Я в Бангкоке: Сонгкран, демонстранты и Фредди Крюгер под кроватью (12.04)
Таким образом - благодаря пауку, который хоть и не скорпион, но надолго выводит меня из душевного равновесия - на следующий день рано утром я оперативно собираюсь и под накрапывающим дождём отправляюсь на конечную маршруток в Банг Бао, заплетя напоследок дочери три косы, чтобы немного облегчить папе жизнь
на первое время. Деточка расстаётся со мной не без грустинки, но достаточно спокойно и с оптимизмом строит с Колей планы их совместной «привольной жизни», когда никто не будет зудеть над ухом про наведение порядка, чистку зубов, вредность покупных соков и пакетного псевдо-фруктового молока нездоровых расцветок. Ради такого дела Неллюшка без особых колебаний разрешает мне забрать с собой ноутбук и лишиться на несколько дней мультиков, чему я очень рада. А то в последнее время - после просмотра захватывающего мультфильма «Козья Хатка» - я ощущаю некий передоз сыплющихся из дочери вопросов из серии «почему козочки не сразу заметили дыру в своём сырном домике?», «почему Васенька решил спасти козочек от волков?», «а козочки правы, что ругались на Васеньку?» и т.п. Этих грешных козочек мы обсуждаем больше, чем приливы-отливы, рыбок-обезьянок
и падающие с пальм кокосы, блин!
Но это ещё ладно, больше меня беспокоит пристрастие к компу само по себе, когда добрый папа перед сном включает Нельке Булычёвскую «Тайну третьей планеты», которую она неотрывно смотрит, понимая процентов 20% и конкретно засыпая перед экраном, но утверждает, что ей интересно и что она и дальше хочет это смотреть. (Хотя, может, я и не объективна, так как совсем не люблю «Тайну третьей планеты», да и вообще мультики).
Запаздывающую первую восьмичасовую маршрутку жду в компании уже знакомого нам пожилого питерца - инструктора из русского дайвинг-центра - и его тайской подруги, которые тоже едут в Бангкок. От инструктора с удивлением узнаю, что ездить на мотобайке под таким вот моросящим дождём опасно и скользко, а в сильный дождь очень даже ничего, так как всю грязь с дороги смывает; узнаю и то, что все местные и вообще нормальные люди ездят в Бангкок с причала “Ko Chang Ferry Pier”, а вовсе не через Трат и причал “Centre Point”, на паром от которого у нас с Колей уже куплен чёртов обратный билет с открытой датой. По пути сюда мы так стремились попасть в полюбившийся нам с прошлого раза Трат, что по-идиотски прошляпили возможность попасть на остров одним днём - и быстрее, и дешевле бы в итоге обошлось. А то и вообще надо было узнать в нашем же бангкокском отеле, не приторговывают ли они пакетами «бас из БКК + паром на Чанг + пик-ап на причале и жильё на пару дней», а не выпендриваться и разоряться потом на кучу маршруток, эх мы.
Из-за непогоды едем так, как я люблю - медленно и долго (хорошо, что хоть дождь способен укротить шумахерские замашки этих маршрутчиков); волей-неволей подслушиваю разговор своих соседок - только что познакомившихся бэкпэкерш из Европы: одна путешествует в перерыве между оконченным институтом и ещё не начинавшейся работой; другая - в сильно затянувшемся перерыве между двумя работами, так как всё не соберётся с духом «to leave this paradise»; третья же в институте отучилась, с работы уволилась и теперь возвр
ащается “to nowhere”. Прямо-таки живейшая иллюстрация соц.явления «gap year», по которому я писала когда-то курсовую.
На пристани наше сонгтхэо встречают продавцы билетов на паром, отлавливая тех, кого по дороге сюда не развели, как нас, на “return ticket”, и призывая купить сразу комбо-билет на паром и на автобус до Бангкока. Вот дьявол! Оно-то мне теперь и нужно, но не выкидывать же в помойку свой оплаченный обратный билет. В цены не вслушиваюсь, дабы вконец не расстроиться, а сразу лезу на палубу отходящей в 9.30 посудины. За стойкой паромного кафе кокетничает с клиентами тот же самый недоделанный трансвестит, от убожества которого я содрогалась по пути на остров. Видать, товарищ пользуется спросом и признанием у широкой публики - вкалывает без выходных - а я ничего не понимаю в трансвеститах.
Без капли сожаления глядя на таящий берег Чанга, я мысленно показываю язык тому пауку в туалете, а также постепенно проникаюсь давно забытым чувством одиночных поездок - без детей, мужчин, друзей и родственников (разве что кое-кто в пузе не перестаёт пинаться, но это пока всё ещё как бы я, так что простительно) - когда ничто и никто не отвлекает, когда обостряется восприятие всего происходящего, когда есть время поговорить и порассуждать с приятным собеседником в лице себя. Кажется, что в эти несколько предстоящих мне «свободных дней» я непременно переживу нечто особенное и что времени у меня ну просто зашибись, как много. В глубине души подсмеиваюсь над этим своим романтизированием, но куда деваться.
