Непал. Путевые заметки, ч.III: Начало. Подъём. "Лодж". Грёбаный подъём. Трижды грёбаный подъём.
26 апреля.
Все-таки технологии - это вещь. Посильнее, как говорится, Фауста Гёте. Я сижу где-то в мунькиной заднице, в непальских горах, на высоте 1300 м (что, правда, для Непала - так, равнинка J), без электричества - и строчу эти строчки на своем Асере, который я, такая умница, догадался а) взять с собой, несмотря на лишний вес и б) полностью зарядить в отеле.
Про «без электричества». Я писал раньше, такая пидерсия иногда случается в отдельных районах Катманду. Но здесь - другая песня. Его не отключили. Его просто нет. Эту ночь, первую ночь трека, мы ночуем в горной деревушке Nadighar, где электричества - внимание - просто НЕТ. Не-про-ве-де-но! Есть пара солнечных батарей, которые как-то заряжают какие-то аккумуляторы, от которых как-то работают какие-то отдельные лампы. И все. Тьма...
Напомню, сейчас 2010 год. А люди живут без электричества - и при этом вполне себе счастливы: живут, работают, рожают и растят детей и даже иногда по вечерам поют и танцуют.
День в Катманду, отель, горячий душ, гудящий, пердящий, смердящий, снующий транспорт, магазинчики, ресторанчики, свежевыжатые соки - все это уже практически похоронено в памяти под впечатлениями последних двух дней. Забегая, как я люблю это делать, вперед, скажу, что есть три вещи, которых дико не хватает в треке: горячий душ, нормальная постель с нормальным бельем и нормальный, пардон, толчок. И это не только мое мнение. Можно привыкнуть обходиться без соков, привычной еды, сладостей, связи, кучи шмоток… даже электричество нужно редко, только чтобы зарядить девайсы. Но вот к отсутствию трех перечисленных удобств привыкнуть крайне трудно.
Итак, мы выехали из отеля в воскресенье, 25 апреля, в 7 утра. Наш гид, Суреш, в общем сносно говорит по-английски, но произношение у него, как говорят на современном интернетском новоязе - «ужоснах». Так что не всегда удается его четко понять… более того, собственный английский в общении с ним тоже становится «ужоснахом» J.
Со слов Суреша, ехать нам 5-5,5 часов. Тихо офигеваем, ибо кажется - жутко долго. И хоть небольшой микроавтобус Тойота, не в пример катмандинским такси, вполне приличный, 5 часов - это 5 часов. Да и дороги тут - нифига не автобаны. В дополнение к характеристике местной манеры вождения, которую я уже описал в красках, следует упомянуть о дивной привычке бросать машины, автобусы и т.п. там, где понадобится, что сужает и без того не убивающие широтой улицы и вызывает спонтанные пробки. Которые все пытаются миновать, кто как умеет, в зависимости от степени торопливости и наглости. Это чаще всего приводит к тому, что пробки еще больше затыкаются, все друг другу гудят и всячески пытаются пролезть. Удивительны здесь две вещи: во-первых, никто не ругается и не орет на других, а во-вторых, постепенно все пробки как-то рассасываются. Однако, сколько времени в результате займет дорога - спрогнозировать, полагаю, не проще, чем в Москве J.
Поскольку я достаточно подробно описал стиль и манеру езды в Непале, читателю уже понятно, что изначально обещанные 5 часов, скорее всего, выдержаны не были. Читатель проницателен, он не ошибся. Ни разу не ошибсяJ. Для начала, выезд из Катманду проистекал, в общем, как передвижение по Садовому кольцу в час пик - мелкими переползками. Затем мы таки выехали на, как бы это у нас назвали, трассу - т.е., загородную дорогу и поехали в сторону Покхары. Дорога весьма извилиста, местами - полноценный серпантин, т.к. Катманду находится на высоте 1336 метров, Покхара - 827, а дорога временами спускается до 300 и снова подымается.
