Из Кампании.
Вернулась из первомайского неаполитанского путешествия. Начну потихоньку рассказывать о поездке, как обычно, постараюсь максимально компактно, но не уверена, что в этот раз уложусь в один пост.
Хотя в Неаполе я и бывала прежде, но, кажется, почти не упоминала о нем, настолько впечатления проигрывали всей прочей Италии. Первый раз мы попали туда еще в 2006-м, когда с мамой и Игорем проехали от Венеции до Неаполя за восемь дней и заскочили в Помпеи часа на полтора, а в Неаполь и того меньше с туристической группой. Тогда нас провели по набережной, показали издали Кастель Нуово, завели в галерею Умберто I (откуда у меня до сих пор фото на юзерпике по умолчанию).
Город показался слишком помпезным и настолько малоинтересным, что в длиннющем, на десяток постов, отчете в ЖЖ я даже писать о нем не стала. В Помпеях мы тоже галопом проскочили несколько улиц, осталось лишь воспоминание о лупанарии, куда повели одних взрослых, а детей оставили снаружи. Уехали с острым чувством недосмотренности.
Мы с Игорем в Помпеях в 2006-м.
Зато в 2014-м, когда мы с Вадькой были зимой в Риме, решили выделить и на Попеи, и на Неаполь по целому дню. Сперва отправились в Помпеи - приехали к открытию музея, а вышли на закате. Облазили все до последней инсулы, добрались до дальнего амфитеатра и даже сходили окольными тропами на виллу Мистерий (у меня хранится тонна фотографий тамошних вилл и терм, фресок и мозаик, поразительных гипсовых отливок погибших людей и прочих интересностей, и многое успешно используется для уроков).
В январских Помпеях было прекрасно - руины согревало теплое солнце, народу было немного, мы дивно погуляли.
И вот, вернувшись в Неаполь из Помпей в ожидании поезда до Рима мы решили пройтись по вечернему привокзальному району.
Ох и прогулялись...
Гигантские кучи мусора загромождали всю привокзальную площадь.
Среди них тусовались компании чернокожих торговцев и бомжей.
А по дорогам неслись совершенно безбашенные водители и мотоциклисты, не обращающие никакого внимания на светофоры и пешеходов, которые шустро перебегали оживленные дороги, бросаясь прямо под колеса под угрозой в любой момент быть сбитыми.
Лавируя в темноте между мусорными кучами, чернокожими бомжами и сумасшедшими водителями, прощаясь с жизнью на каждом переходе улицы, мы-таки дотопали до Дуомо и обратно. Внутри здания вокзала выдохнули.
Последним же и самым сильным тогдашним впечатлением было... отсутствие в неаполитанском поезде до Рима вагона, в который нам продали билет.
После того полуторачасового пребывания в Неаполе много думали, прежде чем снова соваться в этот город. Но-таки решились посвятить ему еще один день, предположив, что при свете дня будет не так страшно. Выйдя из вокзала, стараясь не обращать внимания на последствия забастовки мусорщиков на площади Гарибальди, мы нырнули в метро и уехали в центр города.
А дальше все было классно: мы сходили в Кастель-Нуово и в Королевский дворец, посмотрели замок Ово и забрались на смотровую площадку замка Святого Эльма и в монастырь Святого Мартина по соседству.
Заглянули в несколько церквей в центре, а затем надолго зависли в Археологическом музее, который я до сих пор считаю лучшим из всех подобных, какие доводилось во множестве видеть, даже круче афинского. Кроме великолепной коллекции Фарнезе, музей тот хранит лучшие находки из всех раскопанных вокруг Везувия городов и вилл: статуи, фрески, мозаики и прочие сокровища.
Тот январский день в Неаполе оказался насыщенным и нескучным, но сам город с его граффити, мусорными кучами и гроздьями развешанного по всем фасадом белья, не показался особенно симпатичным.
Хорошо запомнилось, как одна местная жительница, у которой мы спросили, как пройти к метро, долго и возбужденно говорила нам что-то, не показывая дороги. Только через время выяснилось, что она упорно настаивала, чтобы я повесила через голову сумку, висящую на плече. Лишь когда я это сделала, она успокоилась и объяснила, куда идти.