По приплытии на Centre Point всех проштампованных пассажиров оперативно грузят в прямой бас в Бангкок; с тех же, кто специальной красненькой наклейки на себе не имеет, берут по 70 бат за сонгтхэо до тратовского автовокзала. Там я совершаю очередную глупость, взя
в за 265 бат билет опять на большой и медленный ближайший бас «Chard Chai Tours» в 12.00 вместо того, чтобы подождать на 30 минут дольше и поехать на тот же «Эккамай» на быстром минивэне за 270. (Отправляются они в 05.00, 08.30, 10.30, 12.30 14.30 и 16.30 и идут 4,5 часа без остановок, но и без туалета на борту).
До автобуса успеваю позавтракать, наконец, мелкой порцией очень вкусной лапши с креветками за 40 бат («Фудкорт», однако!) и быть подробно распрошенной про своё пузо и остальных членов семейства - по-английски эта пылающая искреннейшим дружелюбием официантка знает слов 5, но про меня, кажется, уразумевает всё, что хочет узнать. Пока любезничаю с официанткой, зловещее серое небо в очередной раз разражается непроницаемым ливнем (первый залп благополучно застал меня в сонгтхэо с пирса), грохот которого по железной крыше сводит на нет все разговорчики. Да и автобус мой вон уже подруливает, очень кстати. Выжидаю несколько минут, чтобы за эти 20 метров до перрона промокнуть хотя бы только процентов на 50%, а не до трусов, и пускаюсь в отчаянный марш-бросок, грациозно сигая через океанские лужи и прижимая к себе рюкзак с ноутбуком. Фуй. Попа вроде сухая, остальное высыхает за бесконечные 6 часов пути. По привычке пытаюсь спать, пока есть время, на свободном заднем ряду, но не спится - а, ну да, чего это я: утром ведь никто меня будить не будет, можно не суетиться. Найти бы только теперь, где притулиться, а то дело к ночи - все хорошие ночлежки Банглампху уже сто пудов забиты под завязку…
Жить решаю именно там - в районе пресловутой Каосан роуд - т.к. это гарантированно дёшево плюс все основные достопримечательности в виде Королевского и иных дворцов под боком (а ведь именно ради них, собственно, я и еду в столицу, а вовсе не шлындрать по гоу-гоу и найт-барам). Поблуждав около Эккамая в поисках указанных
в путеводителе автобусов №№2, 507 и 511, нахожу остановку баса №2, который вскоре с дребезгом и подруливает. Помогавшая мне тётенька радостно сообщает, что он “free” - что ж, прекрасно, я не против. Но всё не так просто - нас довозят только до «Асока», где нужно пересаживаться, т.к. потому он и бесплатный бас, что какой-то «едущий в депо» или вроде того. К тому времени хэлпфульная тётечка уже передаёт меня по наследству под шефство не менее любезного дядечки, под руководством которого я пересаживаюсь на следующий №2, но теперь уже цивильный, с кондиционером и за 12 бат едущий точно в Банглапху. Время - самое наипробочное, но ничего не поделаешь: метро туда не ходит, а лодки уже заканчиваются, да и раньше тогда надо было мне выбираться к реке. С умным видом отслеживаю по карте, где мы едем: основные каналы, станции метро и пересечения трасс у меня даже преимущественно совпадают, я и не ожидала. Хотя, какой же это я раз в Бангкоке… вроде бы девятый (если считать все-все транзитные разы) - пора бы уже начать ориентироваться.
Однако, неспроста нас пугали столичными беспорядками и народными волнениями: ни с того ни с сего автобус наш вдруг останавливается, кондуктор толкает объяснительно-извинительную речь и все пассажиры послушно вылезают наружу, в кромешную тьму. Разумеется, кроме меня - спич ведь был на тайском, вот я и продолжаю тупо сидеть и строить из себя полную беспомощность и непонимание, надеясь втихаря, что, может, меня-то как-нибудь уж и довезут туда, куда надо. Но не перевелись ещё мои сегодняшние покровители: стоило лишь водителю с кондуктором перейти на чуть повышенные тона (типа я от этого сразу пойму их тайский и уберусь, наконец, восвояси, ага), как в автобус заглядывает молодая тайка и на внятном английском предлагает мне свою помощь, объясняя, что джентльмены не виноваты и действительно не могут меня дальше везти, так как улица перекрыта демонстрантами.