Живописные караваны грузовиков Тата производство соседней Индии, многогранно и живописно разукрашенные, изредка разбавленные Махиндрами того же производства, оживленно перемещались по дороге в обе стороны, оглашая окрестности разнотональными сигналами. Засада оказалась в том, что многочисленные Таты и Махиндры изготовлены вовсе не в 2009 году, а многие, так и вообще дышат на ладан. Так что ситуация, когда очередному ветерану индийского автомобилестроения прямо на дороге требуется неотложный ремонт (или банальная смена колеса), нередка. Причем зачастую этот волнующий момент происходит как раз на повороте. Добавим к этому изредка попадающиеся трактора, передвигающиеся чуть быстрее уставшего пешехода, встречающиеся время от времени тягачи, груженные бревнами, да и просто, скажем, бензовозы, габариты которых едва позволяют им повернуть, не всегда за один прием. В общем, по факту весьма типична ситуация, когда в одном из рядов двухполосного, назовем это так, "шоссе" стоит некое транспортное средство, а в оставшемся ряду вынуждены разъезжаться два встречных потока. И, хотя порой этому процессу способствуют доблестные служители дорожной полиции, общего движения это, конечно, не убыстряет.
В результате мы вместо 5 с половиной часов добирались почти 9, с получасовой остановкой на обед в придорожном ресторанчике, и прибыли к месту начала пешего маршрута в пол-четвертого дня. Замечу, что темнеет здесь в 7, причем темнеет уже по-честному, без всяких там гуманных полумер в виде постепенно сгущающихся сумерек. Т.е., на дорогу до места первой ночевки оставалось всего 3 с половиной часа.
Итак, рюкзаки с вещами взяли портеры, а мы взяли рюкзаки с фототехникой и двинулись в непальские горы. Мой рюкзак я точно не взвешивал, но, полагаю, весил он килограммов 13. Это в принципе, само по себе не шибко тяжело, однако надо учесть +35 «за бортом». Через полчаса ходьбы, естественно, все уже полностью мокрые, хотя это имеет свои плюсы: охлаждает за счет испарения. Вода улетает влёт, пить хочется постоянно. А самое тяжелое, что и рельеф местности, и, следовательно, ритм движения - рваный, практически не удается войти в размеренный темп, что всегда существенно облегчает ходьбу. Немного прямо, немногого вверх, немного вниз… сквозь рисовые террасы… периодически переправляясь по камням через речку, вдоль которой мы, собственно и шли… Для такого «бывалого треккера», как я - ни разу не прогулка. Этакий стресс-тест физического состояния J.
Но, как оказалось, это еще был не стресс-тест, а все-таки прогулка. Переправившись в очередной раз через речку, на этот раз по подвесному мосту, мы начали движение в гору. Движение по тропе, которая, по сути, представляет из себя лестницу из чёртовой тучи ступенек, сложенных из камня. И эта чёртова, хренова, адова туча не кончается. Вообще. Через какое-то время сами по себе ходьба и пот показались детскими неприятностями, потому что стала давать себя знать нагрузка. Пульс постепенно добрался где-то до 140, и даже относительно частые привалы не помогали его восстановить до приемлемого. Дыхалки стало резко не хватать. Сначала я пытался дышать на три шага (3 шага вдох, 3 шага выдох), потом перешел на два, а потом и на один… а временами был вынужден делать вдох-выдох на один шаг.
А грёбаный подъем, сука, все продолжался и продолжался. В голове уже чередовались только четыре мысли: «ну это полный пиздец!», «как же, твою мать, это выдержать», «какой я мудак, что так и не начал бегать», «вот они, блядь, лишние 10-15 килограммов веса; оказывается, они приводят не только к попадалову на деньги из-за смены гардероба, но и к попадалову на здоровье». В довершение списка удовольствий взбунтовался живот… Хотя я был весьма осмотрителен в пище и воде, какая-то хрень таки приключилась, живот постоянно крутило, что не добавляло ни сил, ни выносливости.
