Вокруг Кельна. Окончание.
На самом деле Трир - не совсем "вокруг". Он от Кельна довольно далеко, обычной электричкой - больше двух часов. Поэтому у меня были сомнения - ехать ли. Но ни разу не пожалела, что съездила.
.
Трир
У этого города, древнейшего в Германии и имеющего более чем двухтысячелетнюю историю, есть даже точная дата основания - 23 сентября 17 года до нашей эры. Назывался он тогда Аугуста Треверорум и вплоть до падения Римской империи имел статус мегаполиса, сравнимого по масштабам с Александрией и Константинополем. По данным археологов, исследовавших античные строения Трира, в городе проживало около 50 тысяч человек. Сейчас там живет всего в два раза больше народу.
В средние века Трир стал центром религиозного паломничества, архиепископской резиденцией, а с пятнадцатого столетия - еще и университетским городом. Еще один расцвет он пережил при курфюрстах эпохи рококо. После разгрома Наполеона Трир перешел в подчинение прусскому королю, оказавшись на периферии и практически весь девятнадцатый век жил тихой провинциальной жизнью.
Как раз в это время здесь родился и закончил гимназию Карл Маркс. В путеводителе, который я купила, говорится, что огромное количество китайских туристов приезжает в Трир лишь для того, чтобы увидеть его дом.
Кусочек экспозиции из музея истории города, посвященный религии.
Несмотря на то, что Трир пострадал во время второй мировой, здесь не было "ковровых" бомбардировок, и городу удалось не только сохранить исторический облик, но уцелело и множество античных памятников, по степени сохранности и качеству сравнимых с итальянскими или греческими. Самый примечательный из них - Porta Nigra, Черные ворота: мощное сооружение из темного камня, гигантское, четырехъярусное, с внутренним двором и въездными арками, где некогда были подъемные решетки.
На галерее Черных ворот. Отсюда отличные виды и на центр города, и на окраины.
В 11 веке некий монах по имени Симеон превратил Порта Нигра в здешнюю приходскую церковь, под боком у которой вырос еще и приют для сирот. В 1804 году Наполеон приказал церковь разобрать, и античное здание открылось в своем первозданном виде. Считается, что это наиболее сохранившиеся ворота времен Римской империи.
В Симеонском приюте нынче - музей истории города, безусловно, достойный внимания.
Симеонштрасе с Черных ворот:
Именем все того же монаха называется и улица, которая ведет от Черных ворот к Рыночной площади, Marktplatz, одной из самых красивых в Трире. Здесь и средневековый рыночный крест, и затейливый мраморный фонтан с фигурами эпохи Ренессанса, и жилые дома самых разных стилей - от романики до барокко.
Пожалуй, центр Трира более всего совпал с моим представлением о старинном немецком городе: башенки, фахверки, стрельчатые арки, резные фигурки рыцарей и святых на домах, все выглядит как картинка, радуя глаз - чистенькое, свежеотреставрированное, яркое.
Дом Штайпе, 15 века, украшенный резными фигурами святых и рыцарей.
Узкие улицы разбегаются в разные стороны от Рыночной площади. Одна из них - улица Звезды - ведет к площади, где находится внушительный церковный комплекс из двух храмов, соединенных между собой переходом,: Трирского собора, немыслимо древнего, строительство которого началось аж в 4 веке,
...и изящной готической церкви Богоматери (Liebfrauen-Basilika), построенной в 13 веке.
В соборе холодно и гулко, его сумеречная мощь подавляет, клуатр безлюден.
Вокруг - такая же звенящая тишина, кажется, город пуст, покинут местными жителями.
Неожиданно распахиваются двери церкви Либфрауэн, где заканчивается утренняя воскресная месса. Город внезапно оживает, и площади заполняются людьми. Церковь наполнена мягким светом и теплым воздухом. (Я думала - прихожане надышали, ан нет - под решетками в полу работает система отопления.) Праздники прошли и рождественское убранство почти исчезло, но теплятся свечи и лежат живые цветы у алтаря.
От собора дорога ведет в сторону иезуитского колледжа, где ныне университетский корпус, и дворца курфюрста в стиле рококо, окруженного регулярным парком с водными партерами и мраморными статуями. Огромное кирпичное здание базилики Константина, выстроенное как зал для императорских приемов в 4 веке нашей эры, врастает в дворцовый анскамбль, темным фронтоном возвышаясь над розовым фасадом с изысканными барельефами.
Я почитала историю сосуществования двух этих зданий: оказывается, сперва базилику разбирали, чтобы построить дворец, а когда в 19 веке ее стали восстанавливать, часть дворцового крыла укоротили. Тем не менее, этот вид на две постройки разных эпох является одним из самых популярных на открытках Трира.
