычно пишут “Bs”. Оба песо обозначаются, как американский доллар, но с одной чертой ($). А поскольку символ одинаковый, то его интерпретация зависит от страны, в которой продаётся товар с приклеенным ценником.
Купила мандаринчиков в дорожку на 2 суток полёта, называется… Так и суеверной стать можно (см массу)! Цены из супермаркета в Сантьяго (не подумайте, что тут в каждом киоске такие чеки печатают)
Цены в Аргентине и Чили сравнимы с московскими. Боливия на их фоне сильно выделяется: можно безбедно путешествовать по ней целый год, причём на государственную зарплату учителя средней полосы России. Хотя, я сужу исключительно по пяти туристическим городам, которые попались по пути. Мелких селений по дроге практически не было. А если и были, то киоски в них выглядели одинаково. Одинаково закрыто.) И эта дневная сиеста свойственна жителям всех трёх стран! Купить что-то по пути практически невозможно! Все селения надо проезжать либо с рассветом, либо на закате. А значит, и ночевать где-то рядом.
Курс этим летом был примерно следующим: 1 ARS = 3.5 руб., 1 BOB = 8 руб., 10 CLP = 1 руб.
Автобусные заброски. Пользовалась ими дважды: в начале маршрута (от Буэнос-Айреса до San Salvador de Jujuy в Аргентине) и в конце (от Антофогасты до Сантьяго в Чили). Несмотря на то, что расстояние было примерно одинаковым: 1500 км первой заброски против 1300 км второй, цена отличалась в 4 раза! При этом дорогущий аргентинский автобус компании Brown уступал по комфорту и удобству чилийскому TurBus в стопятьсот раз! Единственный “плюсик” в сторону аргентинского - это завтрак космонавта, который всем выдавали в пути. В чилийском автобусе пришлось всю еду брать с собой (в пути нигде не останавливались). В остальном же аргентинский автобус себя совсем не оправдал: на 3 часа отстал от графика, растянув 1500 км на 24 часа, из которых мы около часа провели на заправке, пока водители пополняли автобусные баки и свои животы.
Чилийский TurBus отличался наличием питательных перекусов, флисовых пледиков, usb-подзарядок над каждым сиденьем и беспроводным интернетом на борту. Правда, я так и не смогла подключиться к нему. Но и тут решение нашлось само собой: один пассажир, который помогал с его подключением (оказалось, что надо было скачать приложение TurBus и зарегистрироваться в нём по местному мобильному телефону), не справился с подключением моего телефона к wi-fi и решил поставленную задачу иначе: расшарил мобильный интернет со своего смартфона и дал мне пароль! Мне не настолько критично был нужен интернет в пути, но он сам предложил - я отказываться не стала.))
А теперь самое главное: провоз велосипедов. Аналогичный рейс в Аргентине предлагают несколько автобусных компаний, причём цены и условиях у всех почти одинаковые. Различаются лишь в количестве и размерах багажа (хотя автобусы у всех одинаковые). Билет я приобретала на сайте канадской компании Busbud, покрывшей сетью автобусных рейсов всю Южную Америку. Она: а) имеет сайт на английском; б) при бронировании указывает включённый багаж. В некоторых фирмах отдельной строкой было написано, что велосипеды на борт не принимаются. А компания Brown имела неосторожность заявить Busbud’у, что в стоимость билета входит 2 места багажа любого размера массой не более 15 кг, чем я и воспользовалась. При посадке водитель, стюард и представитель компании намеревались взять с меня ещё 2000 рублей за велосипед (при стоимости билета в 8000), но спустя полчаса удалось-таки отбить велосипед бесплатно и сесть на борт. Всё общение происходило через гугл-транслейт. Товарищи говорили, что “Вам сейчас позвонит представитель компании и скажет, что за велосипед надо платить.” А я им: “Откуда я узнаю, что звонит представитель компании, а не ваш знакомый? Если Вы не верите, что написано в билете [он на испанском], то звоните по номеру, указанному в этом билете.” А там номер компании в Монреале! Том самом, что в Канаде построен.)) Именно там и находится головной офис компании Busbud, через которую был куплен билет. Посчитав, видимо, во сколько им обойдётся звонок за границу, товарищи отстали от меня и погрузили велосипед бесплатно. И да! Электронный билет надо распечатать!!! Это фактически является посадочным талоном! Без него на борт не пустят - стюард отрывает треть билета при посадке. Это можно сделать и на автовокзале, в интернет-кафе (50 руб./страничка).
Что касается чилийского TurBus’а, то у них электронных билетов нет. Можно купить онлайн, а потом (обязательно) в кассе автовокзала распечатать посадочный талон. Но даже в кассе стоимость провоза велосипеда никто не скажет. Так и ответили: “Решается на борту в индивидуальном порядке.” С меня сначала хотели взять половину стоимости билета ($10000), но в итоге сошлись на $5000 (порядка 500 рублей).
Электричество и розетки. Электричество стандартное, розетки в Чили и Боливии европейские, в Аргентине - австралийские (тип I: два плоских контакта, расположенных “домиком”, а третий, заземляющий контакт, вертикальный).
Если повезёт, то можно найти помесь европейско-австралийской розетки, тогда и переходник не нужен (здесь подключена американская вилка)
Благо, я к ним особо не привязывалась, черпая энергию от солнца. А с учётом того, что за весь отпуск на небе не пролетело ни облачка, даже книжки можно было читать с телефона - аккумулятор ёмкостью 5200 mAh с лихвой заряжался за “рабочий” день!