Выясняем, что она тоже направляется на Каосан “to meet friends”, что мы уже около Golden Mount (т.е. в паре километров от цели - в прошлую поездку мы сюда наведывались пешком с коляской), что она знает там несколько бомжовых гестов и готова помогать мне с заселением: «Смотри только, be careful! На Каосан сейчас много мошенников - у моего друга недавно украли ноутбук и все деньги как раз в одном из тамошних дешёвых заведений». Хм, а я уже напрочь отвыкла от подобных предостережений - такое я слышала только про тайские курорты.
Бодренько вышагиваем с ней бок о бок, обхо
дя огороженный ленточками палаточный лагерь протестантов (протестанты при этом никак не проявляются - по-видимому, уже давно легли спать), в ходе чего замечаю, что юбка девушки насквозь мокрая. Спросить не решаюсь (мало ли!), но вскоре всё выясняется: оказывается, сегодня первый день Сонгкрана и что как только мы выйдем на более оживлённую Ратчадамноен роуд, то и мне тоже достанется - мол, фарангов тут любят поливать больше всего.
Сонгкран - это тайский новый год, он же символизирует наступление весны и сезона дождей, т.е. этакий «праздник воды»: народ от мала до велика вооружается детскими водяными пистолетами, автоматами и всеми мыслимыми видами разбрызгивателей и с утра до ночи поливает друг друга почём зря. В туристических местах заряжаются эффектные водяные шоу с разноцветными фонтанами до небес и слонами, обливающими толпу из своих хоботов; около храмов также устраиваются зрелищные церемонии, имеющие смысл более сакральный, нежели чем развлекательный (т.к. у Сонгкрана есть и глубокая религиозно-культурная подоплёка). Когда в мае-месяце мы ещё только покупали билеты, Коля специально не хотел улетать до 20х чисел апреля, чтобы воочию понаблюдать, что здесь творится в эти знаменательные дни. Теперь же он благополучно заседает с дитём на далёком Чанге, а я, совершенно того не желая, оказываюсь в самой гуще событий - именно в маргинально-туристическом Банглампху происходит самое смачное, неуёмное и буйное веселье, именно сюда стекаются толпы разухабистой молодёжи и закинувшихся пивком тинэйджеров со всего Бангкока, и именно здесь вас за пару минут не только обрызгают, обольют и промочат с ног до головы, но и щедро намажут белой глиной, не щадя волосы и одежду. (В других же частях Бангкока и в провинции тайцы в основном резвятся между собой, и вероятность промокнуть у белого туриста гораздо меньше, если только он сам того не пожелает). Но это ещё полбеды: по случаю праздника на несколько дней закрыты все достопримечательности, включая мои вожделенные дворцы и музеи! А я-то, бестолочь, и думать забыла про этот Сонгкран, смутно ожидая его начала числа 17го, не раньше.
После первых двух водяных залпов прямо в рожу останавливаюсь, утираясь рукавом и отфыркиваясь, дабы закутать в целлофановый пакет ксивник и фотоаппарат. Моя участливая попутчица забегает в “Seven-Eleven” и выносит мне несколько больших пакетов, чтобы упрятать ноутбук и вещи: «вообще, чемоданы и рюкзаки у нас обычно стараются не обливать, но сейчас темно и ваш чёрный рюкзак совсем не заметен, могут окатить и с головой». Сворачиваем с главной улицы в более тихие переулки и пробираемся огородами в сторону Каосан роуд, начиная высматривать гесты и хостелы, на которых ещё не висит “FULL”. Почти на каждом ресепшне - весёлая тусовка местных, уже вовсю празднующая Сонгкран: у входа в заведение водружается жбан с водой, около которого задорно пританцовывают под орущую попсу из магнитофона уже насквозь мокрые и измазанные глиной «дежурные» с плошками и ведёрками, цель которых - не оставить сухим и чистым ни одного проходящего мимо пешехода или мотобайкера, даже если на нём уже и так живого места нету. Однако, моя тайка ещё издалека предупредительно им машет и что-то кричит, так что ноутбук вроде бы всё ещё сухой, чего уже не скажешь обо всей остальной мне. Не перестаю её благодарить и извиняться, что отнимаю у неё столько времени, на что она повторяет, что рада мне помочь, что на праздник так и положено всем помогать, и сама отговаривает меня вселяться в первую же свободную гнусную комнатёнку без окна за 220р. Вторая попавшаяся обитель стоит уже 160, за что там и останавливаюсь, напоследок рассыпавшись мелким бисером благодарностей перед моей доброй проводницей.
