Второе путешествие лета.
Без претензий на серьезный отчет начну показывать понемногу, в режиме потока сознания. Не поместится в один пост - сделаю продолжение.
Оказывается после того, как в 13-м году мы с Вадькой мотались по Ломбардии и Венето, я очень подробно здесь, в ЖЖ, рассказывала о Милане и Генуе, о наших однодневных выездах в Падую, Мантую и Бергамо, но ни слова не написала о Вероне. Хотя мы провели там весьма полноценный день, бродили по боевым ходам Кастельвеккио, купили комплексный билет в лучшие церкви, заглянули и на левый берег Адидже, естественно, зашли внутрь античной Арены, взобрались на башню Ламберти, полазили по бастионам...
Нашли не только балкон Джульетты, но и ее саркофаг:
Было, как обычно, зашкаливающе много впечатлений, но... Верона показалась такой... тривиальной, что ли. Может, из-за излишней романтизации путеводителями якобы случившейся здесь истории несчастной любви. Возможно, слишком слащавыми показались бесконечные целующиеся на всех мостах парочки от 15 до 95, мельтешение туристической толпы вокруг груди несчастной Джульетты под ее балконом, розовые "валентинистые" сердечки на сувенирных лотках... В общем, не захотелось ничего писать, хотя мы отлично погуляли.
* * *
Нынче же Верона увиделась мне отличным местом дислокации для приятных городских прогулок и загородных вылазок. Когда по осени я вынашивала план этой поездки, втайне рассчитывала увидеть-таки сбежавшего от меня в 13-м Андреа Мантенью , возможно, сгонять еще разок в Падую или даже в Венецию, обследовать северные предгорья Альп... В общем, подышать недельку воздухом любимой страны для перезагрузки после учебного года. Жизнь немного откорректировала мои итальянские планы (Мантенья снова оказался в пролете), но Верона... ах, как же хороша она вне всяких шекспировских контекстов, просто как красивый и очень старый итальянский город - античный, романский, барочный...
По ней оказалось дивно гулять и до завтрака ранним утром, когда на площадях стоит прохладная звенящая тишина, и в разгар дня, среди разогретых солнцем камней узких улиц, и на закате, когда над водами Адидже встают сумрачные силуэты колоколен и башен со знакомыми зубцами типа "ласточкин хвост",
и в ночи, возвращаясь после спектакля на Арене по абсолютно пустой Страдоне Порто Палио, ведущей к моему отелю.
И сам отель, абсолютно новый, открытый в декабре 2017 почти у самого вокзала Порта Нуова, был восхитительно комфортным, с неожиданно просторным бело-зеркальным номером, пушистыми тапочками, чайником с керамическими чашками и моцареллой на завтрак...
Если не считать утренне-вечерних гуляний, я провела в Вероне два полных дня и совершила множество небольших открытий, которые просто невозможны были пять лет назад во время суматошного бега по городу в попытке "объять необъятное":
например, что кроме античной Арены, о которой все знают, на другом берегу Адидже есть еще и настоящий римский театр 1 века, где не только тоже проходят спектакли, но еще и огромная археологическая зона, крошечная церковь с великолепным барочным алтарем и очень приличный музей с мозаиками...
...что веронский Дуомо - на самом деле сразу три очень старых романских церкви, одна из которых является весьма древним баптистерием, а вторая, посвященная Константину и Елене, посещалась в четырнадцатом веке Данте по пути в Равенну, и в главном здании почти у самого входа висит необычная "Ассунта" Тициана, интереснее, чем та, что во Фрари, в Венеции...
...что именно в Санта-Анастасии, высоко-высоко над алтарем - та самая фреска Пизанелло с драконами, лошадьми, собаками и повешенными на заднем плане, которая казалась мне по репродукциям огромной и занимающей весь алтарь, а на самом деле - маленькая...
...что каменные резные балкончики, такие же, как у Джульетты, украшают множество домов Старого города и поражают обилием конфигураций...
