Прогулки по зимней Вене.
Что-то в этот раз не хочется «путеводительствовать». Ибо красоты Вены описаны несчетное число раз. Один раз увидеть - все равно лучше.
Потому вместо пространных описаний - бессвязные заметки в стиле «Мы там были».
* * *
Мало что предвещало удачную поездку. Агентство динамило с документами, из-за полной неясности вожделенные билеты в Венскую оперу так и не удалось забронировать. Выбранный нами отель был беспощадно раскритикован на продвинутых сайтах типа «отзыв.ру». В суете подготовки новогодних праздников в студии я не успела ни купить толковый путеводитель по Вене и Зальцбургу, ни поизучать австрийские сайты, а потому весьма плохо представляла, что увижу и куда идти.
Однако путь от дома до отеля с экзотическим названием «Ананас» мы преодолели на удивление гладко. «Холодный и неуютный», по отзывам, номер оказался тропически жарким, завтраки - приличными, обслуживание - вполне на уровне. А главное: у самого порога нашего «Ананаса» - станция метро! Две остановки в одну сторону - Опера, четыре в другую - Шенбрунн! Десять минут до западного вокзала, с которого едут поезда в Зальцбург. Мы не раз помянули добрым словом девушку из агентства, предложившую нам этот отель.
Утренняя Вена в наш первый день в городе. Опера.
* * *
Прогулки и поездки по Вене даже с таким немаленьким мальчиком, как Игорь, не слишком разрушительны для бюджета. Бесплатные или с большими скидками музеи - до 19 лет. Имея Венскую карту (18,5 евро), одного ребенка до 15 лет можно три дня катать бесплатно на всех видах транспорта. Или (если у вас нет такого ребенка) купить в метро обычную трехдневную карту за 13 евро, она окупается не менее быстро. Мы были приятно удивлены еще и скидками для «сеньоров» - людей старше 60-ти. Так что среди нас троих самым невыгодным путешественником оказалась я.
И первое незабываемое впечатление от Вены.
…Мы впервые в переходе метро, на станции «Карлсплац»: музыка «Прекрасного голубого Дуная» заполнила собой подземный переход, и я увидела в глазах мамы неподдельный восторг от первой встречи с городом Штрауса. Чуть позже оказалось, что звуки чарующего вальса доносятся… из общественного туалета, который всего за 60 центов доставляет приезжающим в «столицу музыки» туристам два удовольствия сразу.
Туалет
Еще один «концептуальный» туалет - в «деревне Хундертвассера» (конгломерат сувенирных магазинов напротив пресловутого дома) : в стиле модерн, с фонтанчиком и мозаикой. Но без Штрауса.
Архитектор Хундертвассер - можно сказать, культовая фигура, что-то вроде венского Гауди - фантазер и волшебник.
Но Гауди, безусловно, круче.
Дом Хундертвассера.
Вернемся к Штраусу. Тени «венских классиков» ходили за нами по пятам, а мы радостно оборачивались им навстречу. Билеты на первый концерт настигли в виде юноши в крылатке, пытающегося изо всех сил говорить с нами по-русски. После короткого общения на адской смеси трех языков мы остались с билетами и ощущением, что нас «развели на деньги».
Впрочем, уже через час выяснилось, что продали нам билеты дешевле их реальной цены, на хорошие места и, хоть и на «туристический» по всем меркам, но все же довольно приличный трехчасовой концерт.
С турецким маршем, конечно, и «Весенними голосами».
Но как без них туристу в Вене, а?
Ночной зимний Штраус у Курсалона
Перед концертом ведущая здоровалась с залом на десятке языков, русское «добрый вечер» прозвучало последним, и на него могуче и жизнерадостно отозвался зал, преимущественно мужскими голосами.
* * *
Временами, в местах особенно плотного скопления достопримечательностей, начинало казаться, что вроде никуда и не уезжала. До такой степени родная речь в толпе звучала громче и отчетливее немецкой, английской и даже итальянской.
Первый расхожий тип «русских в Вене» - дамы в мехах и их спутники, обвешанные пакетами с фирменными логотипами. Поклонники шоппинга и ресторанов, что выстраиваются в аэропорту длинными очередями за «такс-фри». В музеях не встречаются.
Иногда магазинные вывески выглядят заманчиво .