Гостеприимное название «Sweety Guesthouse» выбрано будто в насмешку, настолько разительно оно контрастирует с самими заведением: сумрачные обшарпан
ные коридоры на нескольких этажах утыканы налево-направо дверками в идентичные кельи 2Х2,5 метра и без окон, содержащие в себе кровать и вентилятор на потолке. Кровать большая и на ней лежат две подушки. Под кроватью лежат пыль и мусор, ну да чёрт с ним - слои пыли на койке в Янгоне были всё-таки хуже, а тут простыня и наволочки вроде бы относительно чистые, хоть ничем и не покрытые (чего уж и заикаться про наличие полотенец). Если повезёт, будет ещё пара крючков на стене; удобства - общественные и задрипанные, в середине коридора. Хотя, что ещё, собственно, тебе нужно, если ты приехал позависать на Каосан роуд? Или шастать по достопримечательностям, как вот я. Однако, не могу отделаться от мысли, что если пролежать несколько часов на этой тахте, таращась в огромный жужжащий чётко над тобой вентилятор (если, например, на улице меня целыми днями будут обливать водой, а ноутбук скоро украдут, как у того знакомого моей благодетельницы), то запросто можно и спятить.
Так что в душ я иду не только со своим полотенцем и одноразовым мылом (спасибо мьянманцам - обеспечили до старости!), но и с ключами наперевес, тщательно захлопнув свою «жил.ячейку». Раздолбанный замок при этом погромыхивает на весь коридор - может, лучше было бы как раз и не привлекать к себе внимание, а смотаться в сортир по-тихому? Вот, блин, напугали - подобные мысли вообще ни разу не заводились у меня в голове в Юго-Восточной Азии (за что мы её и любим). Вернувшись, скидываю всё самое ценное из ноутбука на флэшку и решаю больше не заморачиваться - сопрут так сопрут, будет больше свободного времени.
С опаской высовываю нос наружу в поисках пищи - ура: в двух шагах от геста можно наестся у макашницы огромной порцией супа за 40 бат, прекрасно. Если ты что-то ешь или пьёшь, то водой тебя, кстати, стараются не обливать - этикет, в натуре.
Стоит лишь мне углубиться в суп, как за стол подсаживается мужик лет пятидесяти, который, похоже, по случаю праздника решил разнообразить себе досуг при помощи пива и приятного знакомства: на своих трёх словах английского советует мне, какие специи из соусницы сыпать себе в тарелку, интересуется моим именем и родиной, предлагает угоститься тайскими яблочками, которыми он заедает своё пиво. Сперва маленько напрягаюсь и стараюсь усесться так, чтобы свет ближайшего к нам фонаря получше освещал моё пузо, но вскоре вижу, что мужик безобиден и вообще вполне искренен в своём дружелюбии.
Но есть дела и поважнее: ещё 10 метров в глубь переулка - и натыкаюсь на автомат с питьевой водой, да ещё какой! Целых 2 литра на 1 рубль, прямо как в далёком Чиангмае. Надо будет разжиться на помойке ещё парой баклашек, а то жалко наливать 0,5, когда можно в 4 раза больше. (В основном все туристы питаются здесь дорогущей бутилированной водой, и мы уже давно приноровились подбирать в хозяйство только что выброшенные бутылки - понюхал, помыл получше горлышко, пару раз прополоскал и пользуйся на здоровье).
Поели
, можно и поспать. Поначалу всё идёт хорошо (в дверь никто не ломится, в коридоре не курит и даже праздничные вопли и музыка с улицы не сильно меня донимают - окон-то нет!), однако, часа в 4 утра в наступившей, наконец, почти могильной тишине просыпаюсь от какого-то скрежета. Прислушиваюсь - что за чёрт: как будто что-то скребётся в разных тональностях по чему-то жёсткому. Как известно, изобильный мир фауны - моё больное место, и в воспалённом мозгу тут же возникает образ какой-то загадочной твари типа крысы, которая скачет на своих железных когтях у меня под кроватью то ли по кафелю, то ли по ноутбуку (который как раз ночует где-то на полу). Жалкая подсветка мобильника и щель под дверью вносят мало ясности в окружающий меня мрак и ужас - собравшись с духом, встаю на ноги (само собой, на кровати) и без труда наощупь включаю свет. Скрежет при этом продолжается на полную катушку - видать, мой маленький монстр понимает, что его засекли, и мечется в панике под койкой. Распахиваю дверь в коридор, но из-под кровати так никто и не показывается, хоть и скребётся. Жаль, что в этот подутренний час никто не имеет удовольствия созерцать умопомрачительное зрелище в лице меня: вот резко отворяется дверь и в коридор прямо с койки эффектно выпрыгивает беременная тётка, которая, приземлившись, с опаской вглядывается в подкроватное пространство, нагибаясь всё ниже и ниже и, наконец, встаёт посреди коридора на четвереньки (я ведь соблюдаю безопасную дистанцию с монстром). Однако, никого! - ни в коридоре, ни под кроватью. В некотором изнеможении залезаю опять на своё ложе и… звуки повторяются, что заставляет меня продолжить свою пантомиму: начинаю ретиво скакать и топтаться по койке, чтобы удостовериться в том, что звуки эти - не что иное, как скрип натруженных пружин моего древнего матраса. Вот и чудненько; запираю дверь и блаженно засыпаю с ощущением полной безопасности - после монстра с железными когтями мне уже ничего не страшно.