В общем, где-то после 2/3 дороги пришлось рюкзак с техникой также отдать портеру¸ и медленно-медленно, часто останавливаясь продолжать нести вверх уже только исключительно свою тушку. Замечу, правда, что это практически не снизило общий темп движения группы, т.к жизнь всем уже тоже медом не казалась.
Короче, суть да дело, до деревни мы добрались как раз в тот момент, когда практически полностью стемнело. Практически на входе в деревню отрубилась мобильная связь, которая до этого была практически без перерывов, так что поделиться своими первыми яркими впечатлениями от горной прогулки с кем-нибудь в Москве шансов уже не было. Место нашей первой стоянки называется Nadighar, высота - где-то 1320 м.
Тут меня ожидал новый сюрприз. Слово «лодж», которое при описании путешествия было использовано организаторами, в моих теоретических мозгах ассоциировалось с чем-то совсем иным. Ну, этакий отель-не отель, турбаза-не турбаза - но, по крайней мере, что-то с неким условным комфортом: электричество, душ, нормальная постель и нормальный толчок, да простятся мне натуралистические излишества. На деле же оказалось, что мы ночуем в обычной деревне, в комнатке с потолком метр восемьдесят, с дверкой, через которую надо входить согнувшись пополам, с «удобствами во дворе» (причем, до них еще идти), и с неким краном на улице, из которого, спасибо силам провидения, все же течет водаJ.
Надо сказать, после разминочки на подъеме эти особенности организации ночлега показались мелкими неудобствами. Кайфом было по приходу а) напиться и б) помыться - хоть под тем самым краном, хоть по пояс. После того, как внешняя часть тушки была освежена из-под крана, внутренняя - напоена четырьмя стаканами некоего «прохладительного напитка апельсинового вкуса типа «Инвайт»», а ноги с наслаждением сменили трекинговые ботинки на выторгованные в предыдущий вечер в Катманду шлепки, жизнь показалась практически удавшейся J.
Ужин показал, что на ближайшие Х дней нам надо привыкать питаться, мягко говоря, чуть менее изысканно. Обычной пищей непальцев в горных деревнях является далбат - сваренный рис, к которому добавлены одна-другая приправа в количестве пары чайных ложек (естественно, малосъедобные из-за остроты). Кроме этого, была подана картошка (3… ну хорошо, уже 4 чайных ложки, и тоже острая до несъедобности). Все, господа. Излишества, так сказать, временно кончились! J.
Кстати, плюсом «далбатодиеты» является то, что, по крайней мере, наесться всегда можно до отвала: традиционно рис едоку подкладывают до тех пор, пока он не взмолится о пощаде - т.е., подобно алчному царю из мультика "Серебрянное копытце", не скажет «довольно». Что характерно, употребленный далбат при этом не превращается в глиняные черепки, что для организама было бы совсем некстати J.
Надо заметить, непальцы едят эту пищу и утром, и вечером (и днем, если они днем вообще едят). Ни молочных продуктов (молоко, как мы узнали на следующий день, практически полностью употребляется в свежем виде), ни овощей или, упаси Господь, фруктов (несмотря на теплый и достаточно влажный климат и с виду очень достойную землю). Только солидная порция риса с небольшим количеством приправ. И наши портеры, и Суреш, к которому к тому времени уже прочно приклеилась кличка «старичок», с удовольствием уплетали далбат, причем, руками, как это блюдо принято здесь есть.
Ну как-то так... :):
Отвели душу мы только на чае… кружек по 5, думаю выпили, с Иваном, девчонки - поменьше конечно… Фраза «Эй, старичок! Кэн ви хэв мо ти?», как и его традиционный ответ «Вай нот?» то и дело оглашала дворик, где мы ужинали.