Второй - румяные и полнокровные молодые люди в разноцветных куртках и ярких вязаных шапочках. Горнолыжники. Толпящиеся, громогласные, радостно фотографирующие друг друга на фоне всего, что встречается на пути. За ними бредут столь же шумные и краснощекие дети, не очень понимающие, зачем их вообще спустили с гор и притащили любоваться дворцами.
Русские туристы в Австрии, игнорирующие рестораны, торговые улицы и горнолыжные курорты, маниакально бредущие из собора в собор и из музея в музей - не просто редкость, но даже своего рода извращение.
И это мы.
* * *
Ослепительное солнце обволакивает своими лучами триумфальные колонны на Карлскирхе, похожие на минареты, и верхушки башен, похожие на китайские пагоды. Внутри храма приятный аттракцион - подъем на лифте не на смотровую площадку, а к… фрескам на куполе. В нем особая прелесть - еще никогда мы не видели потолочных росписей так близко. Жаль, не работает подобный лифт в Сикстинской капелле Ватикана!
Карлскирхе
Игорь еще в Праге обнаружил (к моему удивлению) явную симпатию к стилю барокко, видимо, впечатлившись его внешним великолепием. Большинство храмов в центре Вены явно в его вкусе, и мы оседали в каждом из них. Моему же глазу, уставшему от их избыточной роскоши, оказалась вдруг неожиданно приятна маленькая церквушка святого Рупрехта, выстроенная аж в восьмом веке в центре еврейского квартала, что опустел после второй мировой…
Близость собора святого Стефана, гуляя по Вене, мы ощущали по запаху: пара десятков лошадей всегда тусовалась на стоянке кабриолетов и повозок, и их ароматы отчетливо ощущались даже на 60-метровой высоте смотровой площадки.
Ранним утром 6 января, в праздник Трех волхвов, мы пришли в Штефансдом на мессу Шуберта. Честно прослушали псалмы, славословия и речь архиепископа, но… пожалели Игоря, к подобной музыке совсем непривычного, и не дождались благодарственной песни.
Фасад собора святого Стефана с крыши
* * *
Особенно яркое «живописное» впечатление от Вены - Климт. Он хорош во всех видах - в декоративно-мозаичном, на холстах и в графике. Самый прославленный - в Бельведере. Трепетный - в музее Леопольда. Рисунки в Альбертине. По моим ощущением в австрийской столице просто нет музеев БЕЗ Климта. Сын мой старший, плохо воспринимающий любую живопись позже Ван Гога, вдруг проникся и оценил.
Знаменитый «Поцелуй» Климта. Вообще-то он в Бельведере, но еще и в каждом сувенирном магазине - на спичках, майках и зонтиках. Обидно даже…
О том, как мне было счастье в художественно-историческом музее, умолчу, пожалуй. Это тема для отдельного поста - на любителя.
В музее Леопольда мы попали на исключительную выставку «Эдвард Мунк и зловещее». Мрачные видения, призраки, дурные сны, сумрачные аллегории - от Гойи до Гогена и от Беклина до Кубина. Больше тридцати работ Мунка, большинство из которых совсем незнакомые…
Лучшее из «нехудожественного» - музей естественно-исторический. В одном здании - палеонтология, археология, зоология, минералогия и прочие удовольствия для обучающихся школьников. Все похожие московские музеи по отдельности - лучше. Но хороши всевозможные «интерактивные» радости для детей: изучать ткани под микроскопом, разъединять материки, извергать вулканы и прочее.
А можно и самому немного побыть экспонатом.
Здешнее сокровище - красавица 25-тысячелетней давности Венера Виллендорфская. У меня ее вид вызывает столь животрепещущие аналогии, что я даже хотела прикупить себе ее копию в качестве сувенира. Но почему-то не смогла найти в том музее сувенирный магазин.
Это она, та самая Венера!
* * *
Несмотря на ветры и морозы, Вена показалась теплой и приветливой. Уютные старые кварталы вроде Шпиттельберга, с булыжными мостовыми и образцово-показательными трехсотлетними особняками, пушистые елки в огнях у входа в каждый отель и у алтаря каждого собора, аромат кофе и горячий яблочный пирог в крохотных кофейнях, уличные музыканты, чередующие Моцарта с «Хава-Нагилой»…
Шпиттельберг
О том же, чем порадовал нас Шенбрунн (куда нам по зиме вообще не советовали ехать), хочется рассказать отдельным постом.