Интерьер базилики Константина. Сейчас это действующая лютеранская церковь.
Здесь тоже сохранились остатки крепостной стены и античные ворота. Стена упирается в мощную каменную аркаду Императорских терм, а если выйти за ворота, в сотне метров от них - здание Рейнского музея, пожалуй, самого интересного в Трире, ибо он хранит исторические и археологические артефакты и сокровища с первобытных времен до Средневековья и Возрождения, от черепков и наконечников стрел до гигантских мозаик и титанических размеров римских надгробий.
Зал мозаик:
Надгробие с бочками, очень типичное для местной пластики.
В Рейнском музее я увязла, осталась посмотреть еще и на мультимедийную программу об истории города и выбралась на свет Божий, когда уже смеркалось. Но прогуляться до набережной Мозеля-таки успела.
В сторону реки вела улица, названная именем здешней культовой фигуры (почему-то на ней оказались бары, ночные клубы и магазины для взрослых, к чему бы это?)
В самом начале Карл-Маркс-штрассе - симпатичный трехэтажный особняк, дом-музей, где прошло детство знаменитого немецкого теоретика коммунизма. Я бы даже зашла, наверное, да он закрыт до апреля.
Улица спускается к реке и к еще одной достопримечательности Трира - мосту второго века нашей эры, который выдерживает достаточно оживленное движение уже больше восемнадцати столетий.
Мозель разлился не так сильно, как Рейн, но предупреждения о "высокой воде" висят и здесь.
Обратно к центру я выбиралась в темноте, заглянув по дороге в церковь святого Павла. В вечерней подсветке город выглядел гораздо красивее и уютнее, чем пасмурным днем.
Наверное, Трир - единственный из увиденных в этот раз городов, от которого осталось чувство недосмотренности. Пожалуй, я даже вернулась бы порисовать, ибо есть что. Как вариант - съездить сюда откуда-нибудь из Страсбурга, по-моему, то же расстояние, что и от Кельна. Но только не зимой, нет...
Дюссельдорф
В Дюссельдорф я прилетала из Москвы, и поездка от терминала аэропорта до станции на подвесном "шаттле" была первым и весьма запоминающимся впечатлением. Потом я уехала в Кельн, а на обратном пути решила перед самолетом хотя бы несколько часов погулять по городу. Улетала я в понедельник, музеи в этот день в Германии закрыты, погода так и не улучшилась, а город, особенно на фоне Ахена или Трира показалася не особенно интересным.
Поэтому просто кусочки Дюссельдорфа.
Забавные цветные скульптуры, точно копирующие обычных людей, расставлены по всему городу. Интересно, что они означают?
Кенигштрасе, которую называют самой дорогой улицей Германии.
Набережная, получившая прозвище "самой длинной барной стойки", во время зимнего разлива Рейна выглядит примерно так.
Церковь святого Ламберта 14 века - старейшая в Дюссельдорфе:
Недалеко от нее я натолкнулась на большую бронзовую композицию довольно зловещего вида.
По гугл-поиску картинок удалось узнать всего лишь, что это памятник в честь присуждения городских прав Дюссельдорфу, сделанный скульптором Бертом Геррешхаймом в 1988 году по случаю празднования 700-летия города. Среди мотивов - битва при Воррингене, скрепление акта городского права и повышение освященной в честь Святого Ламберта приходской церкви до монастыря для каноников.
Уголок старого Дюссельдорфа:
Пожалуй, одной из самых симпатичных построек в Дюссельдорфе мне показалась церковь св.Андрея - барочная, некогда иезуитская, стильно украшенная разнообразными рельефами на сводах, почему-то оживленная и теплая, в отличие от других дюссельдорфских храмов.
Обратно я возвращалась через парк с прудами, лебедями и беседками.
А совсем недалеко от вокзала обнаружила каток с забавными детскими приспособлениями для катания.
* * *
Поездка, как мне кажется, вышла удачной и совершенно исчерпывающей, ибо удалось увидеть даже больше, чем хотелось. Мне по-прежнему комфортно в немецкоязычной среде, где без труда читаю любые тексты и понимаю объявления по громкой связи. Хотя с языком, на самом деле, все обстоит довольно печально: даже поняв вопрос, я не могу быстро выстроить самую простую фразу в ответ, зависаю в ступоре. Было несколько случаев, когда аборигены, не дождавшись от меня ответа, мучительно переходили на английский и облегченно выдыхали на мое "ich habe alles verstanden".
А когда при расчете в отеле я занервничала, то перешла на английский совершенно непроизвольно. Причем девушка с рецепшена, не дрогнув, тут же легко заговорила по-английски.