О том, как местные парни на мопедах срывают у растяп-туристов сумки с плеча, я прочитала в интернете по возвращении.
В общем, Неаполь совсем не впечатлил.
* * *
И все же, когда в этот раз в одной из акций Аэрофлота подвернулись дешевые авиабилеты, я соблазнилась. По городу, впрочем, гулять не особенно хотелось, но вот окрестности манили сильно: и королевская резиденция Казерта, и дивное Амальфитанское побережье, и острова Искья и Капри, и античные Кумы, Капуя, Пестум, и многочисленные городки и виллы, раскопанные вокруг Везувия, да и сам легендарный вулкан... Ах, какие пейзажи писали поселившиеся на берегах Неаполитанского залива живописцы, и какой заманчивой была мысль поехать туда с акварелью...
Сильвестр Щедрин "Вид на Неаполь" 1829 год
Я задумала пленэрную поездку по Кампании, которая изначально предполагает одиночество и свободу передвижения. Причем самой удобной при моих планах оказывалась дислокация именно в Неаполе, к тому же в привокзальном районе. Угу, в том самом, который считается одним из самых криминальных и малосимпатичных в городе. Но в места моей мечты наиболее беспроблемно добираться как раз с этого вокзала. Так что выбора особенно не было.
Руководствуясь принципом про береженого, которого... ну понятно, я купила в Декатлоне замечательную поясную сумку, чтобы носить деньги и документы на пузе под курткой, и это оказалось настолько удобно, что я так и пробегала с этой штукой даже по респектабельным городкам Амальфитаны, где уж точно не было никакой угрозы от карманных воров. Впрочем, никто не посягал на мой рюкзак и карманы и в самом Неаполе.
Отель я нашла самым простым способом: набрала на букинге подъемный для меня порядок цен, выбрала привокзальный район и дальше среди предлагаемых там отелей забронировала тот, у которого был самый высокий рейтинг, "Bella Napoli". То, что на меня на второй день пребывания упал, сорвавшись, ночник, а также дважды вырубался свет и один раз - горячая вода, оказалось сущей мелочью по сравнению с чистотой и уютом номера (огромная кровать и шесть подушек - все мне одной!), радушием персонала, вкусными завтраками и хорошо работающим вай-фаем, благодаря которому я могла каждый вечер скидывать в инстаграм свои маленькие фоторепортажи.
Короче, жизнь в привокзальном районе оказалась совсем не так страшна, как описывалось в интернетах: тусовки чернокожих неаполитанцев никуда не делись, но мои четырехминутные пробежки от вокзала до отеля не вызывали никакого интереса у аборигенов даже в очень поздние часы, когда я возвращалась из дальних окрестностей Неаполя. Более того, однажды я выскочила из отеля, не застегнув карман рюкзака, но не прошла и пяти шагов в сторону вокзала, как первая же обогнавшая меня местная жительница сообщила мне об этом. Да и мусорных куч в этот раз на пьяцца Гарибальди не оказалось, хотя чистым этот район я бы и нынче не назвала.
Просто улица Неаполя
В общем, при ближайшем рассмотрении Неаполь оказался не столь ужасен, поэтому я-таки решила посвятить ему первый и последний дни, в которые трудно успеть уехать куда-то подальше. Тем более, что в нашей пятилетней давности поездке сюда мы упустили одно из тех мест, куда, по моему мнению, в Неаполе нужно идти обязательно - Национальный музей Каподимонте, собрание живописи не только лучшее в Кампании, но одно из лучших во всей Италии.
Начитавшись на разных сайтах про карманников, орудующих в автобусах до Каподимонте, решила идти туда от вокзала пешком: подъем на стометровую высоту и часовая прогулка по залитому теплым майским солнцем городу совсем не казались утомительными. Дорога от вокзала вела отнюдь не самыми роскошными жилыми кварталами, а когда она пошла в гору, начались такие трущобы, куда, казалось, вообще никогда не ступала нога туриста.