на первое время. Деточка расстаётся со мной не без грустинки, но достаточно спокойно и с оптимизмом строит с Колей планы их совместной «привольной жизни», когда никто не будет зудеть над ухом про наведение порядка, чистку зубов, вредность покупных соков и пакетного псевдо-фруктового молока нездоровых расцветок. Ради такого дела Неллюшка без особых колебаний разрешает мне забрать с собой ноутбук и лишиться на несколько дней мультиков, чему я очень рада. А то в последнее время - после просмотра захватывающего мультфильма «Козья Хатка» - я ощущаю некий передоз сыплющихся из дочери вопросов из серии «почему козочки не сразу заметили дыру в своём сырном домике?», «почему Васенька решил спасти козочек от волков?», «а козочки правы, что ругались на Васеньку?» и т.п. Этих грешных козочек мы обсуждаем больше, чем приливы-отливы, рыбок-обезьянок
и падающие с пальм кокосы, блин!
Но это ещё ладно, больше меня беспокоит пристрастие к компу само по себе, когда добрый папа перед сном включает Нельке Булычёвскую «Тайну третьей планеты», которую она неотрывно смотрит, понимая процентов 20% и конкретно засыпая перед экраном, но утверждает, что ей интересно и что она и дальше хочет это смотреть. (Хотя, может, я и не объективна, так как совсем не люблю «Тайну третьей планеты», да и вообще мультики).
Запаздывающую первую восьмичасовую маршрутку жду в компании уже знакомого нам пожилого питерца - инструктора из русского дайвинг-центра - и его тайской подруги, которые тоже едут в Бангкок. От инструктора с удивлением узнаю, что ездить на мотобайке под таким вот моросящим дождём опасно и скользко, а в сильный дождь очень даже ничего, так как всю грязь с дороги смывает; узнаю и то, что все местные и вообще нормальные люди ездят в Бангкок с причала “Ko Chang Ferry Pier”, а вовсе не через Трат и причал “Centre Point”, на паром от которого у нас с Колей уже куплен чёртов обратный билет с открытой датой. По пути сюда мы так стремились попасть в полюбившийся нам с прошлого раза Трат, что по-идиотски прошляпили возможность попасть на остров одним днём - и быстрее, и дешевле бы в итоге обошлось. А то и вообще надо было узнать в нашем же бангкокском отеле, не приторговывают ли они пакетами «бас из БКК + паром на Чанг + пик-ап на причале и жильё на пару дней», а не выпендриваться и разоряться потом на кучу маршруток, эх мы.
Из-за непогоды едем так, как я люблю - медленно и долго (хорошо, что хоть дождь способен укротить шумахерские замашки этих маршрутчиков); волей-неволей подслушиваю разговор своих соседок - только что познакомившихся бэкпэкерш из Европы: одна путешествует в перерыве между оконченным институтом и ещё не начинавшейся работой; другая - в сильно затянувшемся перерыве между двумя работами, так как всё не соберётся с духом «to leave this paradise»; третья же в институте отучилась, с работы уволилась и теперь возвр
ащается “to nowhere”. Прямо-таки живейшая иллюстрация соц.явления «gap year», по которому я писала когда-то курсовую.
На пристани наше сонгтхэо встречают продавцы билетов на паром, отлавливая тех, кого по дороге сюда не развели, как нас, на “return ticket”, и призывая купить сразу комбо-билет на паром и на автобус до Бангкока. Вот дьявол! Оно-то мне теперь и нужно, но не выкидывать же в помойку свой оплаченный обратный билет. В цены не вслушиваюсь, дабы вконец не расстроиться, а сразу лезу на палубу отходящей в 9.30 посудины. За стойкой паромного кафе кокетничает с клиентами тот же самый недоделанный трансвестит, от убожества которого я содрогалась по пути на остров. Видать, товарищ пользуется спросом и признанием у широкой публики - вкалывает без выходных - а я ничего не понимаю в трансвеститах.
Без капли сожаления глядя на таящий берег Чанга, я мысленно показываю язык тому пауку в туалете, а также постепенно проникаюсь давно забытым чувством одиночных поездок - без детей, мужчин, друзей и родственников (разве что кое-кто в пузе не перестаёт пинаться, но это пока всё ещё как бы я, так что простительно) - когда ничто и никто не отвлекает, когда обостряется восприятие всего происходящего, когда есть время поговорить и порассуждать с приятным собеседником в лице себя. Кажется, что в эти несколько предстоящих мне «свободных дней» я непременно переживу нечто особенное и что времени у меня ну просто зашибись, как много. В глубине души подсмеиваюсь над этим своим романтизированием, но куда деваться.