После ужина нас упросили послушать песни и посмотреть традиционные танцы местного населения, которое, вроде как, специально готовилось «развлечь дорогих гостей». Хотя представление получилось, конечно, странноватым - песни-то слышно, а вот танцев, ввиду отсутствия света, толком не видно J. Но люди, надо заметить, старались, и старались от души. А когда мы, выдержав для вежливости полчаса, отправились спать - они продолжали уже веселиться сами для себя, полагаю, благодаря в душе случайно забредших в эти края пятерых ненормальных, послуживших поводом к общедеревенскому веселью.
Итак, спать… Комнатка метров 6, в которой невозможно выпрямиться. Есть и «второй этаж» с лестницей, представляющей из себя наклонно установленное бревно с зарубками. Это - путь к месту ночлега Ивана с Оксаной. Белье какое-то на кровати есть, но доверия не вызывает, так что решаю обновить спальник. У ребят наверху и выбора нет - т.к. там просто нет кроватиJ. Заснуть, несмотря на недетскую усталость, непросто - непривычно, жестко, жарко, куча посторонних деревенских звуков. Вдали допевают и дотанцовывают местные жители... Лают собаки... Птицы какие-то кричат изредка... Вздыхает, сопит и пердит в соседнем стойле корова… К тому же, все время пытаешься завернуться в спальник, чтобы, по возможности, избежать контакта с «постельным бельем»… В общем, фан нереальный. Но после часа ворочаний усталость берет свое… и я просыпаюсь уже утром, за 5 минут до положенных 5:30, когда мы договорились встать, чтобы до завтрака поснимать местную натуру…
Выспавшимся себя я назвать не могу ни разуJ… но, в конце концов, мы в фототуре, а снимать лучше всего утром и вечером… Достаем камеры и разбредаемся по деревне. Натура безумно колоритна, восторги Катманду меркнут. Местные люди интересны сами по себе - выразительные лица, абсолютно неагрессивные, очень дружелюбные. Дети вообще…улыбчивые, веселые, заинтересованные… И все это - на фоне повседневной, колоритной деревенской жизни, плюс виды окрестностей. Хорошо опять-таки, что есть две камеры: на одной стоит 17-50, на другой - 70-400. Снимаем где-то час… глаза разбегаются, хочется и то, и то, и вон то… но вроде что-то интересное получается… по крайней мере, на экранчике камеры кое-что нравится.
Все заняты своими повседневными делами, взрослые:
и дети:
Через час - завтрак. Чудо - нам «подают» омлет и свежеиспеченные местные лепешки J. Ну и, конечно, чай… о кофе придется забыть, как минимум, до возвращения в Катманду.
А тем временем непальская деревенская жизнь идет своим чередом...
Завтракаем, собираемся и выходим на маршрут… Времени - примерно 8:30.
Маршрут начинается несложно… дорога идет по горам, слегка вверх, слегка вниз…пока - ни крутых спусков, ни крутых подъемов. По дороге изредка попадаются деревни, так что на ходу тоже что-то удается поснимать. Непальское приветствие "намастэ" автоматически слетает с языка при встречах с местными жителями, которые дружелюбно отвечают тем же, как правило, складывая руки перед лицом в характерный жест:
Я иду без своего фоторюкзака - его по-прежнему несет портер. Привалы делаем достаточно часто, по необходимости. Через какое-то время начинается долгий спуск. Мне по кайфу: вниз - не вверх, про пульс и дыхалку забываю, а мышцы/суставы меня не беспокоят. Спускаемся, спускаемся, спускаемся… Мелькает мысль - интересно, а каким подъемом впоследствии придется «заплатить» за этот полуотдых? Но это когда еще будет - и мысль с разбегу посылается в сад J.