Связь. Аргентинская симка, которую я пыталась приобрести в аэропорту, в моём телефоне не распозналась (брала исключительно для интернета, а он не подключился). В Боливии подключилась к Tigo, но эта сеть ловила лишь первую неделю. Дальше я покинула зону связи, где изредка мелькал сигнал Entel, но и то всего три дня - остальные 2 недели я провела в тех местах, где мог спасти лишь спутниковый телефон. А такового у меня нет. В Чили симку покупать даже не пыталась - в Атакаме с сигналом совсем глухо.
Газ. Где его покупают в Альтиплано, я не знаю - интернет по этому поводу ничего не говорит. И мне очень не хотелось возить с собой литры бензина или кубометры дров, отнимая место у запасов воды. У заброски из Буэнос-Айреса до San Salvador de Jujuy (а это, напомню, целые сутки в автобусе!) был ещё один большой плюс: можно было приобрести газ в Буэнос-Айресе по приезду и провезти его с собой в автобусе на север Аргентины. Но проблема в том, что я прилетала в субботу, а в воскресенье в городе ничего не работает (и сиесты по будням им мало!). Очередные долгие поиски по сети и переписка с владельцами туристических магазинов (спасибо моей испаноговорящей сестре Вике за помощь :*) ) ни к чему не привели: курьерской доставкой товара они не занимаются. Ни за какие (разумные) деньги. В итоге пришлось прибегнуть к плану Б: найти каучсёрфера и попросить его о помощи. Меня сразу согласилась принять одна молодая пара. Это был их первый опыт каучсёрфинга, а тут я с велосипедом, да ещё с такой странной просьбой.)) Благо, Нико просмотрел мой профиль на каучсёрфинге, и сразу поверил - даже отказался от перевода денег заранее, разрешив отдать их при встрече. :) Так что моя задача с покупкой топлива была решена в индивидуальном порядке. И эта информация вряд ли поможет будущим путешественникам, которые читают этот отчёт, планируя свой.
На Атакаму газа осталось совсем мало, поэтому пришлось экономить. Будто по щучьему велению, кто-то рассыпал на выезде из Сан Педро де Атакамы дрова! Собрала всё до последней щепочки и возила их бок о бок с водой, готовя ужин на костре.
Болезни и поломки. Иссушенные ветром и холодом руки видели уже все. Но бывают руки и посуровее! Назовём это фото “цена победы.”) Ноги выглядели ещё хуже… В какой-то момент времени я даже не могла наступать на пятки - они потрескались и кровили сильнее рук. Хуже всего, что в условиях ограниченности воды, промыть эти ранки не представлялось возможным, а с песком внутри они не могли стянуться и зарасти - приходилось терпеть и … улыбаться. Чтобы никто ни о чём не догадался. ツ
Чтобы не повторять гималайское лето, когда в отсутствие витаминов я не смогла вылечить обычную простуду и вернулась на неделю раньше, на этот раз я запаслась витаминками и при любой возможности старалась покупать овощи. Правда, с сиестой это делать было непросто: приходилось покупать сразу много и возить их с собой. А ещё и воду… Велосипед порой был просто неподъёмным!
Но он на этот раз, тьфу-тьфу, ни разу даже не чихнул в пути! Что не сказать о цифровой технике… В ежелетнюю традицию уже вошло ломать, да терять навигаторы. Но этим летом я была бдительна и нарушила её. :) А вот фотоаппарат подкачал. Причём не объектив, который можно было заменить (у меня их два), а тушка. Из тех снимков, что удалось заснять (фотоаппарат просто не включался!), часть оказалась битой. Большую часть из них мне всё же удалось восстановить, но, увы, не все. Поэтому часть фото сделана на телефон (думаю, вы уже догадались по качеству отдельных снимков), а за полной версией природных красот велкам в Альплано!
(Без)опасность. Ещё ни в одной точке мира я не чувствовала себя в такой безопасности, как здесь! Разве что в Исландии нечто похожее было! Наконец-таки, слыша шаги у палатки, можно было спокойно спать дальше и не представлять себе проходящего мимо медведя или голодного каннибала. Ведь это всего лишь жующая оттяжку палатки лама.)) А люди (если и попадались), то обязательно интересовались “Como estas” и делились вкусняшками. ツ
Единственное, кого стоит опасаться, так это собаки (близ селений): выскакивают из-под кустов без предупреждения и преследуют километрами! В отличие от лам и альпак, которые постепенно проявляют интерес к тебе и твоему железному другу, завершая знакомство пробой на вкус!
Только будьте осторожнее с обнимашками и целовашками! В порыве страсти эти любвеобильные животные могут и нос отхватить))
Ну и единичный случай нападения. В одной деревне местный житель, унюхав что-то вкусное в рюкзаке, решил прихватизировать вкусняшку себе. Но после неудачной попытки достать её решил отжать велосипед целиком.))
Подробности в ролике
Карты. Нормальных печатных карт нет. Оно и понятно - дорог тоже нет.)) Какая нравится больше, по той и езжай. Заблудиться сложно: повсюду торчат высокие вулканы, а дорога петляет между ними.)
- Карты в навигатор Garmin:
- Аргентина
- Боливия
- Чили
- Печатные карты (лишь для ориентира, хотя он понятен и без них):
- Карта региона Потоси с основными достопримечательностями, Боливия
- Карта региона Jujuy, Аргентина
- Довольно подробная карта Альтиплано и Атакамы с верным километражом, но дороги старые…
<<< Кино о походе Дорога >>>
См также:
Введение
Кино о походе
Техническая информация
Отчёт по дням: 0