По приплытии на Centre Point всех проштампованных пассажиров оперативно грузят в прямой бас в Бангкок; с тех же, кто специальной красненькой наклейки на себе не имеет, берут по 70 бат за сонгтхэо до тратовского автовокзала. Там я совершаю очередную глупость, взя
в за 265 бат билет опять на большой и медленный ближайший бас «Chard Chai Tours» в 12.00 вместо того, чтобы подождать на 30 минут дольше и поехать на тот же «Эккамай» на быстром минивэне за 270. (Отправляются они в 05.00, 08.30, 10.30, 12.30 14.30 и 16.30 и идут 4,5 часа без остановок, но и без туалета на борту).
До автобуса успеваю позавтракать, наконец, мелкой порцией очень вкусной лапши с креветками за 40 бат («Фудкорт», однако!) и быть подробно распрошенной про своё пузо и остальных членов семейства - по-английски эта пылающая искреннейшим дружелюбием официантка знает слов 5, но про меня, кажется, уразумевает всё, что хочет узнать. Пока любезничаю с официанткой, зловещее серое небо в очередной раз разражается непроницаемым ливнем (первый залп благополучно застал меня в сонгтхэо с пирса), грохот которого по железной крыше сводит на нет все разговорчики. Да и автобус мой вон уже подруливает, очень кстати. Выжидаю несколько минут, чтобы за эти 20 метров до перрона промокнуть хотя бы только процентов на 50%, а не до трусов, и пускаюсь в отчаянный марш-бросок, грациозно сигая через океанские лужи и прижимая к себе рюкзак с ноутбуком. Фуй. Попа вроде сухая, остальное высыхает за бесконечные 6 часов пути. По привычке пытаюсь спать, пока есть время, на свободном заднем ряду, но не спится - а, ну да, чего это я: утром ведь никто меня будить не будет, можно не суетиться. Найти бы только теперь, где притулиться, а то дело к ночи - все хорошие ночлежки Банглампху уже сто пудов забиты под завязку…
Жить решаю именно там - в районе пресловутой Каосан роуд - т.к. это гарантированно дёшево плюс все основные достопримечательности в виде Королевского и иных дворцов под боком (а ведь именно ради них, собственно, я и еду в столицу, а вовсе не шлындрать по гоу-гоу и найт-барам). Поблуждав около Эккамая в поисках указанных
в путеводителе автобусов №№2, 507 и 511, нахожу остановку баса №2, который вскоре с дребезгом и подруливает. Помогавшая мне тётенька радостно сообщает, что он “free” - что ж, прекрасно, я не против. Но всё не так просто - нас довозят только до «Асока», где нужно пересаживаться, т.к. потому он и бесплатный бас, что какой-то «едущий в депо» или вроде того. К тому времени хэлпфульная тётечка уже передаёт меня по наследству под шефство не менее любезного дядечки, под руководством которого я пересаживаюсь на следующий №2, но теперь уже цивильный, с кондиционером и за 12 бат едущий точно в Банглапху. Время - самое наипробочное, но ничего не поделаешь: метро туда не ходит, а лодки уже заканчиваются, да и раньше тогда надо было мне выбираться к реке. С умным видом отслеживаю по карте, где мы едем: основные каналы, станции метро и пересечения трасс у меня даже преимущественно совпадают, я и не ожидала. Хотя, какой же это я раз в Бангкоке… вроде бы девятый (если считать все-все транзитные разы) - пора бы уже начать ориентироваться.
Однако, неспроста нас пугали столичными беспорядками и народными волнениями: ни с того ни с сего автобус наш вдруг останавливается, кондуктор толкает объяснительно-извинительную речь и все пассажиры послушно вылезают наружу, в кромешную тьму. Разумеется, кроме меня - спич ведь был на тайском, вот я и продолжаю тупо сидеть и строить из себя полную беспомощность и непонимание, надеясь втихаря, что, может, меня-то как-нибудь уж и довезут туда, куда надо. Но не перевелись ещё мои сегодняшние покровители: стоило лишь водителю с кондуктором перейти на чуть повышенные тона (типа я от этого сразу пойму их тайский и уберусь, наконец, восвояси, ага), как в автобус заглядывает молодая тайка и на внятном английском предлагает мне свою помощь, объясняя, что джентльмены не виноваты и действительно не могут меня дальше везти, так как улица перекрыта демонстрантами.
Выясняем, что она тоже направляется на Каосан “to meet friends”, что мы уже около Golden Mount (т.е. в паре километров от цели - в прошлую поездку мы сюда наведывались пешком с коляской), что она знает там несколько бомжовых гестов и готова помогать мне с заселением: «Смотри только, be careful! На Каосан сейчас много мошенников - у моего друга недавно украли ноутбук и все деньги как раз в одном из тамошних дешёвых заведений». Хм, а я уже напрочь отвыкла от подобных предостережений - такое я слышала только про тайские курорты.