...что пресловутые "ласточкины хвосты", украшающие стены Кастельвеккио, встречаются и в обычных двориках, и не только Джульеттином, но и на доме Ромео, есть тут и такой...
...что романские капители, которые я так люблю разглядывать повсюду, делались здесь мастерами с особенно богатым воображением...
И еще много-много всего: приятных, радующих глаз мелочей, которые возможно увидеть лишь во время неспешного созерцания.
* * *
В Вероне мне повезло попасть прямо на открытие летнего Музыкального фестиваля, который в этот раз начинался с "Кармен". Я так люблю эту оперу, что меня не смутил билет без места прямо на каменных ступенях древнего амфитеатра. Хотя, надо сказать, на голых ступенях никто и не сидит, ибо продажа специальных подушкек с символикой города - отдельный, весьма успешный здешний бизнес.
Декорации внутрь амфитеатра не помещаются, поэтому ими занято все пространство вокруг Арены ди Верона, и по ним несложно догадаться о репертуаре нынешнего фестиваля.
Каменные ступени с недорогими местами заполняются избавленными от дресс-кода зрителями уже за полтора часа до начала спектакля, Вниз, на сто- и двестиевровые кресла шикарная публика в смокингах и вечерних платьях начинает стекаться ближе к последнему звонку.
Что касается самого спектакля, он несколько озадачил - и перенесением действия в предвоенную Францию 1930-х годов, и грузовиками, мотоциклами и велосипедами, разъезжающими по сцене под красными флагами, и грудами деревянных ящиков вместо декораций.
Артисты очень старались, но ничего похожего на Доминго или Образцову не было даже близко. Впрочем, шедевр Бизе сам по себе так хорош, а атмосфера общности огромного количества зрителей, объединенных музыкой, так вдохновляла, что длиннющий спектакль удалось-таки дослушать.
* * *
От Вероны совсем недалеко до Брешии, состоящей из множества исторических слоев, которые во время прогулки по ней открываются один за другим, и разворачиваясь, складываются в некую единую, хорошо читаемую картинку - образ города: эти находки нанизываешь, словно бусы в прекрасном старинном ожерелье.
Его нитью, безусловно, является Музейная улица,
выводящая сперва к Капитолийскому храму 1 в.н.э., где, если купить билет, можно оказаться и у развалин античного театра.
Дальше по той же улице - монастырь святой Джулии, он же городской музей, где среди сводчатых залов с античными мозаиками
и небольших монастырских патио
внезапно открываются драгоценными шкатулками расписанные сверху донизу фресками маленькие романские церкви - Санта-Мария дель Соларио, Сан-Сальваторе...
А дальше путь ведет вверх, на холм Чиднео, к мощному замку Висконти, построенному в 14 веке,
и с поросшей кипарисами вершины открывается вид на сердце города - площадь Дуомо, на купол Собора, который считается третьим по высоте в Италии - после св.Петра в Риме и флорентийского Санта-Мария дель Фьоре.
А когда спускаешься к площади Паоло YI, оказывается, что соборов два - старый, романская ротонда, с византийскими мозаиками внутри, притулившийся к новому, Санта-Мария-Ассунта, который начинали строить как барочный, а закончили в 19 веке в стиле ампир, сохранив при этом цельность облика.
Дуомо Веккио, старый собор:
Еще одно украшение Брешии - пьяцца делла Лоджия, в стиле венецианского ренессанса, с белоснежным палладианским дворцом и часовой башней напротив, напоминающей о Венеции, с двумя отбивающими время фигурами.
И бок-о-бок с нею - пьяцца Виктория, с архитектурой времен Муссолини и входом в городское метро (да, в Брешии есть метро!) с урбанистическими современными интерьерами.
И все это вместе создает неповторимый облик Брешии.
* * *
Кремона на первый взгляд не сильно отличается от других маленьких итальянских городков Ломбардии и Эмилии-Романьи.