Может и расскажу.
Потому вместо пространных описаний - бессвязные заметки в стиле «Мы там были».
* * *
Мало что предвещало удачную поездку. Агентство динамило с документами, из-за полной неясности вожделенные билеты в Венскую оперу так и не удалось забронировать. Выбранный нами отель был беспощадно раскритикован на продвинутых сайтах типа «отзыв.ру». В суете подготовки новогодних праздников в студии я не успела ни купить толковый путеводитель по Вене и Зальцбургу, ни поизучать австрийские сайты, а потому весьма плохо представляла, что увижу и куда идти.
Однако путь от дома до отеля с экзотическим названием «Ананас» мы преодолели на удивление гладко. «Холодный и неуютный», по отзывам, номер оказался тропически жарким, завтраки - приличными, обслуживание - вполне на уровне. А главное: у самого порога нашего «Ананаса» - станция метро! Две остановки в одну сторону - Опера, четыре в другую - Шенбрунн! Десять минут до западного вокзала, с которого едут поезда в Зальцбург. Мы не раз помянули добрым словом девушку из агентства, предложившую нам этот отель.
Утренняя Вена в наш первый день в городе. Опера.
* * *
Прогулки и поездки по Вене даже с таким немаленьким мальчиком, как Игорь, не слишком разрушительны для бюджета. Бесплатные или с большими скидками музеи - до 19 лет. Имея Венскую карту (18,5 евро), одного ребенка до 15 лет можно три дня катать бесплатно на всех видах транспорта. Или (если у вас нет такого ребенка) купить в метро обычную трехдневную карту за 13 евро, она окупается не менее быстро. Мы были приятно удивлены еще и скидками для «сеньоров» - людей старше 60-ти. Так что среди нас троих самым невыгодным путешественником оказалась я.
И первое незабываемое впечатление от Вены.
…Мы впервые в переходе метро, на станции «Карлсплац»: музыка «Прекрасного голубого Дуная» заполнила собой подземный переход, и я увидела в глазах мамы неподдельный восторг от первой встречи с городом Штрауса. Чуть позже оказалось, что звуки чарующего вальса доносятся… из общественного туалета, который всего за 60 центов доставляет приезжающим в «столицу музыки» туристам два удовольствия сразу.
Туалет
Еще один «концептуальный» туалет - в «деревне Хундертвассера» (конгломерат сувенирных магазинов напротив пресловутого дома) : в стиле модерн, с фонтанчиком и мозаикой. Но без Штрауса.
Архитектор Хундертвассер - можно сказать, культовая фигура, что-то вроде венского Гауди - фантазер и волшебник.
Но Гауди, безусловно, круче.
Дом Хундертвассера.
Вернемся к Штраусу. Тени «венских классиков» ходили за нами по пятам, а мы радостно оборачивались им навстречу. Билеты на первый концерт настигли в виде юноши в крылатке, пытающегося изо всех сил говорить с нами по-русски. После короткого общения на адской смеси трех языков мы остались с билетами и ощущением, что нас «развели на деньги».
Впрочем, уже через час выяснилось, что продали нам билеты дешевле их реальной цены, на хорошие места и, хоть и на «туристический» по всем меркам, но все же довольно приличный трехчасовой концерт.
С турецким маршем, конечно, и «Весенними голосами».
Но как без них туристу в Вене, а?
Ночной зимний Штраус у Курсалона
Перед концертом ведущая здоровалась с залом на десятке языков, русское «добрый вечер» прозвучало последним, и на него могуче и жизнерадостно отозвался зал, преимущественно мужскими голосами.
* * *
Временами, в местах особенно плотного скопления достопримечательностей, начинало казаться, что вроде никуда и не уезжала. До такой степени родная речь в толпе звучала громче и отчетливее немецкой, английской и даже итальянской.
Первый расхожий тип «русских в Вене» - дамы в мехах и их спутники, обвешанные пакетами с фирменными логотипами. Поклонники шоппинга и ресторанов, что выстраиваются в аэропорту длинными очередями за «такс-фри». В музеях не встречаются.
Иногда магазинные вывески выглядят заманчиво .