Бодренько вышагиваем с ней бок о бок, обхо
дя огороженный ленточками палаточный лагерь протестантов (протестанты при этом никак не проявляются - по-видимому, уже давно легли спать), в ходе чего замечаю, что юбка девушки насквозь мокрая. Спросить не решаюсь (мало ли!), но вскоре всё выясняется: оказывается, сегодня первый день Сонгкрана и что как только мы выйдем на более оживлённую Ратчадамноен роуд, то и мне тоже достанется - мол, фарангов тут любят поливать больше всего.
Сонгкран - это тайский новый год, он же символизирует наступление весны и сезона дождей, т.е. этакий «праздник воды»: народ от мала до велика вооружается детскими водяными пистолетами, автоматами и всеми мыслимыми видами разбрызгивателей и с утра до ночи поливает друг друга почём зря. В туристических местах заряжаются эффектные водяные шоу с разноцветными фонтанами до небес и слонами, обливающими толпу из своих хоботов; около храмов также устраиваются зрелищные церемонии, имеющие смысл более сакральный, нежели чем развлекательный (т.к. у Сонгкрана есть и глубокая религиозно-культурная подоплёка). Когда в мае-месяце мы ещё только покупали билеты, Коля специально не хотел улетать до 20х чисел апреля, чтобы воочию понаблюдать, что здесь творится в эти знаменательные дни. Теперь же он благополучно заседает с дитём на далёком Чанге, а я, совершенно того не желая, оказываюсь в самой гуще событий - именно в маргинально-туристическом Банглампху происходит самое смачное, неуёмное и буйное веселье, именно сюда стекаются толпы разухабистой молодёжи и закинувшихся пивком тинэйджеров со всего Бангкока, и именно здесь вас за пару минут не только обрызгают, обольют и промочат с ног до головы, но и щедро намажут белой глиной, не щадя волосы и одежду. (В других же частях Бангкока и в провинции тайцы в основном резвятся между собой, и вероятность промокнуть у белого туриста гораздо меньше, если только он сам того не пожелает). Но это ещё полбеды: по случаю праздника на несколько дней закрыты все достопримечательности, включая мои вожделенные дворцы и музеи! А я-то, бестолочь, и думать забыла про этот Сонгкран, смутно ожидая его начала числа 17го, не раньше.
После первых двух водяных залпов прямо в рожу останавливаюсь, утираясь рукавом и отфыркиваясь, дабы закутать в целлофановый пакет ксивник и фотоаппарат. Моя участливая попутчица забегает в “Seven-Eleven” и выносит мне несколько больших пакетов, чтобы упрятать ноутбук и вещи: «вообще, чемоданы и рюкзаки у нас обычно стараются не обливать, но сейчас темно и ваш чёрный рюкзак совсем не заметен, могут окатить и с головой». Сворачиваем с главной улицы в более тихие переулки и пробираемся огородами в сторону Каосан роуд, начиная высматривать гесты и хостелы, на которых ещё не висит “FULL”. Почти на каждом ресепшне - весёлая тусовка местных, уже вовсю празднующая Сонгкран: у входа в заведение водружается жбан с водой, около которого задорно пританцовывают под орущую попсу из магнитофона уже насквозь мокрые и измазанные глиной «дежурные» с плошками и ведёрками, цель которых - не оставить сухим и чистым ни одного проходящего мимо пешехода или мотобайкера, даже если на нём уже и так живого места нету. Однако, моя тайка ещё издалека предупредительно им машет и что-то кричит, так что ноутбук вроде бы всё ещё сухой, чего уже не скажешь обо всей остальной мне. Не перестаю её благодарить и извиняться, что отнимаю у неё столько времени, на что она повторяет, что рада мне помочь, что на праздник так и положено всем помогать, и сама отговаривает меня вселяться в первую же свободную гнусную комнатёнку без окна за 220р. Вторая попавшаяся обитель стоит уже 160, за что там и останавливаюсь, напоследок рассыпавшись мелким бисером благодарностей перед моей доброй проводницей.
Гостеприимное название «Sweety Guesthouse» выбрано будто в насмешку, настолько разительно оно контрастирует с самими заведением: сумрачные обшарпан
ные коридоры на нескольких этажах утыканы налево-направо дверками в идентичные кельи 2Х2,5 метра и без окон, содержащие в себе кровать и вентилятор на потолке. Кровать большая и на ней лежат две подушки. Под кроватью лежат пыль и мусор, ну да чёрт с ним - слои пыли на койке в Янгоне были всё-таки хуже, а тут простыня и наволочки вроде бы относительно чистые, хоть ничем и не покрытые (чего уж и заикаться про наличие полотенец). Если повезёт, будет ещё пара крючков на стене; удобства - общественные и задрипанные, в середине коридора. Хотя, что ещё, собственно, тебе нужно, если ты приехал позависать на Каосан роуд? Или шастать по достопримечательностям, как вот я. Однако, не могу отделаться от мысли, что если пролежать несколько часов на этой тахте, таращась в огромный жужжащий чётко над тобой вентилятор (если, например, на улице меня целыми днями будут обливать водой, а ноутбук скоро украдут, как у того знакомого моей благодетельницы), то запросто можно и спятить.