Но за время пути я успела привыкнуть и к гроздям простыней, пижам и трусов на веревках, и к безумным мотоциклистам, и к щедрым росписям стен и мусорных баков. И вскоре уже проскакивала между несущимися автомобилями с ловкостью истинного неаполитанца. (Ух, никому бы я не посоветовала ездить по этому городу на арендованной машине!). И вдруг после нескольких ярусов потертых крутых лестниц, петляющих между облупившимися фасадами с сушащимся на них бельем, я оказалась перед воротами, за которыми раскинулся роскошный сад, а в глубине его - дворец цвета жженой сиены, ради которого и был проделан весь этот путь.
Галерея Каподимонте.
Мне в таких местах всегда счастье, тут не о чем долго рассказывать. Невероятного, фантастического разнообразия собрание итальянской живописи от Симоне Мартини и Мазаччо до Рафаэля и Тициана, а кроме того и Эль Греко, и Брейгель, и Гойя...
Тициан "Папа Павел III с кардиналом Алессандро Фарнезе и герцогом Оттавио Фарнезе"
Бонусом же оказалась превосходная выставка Караваджо в каких-то дворцовых подвалах: тот самый депрессивный неаполитанский период мастера, когда он тяжело переживал совершенное в Риме убийство и искупал вину каждым своим полотном: на его картинах страсти Христовы, и убийство Иоанна Крестителя, и расправа с Олоферном - сплошные сцены мук и страданий. Рядом, в тех же залах - аналогичные сюжеты современников живописца, которые очевидно и откровенно проигрывают страстным и нервным образам творца итальянского барокко и по качеству живописи, и по эмоциональному накалу.
Виды на город с холма Каподимонте - почти как на полотнах Щедрина:
На обратном пути удалось заглянуть еще и в катакомбы Сан-Дженнаро, и прогуляться до Санта-Кьяры, куда мы не попали в прошлый раз с Вадькой. Чудесный майоликовый дворик был открыт, ура.
Вернувшись к вокзалу, купила там замечательную вещь - трехдневную карту "Артекард Кампания", по которой трое суток можно болтаться по всему региону и сходить в несколько музеев бесплатно, а в остальные - со скидкой в 50%. Решила ездить по ней следующие три дня, уже за пределами Неаполя.
Ох, много вышло, про окрестности в другой раз, пожалуй.
Хотя в Неаполе я и бывала прежде, но, кажется, почти не упоминала о нем, настолько впечатления проигрывали всей прочей Италии. Первый раз мы попали туда еще в 2006-м, когда с мамой и Игорем проехали от Венеции до Неаполя за восемь дней и заскочили в Помпеи часа на полтора, а в Неаполь и того меньше с туристической группой. Тогда нас провели по набережной, показали издали Кастель Нуово, завели в галерею Умберто I (откуда у меня до сих пор фото на юзерпике по умолчанию).
Город показался слишком помпезным и настолько малоинтересным, что в длиннющем, на десяток постов, отчете в ЖЖ я даже писать о нем не стала. В Помпеях мы тоже галопом проскочили несколько улиц, осталось лишь воспоминание о лупанарии, куда повели одних взрослых, а детей оставили снаружи. Уехали с острым чувством недосмотренности.
Мы с Игорем в Помпеях в 2006-м.
Зато в 2014-м, когда мы с Вадькой были зимой в Риме, решили выделить и на Попеи, и на Неаполь по целому дню. Сперва отправились в Помпеи - приехали к открытию музея, а вышли на закате. Облазили все до последней инсулы, добрались до дальнего амфитеатра и даже сходили окольными тропами на виллу Мистерий (у меня хранится тонна фотографий тамошних вилл и терм, фресок и мозаик, поразительных гипсовых отливок погибших людей и прочих интересностей, и многое успешно используется для уроков).
В январских Помпеях было прекрасно - руины согревало теплое солнце, народу было немного, мы дивно погуляли.
И вот, вернувшись в Неаполь из Помпей в ожидании поезда до Рима мы решили пройтись по вечернему привокзальному району.
Ох и прогулялись...
Гигантские кучи мусора загромождали всю привокзальную площадь.
Среди них тусовались компании чернокожих торговцев и бомжей.
