ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАННИБАЛАМ: ЛЮДИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДЕРЕВЬЯХ. ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ ПО ПАПУА (ИНДОНЕЗИЯ). День 4й.
День 4й. Тридцать пятый день рожденья.
ДЕКАИ - ЛОТПОН - ДЕРЕВНЯ БИНАМСЕН
Герой дня: ПИТЕР, КАПИТАН СУДНА
Влажный тёплый воздух с улицы, переработанный кондиционером, обеспечил нам нормальный почти 10-часовой сон. То, чего так не хватало первые дни путешествия, ... и несколько месяцев до него :)
Саша, вернувшийся с пробежки, вспомнил, что у меня сегодня день рождения, и поздравил. Я, было, и сам уже забыл. Забывать про свой день рожденья в Папуа стало хорошей традицией. Четыре года назад в долине Балием я вспомнил об этом только вечером, вернувшись из трека.
Усман, как и обещал, накрыл завтрак раньше, чем мы были готовы его съесть. Жареные бананы с шоколадной пастой - неплохое начало дня!
Выезд на пристань запланирован ровно на 7 утра. Едва ли не выехав по расписанию, мы вдруг поняли, что Макса нет с нами. Оказывается, он никуда не спешит, и ни шатко ни валко собирается у себя в комнате :)
Оставив часть вещей в гест-хаусе, мы в измазанном гудроном кузове нашей скотовозки отправились на пристань в Лотпон, откуда нас заберет моторная лодка вниз по течению реки Браззы.
По пути встретили несколько местных племени Маймуна (Maimuna), которые составляют основу населения в этом регионе, равно как и в Декаи. Маймуна близки к Читак, живущим по берегам рек.
Усман говорит, что в Декаи очень много и других папуасов (впрочем и индонезийцев не меньше), приехавших в поисках лучшей доли. В их числе Лани и Дани из долины Балием.
Дорога до Лотпона - не более сорока минут по-хорошему, совсем свежему асфальту, со строящимися через каждые пять километров мостами. Картина этой местности стремительно меняется. То, что мы видели в Ялимо четыре года назад, и тут случилось в предыдущие пару лет.
Усман говорит, что строительство дорог активно ведётся не только в отдельных регионах страны, но и есть государственная программа по дорожному соединению Джаяпуры с Ваменой и далее с Декаи. Не могу не сказать, что от этого на душе становится грустно.
Саша задался вопросом, откуда они берут такое количество стройматериалов, если дорог сюда с большой земли нет. Ответ мы получили у пристани, где на излучине реки стоял приличных размеров грузовой корабль.
Река Бразза судоходная, с разветвленным устьем в районе Агатс, в юго-западной части острова.
Наша узкая лодка с не самым мощным мотором выдаёт не более 30 км/ч по течению реки. Впрочем, причина может быть не только в слабости мотора, но и желании лодочника экономить топливо.
Усман говорит, что на поездку нам нужно 200 литров топлива, каждый литр которого в этих широтах обходится почти в 3 доллара. К слову, топливо сейчас значительно дешевле в Папуа, чем это было, скажем, 4 года назад. Тогда оно стоило вдвое дороже.
По берегам реки череcполосно встречаются дома читаков, короваев и асматов. Большинство из них на коротких, метра полтора, сваях, что ориентировано на увеличение уровня реки в сезон дождей.
Одно поселение читаков состоит из полутора десятков почти "финских" домиков, все как один построенных по проекту неизвестного местного архитектора, вероятно, выходца из племени читак.
На самом деле, размер и общая форма домов походят на местные соломенные хижины, только выполнены они из современных материалов. С реки это смотрится ужасно, но это часть совместной программы государства и христианской миссии, которые объединяют местные племена в такие вот деревни и пропагандируют свои ценности.
Миссионеры до сих пор не теряют попыток насадить в этих землях свою религию. Отец нашего капитана приехал сюда с острова Биак по миссии. Отец дал капитану европейское имя Питер.
Один из христианских миссионеров, работавших в западном Папуа, назвал местные племена (речь шла о племени Дани) крепкими орешками ("tough nuts to crack") из-за их неуступчивости и устойчивости в сохранении собственных верований и культуры.
Миссионеры, тем не менее, борются с такими антагонистами христианства как каннибализм, охота за головами и членовредительство, поддерживая и уважая при этом другие ритуалы и традиции местных племён, такие, например, как свиная церемония.
После трёх с половиной часов пути мы остановились у небольшой плетёной хижины на ланч. Эта хижина никому не принадлежит и используется для отдыха странниками и охотниками, оказавшимися здесь. Такое сооружение называется местными "бифа".
В тени бифы и банановых зарослей Микки приготовил чай с печеньками. Вероятно Усман думал обойтись кофе-брейком, очевидно забыв, что в сегодняшнем расписании у нас не останется времени на полноценный ланч.
После моих замечаний Усман исправился и Микки тут же, вскипятив воду, заварил нам лапшу быстрого приготовления. Раз в год мне лично роллтоны очень даже нравятся. Здесь, чувствую, придётся ими закусывать чаще…
С Мишей интересно путешествовать, всегда обсуждаем местную фауну, а заодно и флору. Миша биолог и может рассказать много чего интересного. Встретив пока только несколько цапель, птиц-носорогов и какаду издалека, обсудили зато, кого можно потенциально встретить в этих лесах. Оказывается, на Новой Гвинее живут не только сумчатые кенгуру, но и яйцекладущие млекопитающие ехидны, причём в большем количестве видов, чем в Австралии. Тут же в лесах - казуары, ближайшие родственники австралийских страусов.