Второй - румяные и полнокровные молодые люди в разноцветных куртках и ярких вязаных шапочках. Горнолыжники. Толпящиеся, громогласные, радостно фотографирующие друг друга на фоне всего, что встречается на пути. За ними бредут столь же шумные и краснощекие дети, не очень понимающие, зачем их вообще спустили с гор и притащили любоваться дворцами.
Русские туристы в Австрии, игнорирующие рестораны, торговые улицы и горнолыжные курорты, маниакально бредущие из собора в собор и из музея в музей - не просто редкость, но даже своего рода извращение.
И это мы.
* * *
Ослепительное солнце обволакивает своими лучами триумфальные колонны на Карлскирхе, похожие на минареты, и верхушки башен, похожие на китайские пагоды. Внутри храма приятный аттракцион - подъем на лифте не на смотровую площадку, а к… фрескам на куполе. В нем особая прелесть - еще никогда мы не видели потолочных росписей так близко. Жаль, не работает подобный лифт в Сикстинской капелле Ватикана!
Карлскирхе
Игорь еще в Праге обнаружил (к моему удивлению) явную симпатию к стилю барокко, видимо, впечатлившись его внешним великолепием. Большинство храмов в центре Вены явно в его вкусе, и мы оседали в каждом из них. Моему же глазу, уставшему от их избыточной роскоши, оказалась вдруг неожиданно приятна маленькая церквушка святого Рупрехта, выстроенная аж в восьмом веке в центре еврейского квартала, что опустел после второй мировой…
Близость собора святого Стефана, гуляя по Вене, мы ощущали по запаху: пара десятков лошадей всегда тусовалась на стоянке кабриолетов и повозок, и их ароматы отчетливо ощущались даже на 60-метровой высоте смотровой площадки.
Ранним утром 6 января, в праздник Трех волхвов, мы пришли в Штефансдом на мессу Шуберта. Честно прослушали псалмы, славословия и речь архиепископа, но… пожалели Игоря, к подобной музыке совсем непривычного, и не дождались благодарственной песни.
Фасад собора святого Стефана с крыши
* * *
Особенно яркое «живописное» впечатление от Вены - Климт. Он хорош во всех видах - в декоративно-мозаичном, на холстах и в графике. Самый прославленный - в Бельведере. Трепетный - в музее Леопольда. Рисунки в Альбертине. По моим ощущением в австрийской столице просто нет музеев БЕЗ Климта. Сын мой старший, плохо воспринимающий любую живопись позже Ван Гога, вдруг проникся и оценил.
Знаменитый «Поцелуй» Климта. Вообще-то он в Бельведере, но еще и в каждом сувенирном магазине - на спичках, майках и зонтиках. Обидно даже…
О том, как мне было счастье в художественно-историческом музее, умолчу, пожалуй. Это тема для отдельного поста - на любителя.
В музее Леопольда мы попали на исключительную выставку «Эдвард Мунк и зловещее». Мрачные видения, призраки, дурные сны, сумрачные аллегории - от Гойи до Гогена и от Беклина до Кубина. Больше тридцати работ Мунка, большинство из которых совсем незнакомые…
Лучшее из «нехудожественного» - музей естественно-исторический. В одном здании - палеонтология, археология, зоология, минералогия и прочие удовольствия для обучающихся школьников. Все похожие московские музеи по отдельности - лучше. Но хороши всевозможные «интерактивные» радости для детей: изучать ткани под микроскопом, разъединять материки, извергать вулканы и прочее.
А можно и самому немного побыть экспонатом.
Здешнее сокровище - красавица 25-тысячелетней давности Венера Виллендорфская. У меня ее вид вызывает столь животрепещущие аналогии, что я даже хотела прикупить себе ее копию в качестве сувенира. Но почему-то не смогла найти в том музее сувенирный магазин.
Это она, та самая Венера!
* * *
Несмотря на ветры и морозы, Вена показалась теплой и приветливой. Уютные старые кварталы вроде Шпиттельберга, с булыжными мостовыми и образцово-показательными трехсотлетними особняками, пушистые елки в огнях у входа в каждый отель и у алтаря каждого собора, аромат кофе и горячий яблочный пирог в крохотных кофейнях, уличные музыканты, чередующие Моцарта с «Хава-Нагилой»…
Шпиттельберг
О том же, чем порадовал нас Шенбрунн (куда нам по зиме вообще не советовали ехать), хочется рассказать отдельным постом.
Может и расскажу.