А по дорогам неслись совершенно безбашенные водители и мотоциклисты, не обращающие никакого внимания на светофоры и пешеходов, которые шустро перебегали оживленные дороги, бросаясь прямо под колеса под угрозой в любой момент быть сбитыми.
Лавируя в темноте между мусорными кучами, чернокожими бомжами и сумасшедшими водителями, прощаясь с жизнью на каждом переходе улицы, мы-таки дотопали до Дуомо и обратно. Внутри здания вокзала выдохнули.
Последним же и самым сильным тогдашним впечатлением было... отсутствие в неаполитанском поезде до Рима вагона, в который нам продали билет.
После того полуторачасового пребывания в Неаполе много думали, прежде чем снова соваться в этот город. Но-таки решились посвятить ему еще один день, предположив, что при свете дня будет не так страшно. Выйдя из вокзала, стараясь не обращать внимания на последствия забастовки мусорщиков на площади Гарибальди, мы нырнули в метро и уехали в центр города.
А дальше все было классно: мы сходили в Кастель-Нуово и в Королевский дворец, посмотрели замок Ово и забрались на смотровую площадку замка Святого Эльма и в монастырь Святого Мартина по соседству.
Заглянули в несколько церквей в центре, а затем надолго зависли в Археологическом музее, который я до сих пор считаю лучшим из всех подобных, какие доводилось во множестве видеть, даже круче афинского. Кроме великолепной коллекции Фарнезе, музей тот хранит лучшие находки из всех раскопанных вокруг Везувия городов и вилл: статуи, фрески, мозаики и прочие сокровища.
Тот январский день в Неаполе оказался насыщенным и нескучным, но сам город с его граффити, мусорными кучами и гроздьями развешанного по всем фасадом белья, не показался особенно симпатичным.
Хорошо запомнилось, как одна местная жительница, у которой мы спросили, как пройти к метро, долго и возбужденно говорила нам что-то, не показывая дороги. Только через время выяснилось, что она упорно настаивала, чтобы я повесила через голову сумку, висящую на плече. Лишь когда я это сделала, она успокоилась и объяснила, куда идти.
О том, как местные парни на мопедах срывают у растяп-туристов сумки с плеча, я прочитала в интернете по возвращении.
В общем, Неаполь совсем не впечатлил.
* * *
И все же, когда в этот раз в одной из акций Аэрофлота подвернулись дешевые авиабилеты, я соблазнилась. По городу, впрочем, гулять не особенно хотелось, но вот окрестности манили сильно: и королевская резиденция Казерта, и дивное Амальфитанское побережье, и острова Искья и Капри, и античные Кумы, Капуя, Пестум, и многочисленные городки и виллы, раскопанные вокруг Везувия, да и сам легендарный вулкан... Ах, какие пейзажи писали поселившиеся на берегах Неаполитанского залива живописцы, и какой заманчивой была мысль поехать туда с акварелью...
Сильвестр Щедрин "Вид на Неаполь" 1829 год
Я задумала пленэрную поездку по Кампании, которая изначально предполагает одиночество и свободу передвижения. Причем самой удобной при моих планах оказывалась дислокация именно в Неаполе, к тому же в привокзальном районе. Угу, в том самом, который считается одним из самых криминальных и малосимпатичных в городе. Но в места моей мечты наиболее беспроблемно добираться как раз с этого вокзала. Так что выбора особенно не было.
Руководствуясь принципом про береженого, которого... ну понятно, я купила в Декатлоне замечательную поясную сумку, чтобы носить деньги и документы на пузе под курткой, и это оказалось настолько удобно, что я так и пробегала с этой штукой даже по респектабельным городкам Амальфитаны, где уж точно не было никакой угрозы от карманных воров. Впрочем, никто не посягал на мой рюкзак и карманы и в самом Неаполе.
Отель я нашла самым простым способом: набрала на букинге подъемный для меня порядок цен, выбрала привокзальный район и дальше среди предлагаемых там отелей забронировала тот, у которого был самый высокий рейтинг, "Bella Napoli". То, что на меня на второй день пребывания упал, сорвавшись, ночник, а также дважды вырубался свет и один раз - горячая вода, оказалось сущей мелочью по сравнению с чистотой и уютом номера (огромная кровать и шесть подушек - все мне одной!), радушием персонала, вкусными завтраками и хорошо работающим вай-фаем, благодаря которому я могла каждый вечер скидывать в инстаграм свои маленькие фоторепортажи.