Новая Гвинея относительно недавно отделилась от Австралии, перешеек был затоплен в результате повышения уровня мирового океана из-за глобального потепления всего несколько десятков тысяч лет назад. Это и предопределило антропологическую близость папуасов к австралийским аборигенам.
С той же Новой Зеландией, например, дела обстояли совсем иначе. Отделившись от континента многократно раньше, там не оказалось ни людей, ни других млекопитающих. Доплывшие туда несколько веков назад маори, увидели парк юрского периода с гигантскими 5-метровыми птицами моа и не меньших размеров орлами, которые этими моа питались. Маори стремительно выжигали леса, уничтожая моа, и к прибытию на эту землю европейцев в период Великих географических открытий остались фактически совсем без источника пропитания и деградировали.
Река Бразза местами раздваивается и имеет большое количество притоков и, наоборот, потоков, вытекающих из неё. Поэтому, периодически мы можем плыть и против течения, хотя Усман все ещё называет эту реку Бразза. Это с трудом укладывается в голове, но вот такие тут речные реалии.
Регион к югу от долины реки Балием и до Тимики населяет большое количество племён, к числу которых относятся и асматы, у которых у нас планируется остановка сегодня.
Деревня Бинамсен, в которую мы приехали на ночную стоянку, представляет собой образец для подражания для многих деревень мира, стремящихся к цивилизации. Как и многие другие подобные поселения в Папуа, деревня Бинамсен была основана миссионером, отцом нашего капитана Питера, около 10-12 лет назад. Деревня объединила разбросанные здесь племенные группы асматов, предложив им церковь, жильё, работу и даже доступ к продуктам. Это изменило не только быт асматов, но и их жилища и культуру.
Во время прогулки по деревне Усман рассказал, что исконным местом проживания племён асматов является вовсе не этот регион, а устье реки Бразза в районе Агатс. Именно там ещё можно встретить традиционный уклад жизни этого племени с их знаменитыми длинными домами, украшенными непревзойденными элементами асматской резьбы по дереву. Лучшие образцы такой резьбы выкупаются коллекционерами и мировыми музеями.
В длинном доме асматов вправе жить только мужчины определённого возраста. Для женщин и детей отводятся дома попроще, расположенные в стороне.
В Бинамсен, образчике цивилизации, традиционные каноэ заменены на моторные лодки, традиционные длинные дома на простые деревянные домики с железной крышей (и ужасной духотой внутри), а резьба по дереву на выпиливание досок бензопилой. Культура асматов, по крайней мере в этом регионе, умирает.
Примечательно, что в прошлом среди большинства мужчин асматов была распространена полигамия, мужчины женились на нескольких женщинах. Зачастую они должны были жениться на жене умершего родственника, в противном случае женщина с детьми оставались без защиты и средств к существованию.
Среди некоторых исследователей, есть также мнение, что большинство мужчин асматов имели длительные ритуальные отношения сексуального характера с другими мужчинами. Также известно, что мужские пары делили между собой жен. Очевидно, что миссионерское влияние в прошлые десятилетия снизило число таких явлений.
Однако самой известной и одиозной традицией асматов является их охота за головами. Разумеется, что это уже тоже в прошлом, но в своё время асматы считались самыми свирепыми воинами и наводили страх и террор на соседние племена.
Причина хедхантинга асматов кроется в их вере. Асматы верят, что смерть взрослого человека, даже в случае болезни, вызвана врагом. Поэтому родственники умершего ищут врагов в бесконечном цикле мести.
Считается, что снятые головы врагов были необходимы для проведения церемоний посвящения мальчиков в мужчины.
Таким образом, каннибализм стал естественным следствием традиции охоты за головами.
Дом Питера очень напоминает тот самый дом учителя, в котором мы останавливались 4 года назад в Ялимо. В доме 3 комнаты, большая кухня, вынесенные на улицу уборная и комната для мытья. Напротив уборной почти на свободе живут два попугая: красный неразлучник Нури и белый желтохохлый какаду по имени Якоб. При этом Якоб, хотя и без клетки, сидит на привязанной за ногу цепочке, а Нури и так далеко не улетает. Оба разговаривали с нами весь вечер, а Нури прилетала ко мне принять душ, а потом приставала ко всем на кухне весь вечер.
За ужином выпили джина с тоником за мой день рождения. Ребята поздравляли, потом Усман, а потом пришли учителя из местной школы и хозяева дома и снова поздравили меня.
Мы договорились с Усманом о традиционной охоте с асматами на рыбу. Мужики долго собирались, потом искали лодку, потом копьё, и наконец поплыли. Ребята устали и решили отдохнуть, поэтому в лодке оказались только мы с Максом и трое местных.
По тому как асматы собирались и по тому как они охотились, было видно, что делают они это нечасто. Но, как говорится, опыт не пропьёшь, и мышечная память помогла "экс-каннибалам" сохранить лицо, а заодно и наловить себе на суп: сначала небольшую застывшую в толще воды рыбину один из охотников убил мачете по голове, а потом второй гарпуном-копьем насквозь проткнул гигантскую креветку, которую мы, увидев, в один голос обозвали лангустом.
Так или иначе, можно уверено сделать вывод о том, что, потеряв бóльшую часть своих традиций и культуры, асматы лишаются своей аутентичности.
1.
2.
3.
4.
5.
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ о других днях этого путешествия в ПАПУА (ИНДОНЕЗИЮ):
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАННИБАЛАМ: ЛЮДИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДЕРЕВЬЯХ. Дни 1й и 2й. Двое суток в небе.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАННИБАЛАМ: ЛЮДИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДЕРЕВЬЯХ. День 3й. Добраться до цели.