Эх, как же я завидую белой завистью тем, кому легко даются языки...
И это последний из рассказов о нынешней поездке в Германию.
.
Трир
У этого города, древнейшего в Германии и имеющего более чем двухтысячелетнюю историю, есть даже точная дата основания - 23 сентября 17 года до нашей эры. Назывался он тогда Аугуста Треверорум и вплоть до падения Римской империи имел статус мегаполиса, сравнимого по масштабам с Александрией и Константинополем. По данным археологов, исследовавших античные строения Трира, в городе проживало около 50 тысяч человек. Сейчас там живет всего в два раза больше народу.
В средние века Трир стал центром религиозного паломничества, архиепископской резиденцией, а с пятнадцатого столетия - еще и университетским городом. Еще один расцвет он пережил при курфюрстах эпохи рококо. После разгрома Наполеона Трир перешел в подчинение прусскому королю, оказавшись на периферии и практически весь девятнадцатый век жил тихой провинциальной жизнью.
Как раз в это время здесь родился и закончил гимназию Карл Маркс. В путеводителе, который я купила, говорится, что огромное количество китайских туристов приезжает в Трир лишь для того, чтобы увидеть его дом.
Кусочек экспозиции из музея истории города, посвященный религии.
Несмотря на то, что Трир пострадал во время второй мировой, здесь не было "ковровых" бомбардировок, и городу удалось не только сохранить исторический облик, но уцелело и множество античных памятников, по степени сохранности и качеству сравнимых с итальянскими или греческими. Самый примечательный из них - Porta Nigra, Черные ворота: мощное сооружение из темного камня, гигантское, четырехъярусное, с внутренним двором и въездными арками, где некогда были подъемные решетки.
На галерее Черных ворот. Отсюда отличные виды и на центр города, и на окраины.
В 11 веке некий монах по имени Симеон превратил Порта Нигра в здешнюю приходскую церковь, под боком у которой вырос еще и приют для сирот. В 1804 году Наполеон приказал церковь разобрать, и античное здание открылось в своем первозданном виде. Считается, что это наиболее сохранившиеся ворота времен Римской империи.
В Симеонском приюте нынче - музей истории города, безусловно, достойный внимания.
Симеонштрасе с Черных ворот:
Именем все того же монаха называется и улица, которая ведет от Черных ворот к Рыночной площади, Marktplatz, одной из самых красивых в Трире. Здесь и средневековый рыночный крест, и затейливый мраморный фонтан с фигурами эпохи Ренессанса, и жилые дома самых разных стилей - от романики до барокко.
Пожалуй, центр Трира более всего совпал с моим представлением о старинном немецком городе: башенки, фахверки, стрельчатые арки, резные фигурки рыцарей и святых на домах, все выглядит как картинка, радуя глаз - чистенькое, свежеотреставрированное, яркое.
Дом Штайпе, 15 века, украшенный резными фигурами святых и рыцарей.
Узкие улицы разбегаются в разные стороны от Рыночной площади. Одна из них - улица Звезды - ведет к площади, где находится внушительный церковный комплекс из двух храмов, соединенных между собой переходом,: Трирского собора, немыслимо древнего, строительство которого началось аж в 4 веке,
...и изящной готической церкви Богоматери (Liebfrauen-Basilika), построенной в 13 веке.
В соборе холодно и гулко, его сумеречная мощь подавляет, клуатр безлюден.
Вокруг - такая же звенящая тишина, кажется, город пуст, покинут местными жителями.
Неожиданно распахиваются двери церкви Либфрауэн, где заканчивается утренняя воскресная месса. Город внезапно оживает, и площади заполняются людьми. Церковь наполнена мягким светом и теплым воздухом. (Я думала - прихожане надышали, ан нет - под решетками в полу работает система отопления.) Праздники прошли и рождественское убранство почти исчезло, но теплятся свечи и лежат живые цветы у алтаря.
От собора дорога ведет в сторону иезуитского колледжа, где ныне университетский корпус, и дворца курфюрста в стиле рококо, окруженного регулярным парком с водными партерами и мраморными статуями. Огромное кирпичное здание базилики Константина, выстроенное как зал для императорских приемов в 4 веке нашей эры, врастает в дворцовый анскамбль, темным фронтоном возвышаясь над розовым фасадом с изысканными барельефами.
Я почитала историю сосуществования двух этих зданий: оказывается, сперва базилику разбирали, чтобы построить дворец, а когда в 19 веке ее стали восстанавливать, часть дворцового крыла укоротили. Тем не менее, этот вид на две постройки разных эпох является одним из самых популярных на открытках Трира.
Интерьер базилики Константина. Сейчас это действующая лютеранская церковь.