Короче, жизнь в привокзальном районе оказалась совсем не так страшна, как описывалось в интернетах: тусовки чернокожих неаполитанцев никуда не делись, но мои четырехминутные пробежки от вокзала до отеля не вызывали никакого интереса у аборигенов даже в очень поздние часы, когда я возвращалась из дальних окрестностей Неаполя. Более того, однажды я выскочила из отеля, не застегнув карман рюкзака, но не прошла и пяти шагов в сторону вокзала, как первая же обогнавшая меня местная жительница сообщила мне об этом. Да и мусорных куч в этот раз на пьяцца Гарибальди не оказалось, хотя чистым этот район я бы и нынче не назвала.
Просто улица Неаполя
В общем, при ближайшем рассмотрении Неаполь оказался не столь ужасен, поэтому я-таки решила посвятить ему первый и последний дни, в которые трудно успеть уехать куда-то подальше. Тем более, что в нашей пятилетней давности поездке сюда мы упустили одно из тех мест, куда, по моему мнению, в Неаполе нужно идти обязательно - Национальный музей Каподимонте, собрание живописи не только лучшее в Кампании, но одно из лучших во всей Италии.
Начитавшись на разных сайтах про карманников, орудующих в автобусах до Каподимонте, решила идти туда от вокзала пешком: подъем на стометровую высоту и часовая прогулка по залитому теплым майским солнцем городу совсем не казались утомительными. Дорога от вокзала вела отнюдь не самыми роскошными жилыми кварталами, а когда она пошла в гору, начались такие трущобы, куда, казалось, вообще никогда не ступала нога туриста.
Но за время пути я успела привыкнуть и к гроздям простыней, пижам и трусов на веревках, и к безумным мотоциклистам, и к щедрым росписям стен и мусорных баков. И вскоре уже проскакивала между несущимися автомобилями с ловкостью истинного неаполитанца. (Ух, никому бы я не посоветовала ездить по этому городу на арендованной машине!). И вдруг после нескольких ярусов потертых крутых лестниц, петляющих между облупившимися фасадами с сушащимся на них бельем, я оказалась перед воротами, за которыми раскинулся роскошный сад, а в глубине его - дворец цвета жженой сиены, ради которого и был проделан весь этот путь.
Галерея Каподимонте.
Мне в таких местах всегда счастье, тут не о чем долго рассказывать. Невероятного, фантастического разнообразия собрание итальянской живописи от Симоне Мартини и Мазаччо до Рафаэля и Тициана, а кроме того и Эль Греко, и Брейгель, и Гойя...
Тициан "Папа Павел III с кардиналом Алессандро Фарнезе и герцогом Оттавио Фарнезе"
Бонусом же оказалась превосходная выставка Караваджо в каких-то дворцовых подвалах: тот самый депрессивный неаполитанский период мастера, когда он тяжело переживал совершенное в Риме убийство и искупал вину каждым своим полотном: на его картинах страсти Христовы, и убийство Иоанна Крестителя, и расправа с Олоферном - сплошные сцены мук и страданий. Рядом, в тех же залах - аналогичные сюжеты современников живописца, которые очевидно и откровенно проигрывают страстным и нервным образам творца итальянского барокко и по качеству живописи, и по эмоциональному накалу.
Виды на город с холма Каподимонте - почти как на полотнах Щедрина:
На обратном пути удалось заглянуть еще и в катакомбы Сан-Дженнаро, и прогуляться до Санта-Кьяры, куда мы не попали в прошлый раз с Вадькой. Чудесный майоликовый дворик был открыт, ура.
Вернувшись к вокзалу, купила там замечательную вещь - трехдневную карту "Артекард Кампания", по которой трое суток можно болтаться по всему региону и сходить в несколько музеев бесплатно, а в остальные - со скидкой в 50%. Решила ездить по ней следующие три дня, уже за пределами Неаполя.
Ох, много вышло, про окрестности в другой раз, пожалуй.