Так что в душ я иду не только со своим полотенцем и одноразовым мылом (спасибо мьянманцам - обеспечили до старости!), но и с ключами наперевес, тщательно захлопнув свою «жил.ячейку». Раздолбанный замок при этом погромыхивает на весь коридор - может, лучше было бы как раз и не привлекать к себе внимание, а смотаться в сортир по-тихому? Вот, блин, напугали - подобные мысли вообще ни разу не заводились у меня в голове в Юго-Восточной Азии (за что мы её и любим). Вернувшись, скидываю всё самое ценное из ноутбука на флэшку и решаю больше не заморачиваться - сопрут так сопрут, будет больше свободного времени.
С опаской высовываю нос наружу в поисках пищи - ура: в двух шагах от геста можно наестся у макашницы огромной порцией супа за 40 бат, прекрасно. Если ты что-то ешь или пьёшь, то водой тебя, кстати, стараются не обливать - этикет, в натуре.
Стоит лишь мне углубиться в суп, как за стол подсаживается мужик лет пятидесяти, который, похоже, по случаю праздника решил разнообразить себе досуг при помощи пива и приятного знакомства: на своих трёх словах английского советует мне, какие специи из соусницы сыпать себе в тарелку, интересуется моим именем и родиной, предлагает угоститься тайскими яблочками, которыми он заедает своё пиво. Сперва маленько напрягаюсь и стараюсь усесться так, чтобы свет ближайшего к нам фонаря получше освещал моё пузо, но вскоре вижу, что мужик безобиден и вообще вполне искренен в своём дружелюбии.
Но есть дела и поважнее: ещё 10 метров в глубь переулка - и натыкаюсь на автомат с питьевой водой, да ещё какой! Целых 2 литра на 1 рубль, прямо как в далёком Чиангмае. Надо будет разжиться на помойке ещё парой баклашек, а то жалко наливать 0,5, когда можно в 4 раза больше. (В основном все туристы питаются здесь дорогущей бутилированной водой, и мы уже давно приноровились подбирать в хозяйство только что выброшенные бутылки - понюхал, помыл получше горлышко, пару раз прополоскал и пользуйся на здоровье).
Поели
, можно и поспать. Поначалу всё идёт хорошо (в дверь никто не ломится, в коридоре не курит и даже праздничные вопли и музыка с улицы не сильно меня донимают - окон-то нет!), однако, часа в 4 утра в наступившей, наконец, почти могильной тишине просыпаюсь от какого-то скрежета. Прислушиваюсь - что за чёрт: как будто что-то скребётся в разных тональностях по чему-то жёсткому. Как известно, изобильный мир фауны - моё больное место, и в воспалённом мозгу тут же возникает образ какой-то загадочной твари типа крысы, которая скачет на своих железных когтях у меня под кроватью то ли по кафелю, то ли по ноутбуку (который как раз ночует где-то на полу). Жалкая подсветка мобильника и щель под дверью вносят мало ясности в окружающий меня мрак и ужас - собравшись с духом, встаю на ноги (само собой, на кровати) и без труда наощупь включаю свет. Скрежет при этом продолжается на полную катушку - видать, мой маленький монстр понимает, что его засекли, и мечется в панике под койкой. Распахиваю дверь в коридор, но из-под кровати так никто и не показывается, хоть и скребётся. Жаль, что в этот подутренний час никто не имеет удовольствия созерцать умопомрачительное зрелище в лице меня: вот резко отворяется дверь и в коридор прямо с койки эффектно выпрыгивает беременная тётка, которая, приземлившись, с опаской вглядывается в подкроватное пространство, нагибаясь всё ниже и ниже и, наконец, встаёт посреди коридора на четвереньки (я ведь соблюдаю безопасную дистанцию с монстром). Однако, никого! - ни в коридоре, ни под кроватью. В некотором изнеможении залезаю опять на своё ложе и… звуки повторяются, что заставляет меня продолжить свою пантомиму: начинаю ретиво скакать и топтаться по койке, чтобы удостовериться в том, что звуки эти - не что иное, как скрип натруженных пружин моего древнего матраса. Вот и чудненько; запираю дверь и блаженно засыпаю с ощущением полной безопасности - после монстра с железными когтями мне уже ничего не страшно.