Здесь тоже сохранились остатки крепостной стены и античные ворота. Стена упирается в мощную каменную аркаду Императорских терм, а если выйти за ворота, в сотне метров от них - здание Рейнского музея, пожалуй, самого интересного в Трире, ибо он хранит исторические и археологические артефакты и сокровища с первобытных времен до Средневековья и Возрождения, от черепков и наконечников стрел до гигантских мозаик и титанических размеров римских надгробий.
Зал мозаик:
Надгробие с бочками, очень типичное для местной пластики.
В Рейнском музее я увязла, осталась посмотреть еще и на мультимедийную программу об истории города и выбралась на свет Божий, когда уже смеркалось. Но прогуляться до набережной Мозеля-таки успела.
В сторону реки вела улица, названная именем здешней культовой фигуры (почему-то на ней оказались бары, ночные клубы и магазины для взрослых, к чему бы это?)
В самом начале Карл-Маркс-штрассе - симпатичный трехэтажный особняк, дом-музей, где прошло детство знаменитого немецкого теоретика коммунизма. Я бы даже зашла, наверное, да он закрыт до апреля.
Улица спускается к реке и к еще одной достопримечательности Трира - мосту второго века нашей эры, который выдерживает достаточно оживленное движение уже больше восемнадцати столетий.
Мозель разлился не так сильно, как Рейн, но предупреждения о "высокой воде" висят и здесь.
Обратно к центру я выбиралась в темноте, заглянув по дороге в церковь святого Павла. В вечерней подсветке город выглядел гораздо красивее и уютнее, чем пасмурным днем.
Наверное, Трир - единственный из увиденных в этот раз городов, от которого осталось чувство недосмотренности. Пожалуй, я даже вернулась бы порисовать, ибо есть что. Как вариант - съездить сюда откуда-нибудь из Страсбурга, по-моему, то же расстояние, что и от Кельна. Но только не зимой, нет...
Дюссельдорф
В Дюссельдорф я прилетала из Москвы, и поездка от терминала аэропорта до станции на подвесном "шаттле" была первым и весьма запоминающимся впечатлением. Потом я уехала в Кельн, а на обратном пути решила перед самолетом хотя бы несколько часов погулять по городу. Улетала я в понедельник, музеи в этот день в Германии закрыты, погода так и не улучшилась, а город, особенно на фоне Ахена или Трира показалася не особенно интересным.
Поэтому просто кусочки Дюссельдорфа.
Забавные цветные скульптуры, точно копирующие обычных людей, расставлены по всему городу. Интересно, что они означают?
Кенигштрасе, которую называют самой дорогой улицей Германии.
Набережная, получившая прозвище "самой длинной барной стойки", во время зимнего разлива Рейна выглядит примерно так.
Церковь святого Ламберта 14 века - старейшая в Дюссельдорфе:
Недалеко от нее я натолкнулась на большую бронзовую композицию довольно зловещего вида.
По гугл-поиску картинок удалось узнать всего лишь, что это памятник в честь присуждения городских прав Дюссельдорфу, сделанный скульптором Бертом Геррешхаймом в 1988 году по случаю празднования 700-летия города. Среди мотивов - битва при Воррингене, скрепление акта городского права и повышение освященной в честь Святого Ламберта приходской церкви до монастыря для каноников.
Уголок старого Дюссельдорфа:
Пожалуй, одной из самых симпатичных построек в Дюссельдорфе мне показалась церковь св.Андрея - барочная, некогда иезуитская, стильно украшенная разнообразными рельефами на сводах, почему-то оживленная и теплая, в отличие от других дюссельдорфских храмов.
Обратно я возвращалась через парк с прудами, лебедями и беседками.
А совсем недалеко от вокзала обнаружила каток с забавными детскими приспособлениями для катания.
* * *
Поездка, как мне кажется, вышла удачной и совершенно исчерпывающей, ибо удалось увидеть даже больше, чем хотелось. Мне по-прежнему комфортно в немецкоязычной среде, где без труда читаю любые тексты и понимаю объявления по громкой связи. Хотя с языком, на самом деле, все обстоит довольно печально: даже поняв вопрос, я не могу быстро выстроить самую простую фразу в ответ, зависаю в ступоре. Было несколько случаев, когда аборигены, не дождавшись от меня ответа, мучительно переходили на английский и облегченно выдыхали на мое "ich habe alles verstanden".
А когда при расчете в отеле я занервничала, то перешла на английский совершенно непроизвольно. Причем девушка с рецепшена, не дрогнув, тут же легко заговорила по-английски.
Эх, как же я завидую белой завистью тем, кому легко даются языки...
И это последний из рассказов о нынешней поездке в Германию.