Здесь есть дивной красоты Дуомо с фасадом, облицованным розовым мрамором, в котором странным образом соединилось романское, готическое и ренессансное, с львиными венецианскими статуями у крыльца,
с колокольней Тораццо - самой высокой в Италии (113 метров!),
с восьмиугольным романским баптистерием, (великолепная акустика для струнных концертов!) и с городской ратушей палаццо дель Комуне.
Баптистерий
В Кремоне свой городской музей, не только с исторической экспозицией и собранием музыкальных инструментов, гравюр и фарфора, но и неплохой пинакотекой, где особенно впечатляющее - "Святой Франциск" Караваджо, которого не приходилось раньше видеть даже в репродукциях.
Но не это самое ценное в Кремоне.
Дело в том, что именно этот город стал первым в Италии центром скрипичного производства. Именно здесь еще в 16 веке мастер Андреа Амати изготовил первую скрипку с прекрасным звуком. А в 1644 году здесь родился Антонио Страдивари - не превзойденный никем до сих пор скрипичный мастер.
Страдивари - культовая фигура города. Его можно увидеть на площадях и улицах Кремоны в самых разных обликах.
Мальчика, получившего первую скрипку из рук легендарного Амати:
искуснейшего из скрипичных мастеров города
и пожилого, умудренного опытом, усталого человека. Рядом с домом, где жил маэстро.
Понятно, что все в городе посвящено Музыке. И единственный в Италии музей Скрипки тут совершенно органичен.
В нем не только хранится коллекция работ мастера и его современников,
но есть и интерактивные реконструкции мастерской, процесса изготовления струнных инструментов, рассказывается об их истории, можно увидеть коллекцию скрипок, виолончелей и гитар более современных. Понятно, что в этом музее музыка в исполнении здешних экспонатов звучит непрерывно.
Как, впрочем, и на улицах города.
Как-то уже много всего написалось. Пожалуй, о красотах озера Гарда, поездке в Доломитовы Альпы и - неожиданно - о Лигурийском побережье как-нибудь в другой раз.
Оказывается после того, как в 13-м году мы с Вадькой мотались по Ломбардии и Венето, я очень подробно здесь, в ЖЖ, рассказывала о Милане и Генуе, о наших однодневных выездах в Падую, Мантую и Бергамо, но ни слова не написала о Вероне. Хотя мы провели там весьма полноценный день, бродили по боевым ходам Кастельвеккио, купили комплексный билет в лучшие церкви, заглянули и на левый берег Адидже, естественно, зашли внутрь античной Арены, взобрались на башню Ламберти, полазили по бастионам...
Нашли не только балкон Джульетты, но и ее саркофаг:
Было, как обычно, зашкаливающе много впечатлений, но... Верона показалась такой... тривиальной, что ли. Может, из-за излишней романтизации путеводителями якобы случившейся здесь истории несчастной любви. Возможно, слишком слащавыми показались бесконечные целующиеся на всех мостах парочки от 15 до 95, мельтешение туристической толпы вокруг груди несчастной Джульетты под ее балконом, розовые "валентинистые" сердечки на сувенирных лотках... В общем, не захотелось ничего писать, хотя мы отлично погуляли.
* * *
Нынче же Верона увиделась мне отличным местом дислокации для приятных городских прогулок и загородных вылазок. Когда по осени я вынашивала план этой поездки, втайне рассчитывала увидеть-таки сбежавшего от меня в 13-м Андреа Мантенью , возможно, сгонять еще разок в Падую или даже в Венецию, обследовать северные предгорья Альп... В общем, подышать недельку воздухом любимой страны для перезагрузки после учебного года. Жизнь немного откорректировала мои итальянские планы (Мантенья снова оказался в пролете), но Верона... ах, как же хороша она вне всяких шекспировских контекстов, просто как красивый и очень старый итальянский город - античный, романский, барочный...
По ней оказалось дивно гулять и до завтрака ранним утром, когда на площадях стоит прохладная звенящая тишина, и в разгар дня, среди разогретых солнцем камней узких улиц, и на закате, когда над водами Адидже встают сумрачные силуэты колоколен и башен со знакомыми зубцами типа "ласточкин хвост",
и в ночи, возвращаясь после спектакля на Арене по абсолютно пустой Страдоне Порто Палио, ведущей к моему отелю.
И сам отель, абсолютно новый, открытый в декабре 2017 почти у самого вокзала Порта Нуова, был восхитительно комфортным, с неожиданно просторным бело-зеркальным номером, пушистыми тапочками, чайником с керамическими чашками и моцареллой на завтрак...
Если не считать утренне-вечерних гуляний, я провела в Вероне два полных дня и совершила множество небольших открытий, которые просто невозможны были пять лет назад во время суматошного бега по городу в попытке "объять необъятное":
например, что кроме античной Арены, о которой все знают, на другом берегу Адидже есть еще и настоящий римский театр 1 века, где не только тоже проходят спектакли, но еще и огромная археологическая зона, крошечная церковь с великолепным барочным алтарем и очень приличный музей с мозаиками...
...что веронский Дуомо - на самом деле сразу три очень старых романских церкви, одна из которых является весьма древним баптистерием, а вторая, посвященная Константину и Елене, посещалась в четырнадцатом веке Данте по пути в Равенну, и в главном здании почти у самого входа висит необычная "Ассунта" Тициана, интереснее, чем та, что во Фрари, в Венеции...
...что именно в Санта-Анастасии, высоко-высоко над алтарем - та самая фреска Пизанелло с драконами, лошадьми, собаками и повешенными на заднем плане, которая казалась мне по репродукциям огромной и занимающей весь алтарь, а на самом деле - маленькая...
...что каменные резные балкончики, такие же, как у Джульетты, украшают множество домов Старого города и поражают обилием конфигураций...
...что пресловутые "ласточкины хвосты", украшающие стены Кастельвеккио, встречаются и в обычных двориках, и не только Джульеттином, но и на доме Ромео, есть тут и такой...
...что романские капители, которые я так люблю разглядывать повсюду, делались здесь мастерами с особенно богатым воображением...
И еще много-много всего: приятных, радующих глаз мелочей, которые возможно увидеть лишь во время неспешного созерцания.
* * *
В Вероне мне повезло попасть прямо на открытие летнего Музыкального фестиваля, который в этот раз начинался с "Кармен". Я так люблю эту оперу, что меня не смутил билет без места прямо на каменных ступенях древнего амфитеатра. Хотя, надо сказать, на голых ступенях никто и не сидит, ибо продажа специальных подушкек с символикой города - отдельный, весьма успешный здешний бизнес.
Декорации внутрь амфитеатра не помещаются, поэтому ими занято все пространство вокруг Арены ди Верона, и по ним несложно догадаться о репертуаре нынешнего фестиваля.
Каменные ступени с недорогими местами заполняются избавленными от дресс-кода зрителями уже за полтора часа до начала спектакля, Вниз, на сто- и двестиевровые кресла шикарная публика в смокингах и вечерних платьях начинает стекаться ближе к последнему звонку.
Что касается самого спектакля, он несколько озадачил - и перенесением действия в предвоенную Францию 1930-х годов, и грузовиками, мотоциклами и велосипедами, разъезжающими по сцене под красными флагами, и грудами деревянных ящиков вместо декораций.
Артисты очень старались, но ничего похожего на Доминго или Образцову не было даже близко. Впрочем, шедевр Бизе сам по себе так хорош, а атмосфера общности огромного количества зрителей, объединенных музыкой, так вдохновляла, что длиннющий спектакль удалось-таки дослушать.
* * *
От Вероны совсем недалеко до Брешии, состоящей из множества исторических слоев, которые во время прогулки по ней открываются один за другим, и разворачиваясь, складываются в некую единую, хорошо читаемую картинку - образ города: эти находки нанизываешь, словно бусы в прекрасном старинном ожерелье.
Его нитью, безусловно, является Музейная улица,
выводящая сперва к Капитолийскому храму 1 в.н.э., где, если купить билет, можно оказаться и у развалин античного театра.
Дальше по той же улице - монастырь святой Джулии, он же городской музей, где среди сводчатых залов с античными мозаиками
и небольших монастырских патио
внезапно открываются драгоценными шкатулками расписанные сверху донизу фресками маленькие романские церкви - Санта-Мария дель Соларио, Сан-Сальваторе...
А дальше путь ведет вверх, на холм Чиднео, к мощному замку Висконти, построенному в 14 веке,
и с поросшей кипарисами вершины открывается вид на сердце города - площадь Дуомо, на купол Собора, который считается третьим по высоте в Италии - после св.Петра в Риме и флорентийского Санта-Мария дель Фьоре.
А когда спускаешься к площади Паоло YI, оказывается, что соборов два - старый, романская ротонда, с византийскими мозаиками внутри, притулившийся к новому, Санта-Мария-Ассунта, который начинали строить как барочный, а закончили в 19 веке в стиле ампир, сохранив при этом цельность облика.
Дуомо Веккио, старый собор:
Еще одно украшение Брешии - пьяцца делла Лоджия, в стиле венецианского ренессанса, с белоснежным палладианским дворцом и часовой башней напротив, напоминающей о Венеции, с двумя отбивающими время фигурами.
И бок-о-бок с нею - пьяцца Виктория, с архитектурой времен Муссолини и входом в городское метро (да, в Брешии есть метро!) с урбанистическими современными интерьерами.
И все это вместе создает неповторимый облик Брешии.
* * *
Кремона на первый взгляд не сильно отличается от других маленьких итальянских городков Ломбардии и Эмилии-Романьи.
Здесь есть дивной красоты Дуомо с фасадом, облицованным розовым мрамором, в котором странным образом соединилось романское, готическое и ренессансное, с львиными венецианскими статуями у крыльца,
с колокольней Тораццо - самой высокой в Италии (113 метров!),
с восьмиугольным романским баптистерием, (великолепная акустика для струнных концертов!) и с городской ратушей палаццо дель Комуне.
Баптистерий
В Кремоне свой городской музей, не только с исторической экспозицией и собранием музыкальных инструментов, гравюр и фарфора, но и неплохой пинакотекой, где особенно впечатляющее - "Святой Франциск" Караваджо, которого не приходилось раньше видеть даже в репродукциях.
Но не это самое ценное в Кремоне.
Дело в том, что именно этот город стал первым в Италии центром скрипичного производства. Именно здесь еще в 16 веке мастер Андреа Амати изготовил первую скрипку с прекрасным звуком. А в 1644 году здесь родился Антонио Страдивари - не превзойденный никем до сих пор скрипичный мастер.
Страдивари - культовая фигура города. Его можно увидеть на площадях и улицах Кремоны в самых разных обликах.
Мальчика, получившего первую скрипку из рук легендарного Амати:
искуснейшего из скрипичных мастеров города
и пожилого, умудренного опытом, усталого человека. Рядом с домом, где жил маэстро.
Понятно, что все в городе посвящено Музыке. И единственный в Италии музей Скрипки тут совершенно органичен.
В нем не только хранится коллекция работ мастера и его современников,
но есть и интерактивные реконструкции мастерской, процесса изготовления струнных инструментов, рассказывается об их истории, можно увидеть коллекцию скрипок, виолончелей и гитар более современных. Понятно, что в этом музее музыка в исполнении здешних экспонатов звучит непрерывно.
Как, впрочем, и на улицах города.
Как-то уже много всего написалось. Пожалуй, о красотах озера Гарда, поездке в Доломитовы Альпы и - неожиданно - о Лигурийском побережье как-нибудь в другой раз.