Спуск заканчивается, когда доходим до реки. Уже по-настоящему жарко - больше 12 часов, солнце в зените, и мы невысоко. Градусов 35 честных. Тяжело. Но тут нас ждет неожиданный бонус - оказывается, как раз в деревне на берегу реки мы должны обедать (да, да, далбат - а что вы еще ждали? J). А пока рис готовится, у нас полно времени, чтобы перейти к водным процедурам. Какой же кайф снять трекинговые ботинки, носки, и погрузить ноги в прохладную чистую горную речку. Течение приличное, между камнями - своего рода пороги (ну хорошо, ма-а-а-аленькие порожкиJ), так что вся процедура отдаленно напоминает джакузи… непальский походный вариант J.
Но это, оказывается, еще не все бонусы! Метрах в 50 выше по течению здоровые валуны образуют небольшую лагунку, в которой с наслаждением плещутся местные ребятишки. Мы, естественно, не станем упускать такой кайф: после 4-х часов перехода по жаре искупаться в прохладной чистой воде. Жизнь определенно налаживается - удается совместить приятное с полезным, заодно помыв по-человечески голову. Благо, Аня не поленилась послать портера за своим рюкзаком, и герой многочисленных рекламных роликов, гроза перхоти знаменитый шампунь «Голова-плечи» помывке этой самой головы изрядно поспособствовал.
Однако, Земля не перестает обращаться вокруг своей оси, и минуты убегают в вечность, попутно доводя рис до нужной стадии готовности. Нас ждет очередной далбат, в очередной раз изрядно острый, да и аппетита сегодня что-то ни у кого нет. Внезапно мелькает призрачная надежда: река! Река, твою мать! "Река" - это значит "рыба", или мы вообще ничего в жизни не понимаем!
- Старичо-о-оок!
- Йес?
- Поссибл фиш?
- Вай нот?
Чёрт, неужели? Тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо, пальцы крестиком и т.п. - неужели мы сейчас поедим свежей речной рыбки? Ну хоть немного? "По чуть-чуть, по слегка - но чтоб все" (С) J.
И вот что-то такое несут... Твою же мать! Не зря мудрые люди говорили: "Ожидай худшего, но надейся на лучшее". А мы вот сразу ожидали лучшего. Обломись, малина! "Рыба" в местном понимании - это маленькая мисочка ужаренных в хлам частичек каких-то мальков, которые у нас даже городские рыбаки даже кошке постремались бы приносить. "Захрустишь - не устоишь"... На зуб положил, другим прикусил - и нету тех пол-малька. Попили, блин, пивка Поели рыбки...
В общем, доклевав без аппетита оставшийся на нашу долю далбатик, получаем долгожданный чай, который здесь неожиданно оказывается присоленным. Мне не критично, но в общем, все недовольны: соленый чай - это конечно, на наш вкус, чересчур готично. Чай заменяют, мы заканчиваем обед в «местном ресторане», делаем какие-то снимки с местными «моделями» и двигаемся дальше.
И вот тут-то и приходит та расплата за предыдущий спуск, о которой так не хотелось думать. Сначала это просто очередной подъем - ну должен же он быть после спуска. Потом это подъем который перестает быть томным. Потом - подъем, который уже начинает заёбывать. Потом - подъем, который давным-давно конкретно заебал. Потом начинаешь понимать, что то, что вчера казалось пиздецом - в общем, было вполне себе по-божески, а настоящий пиздец - вот он, сопровождает тебя последние 2 часа, не оставляя шансов на то, что он имеет хоть какие-то шансы хоть когда-то кончиться.
Каждый взгляд вверх с безжалостной очевидностью демонстрирует, что горы в Непале достаточно высокие, а тропы проложены так, что подъемы напоминают фильм «Брат-2»… ту его часть, где целеустремленный мститель Данила Багров покоряет небоскреб по нескончаемой пожарной лестнице, помогая себе декламацией стишка с детского утренника. Но то Данила Багров. Он после армии. Он, блядь, тренированный. Он не сидит жопой в офисном кресле 5 дней в неделю по 10 часов. А мне-то как это все одолеть, хоть бы и без рюкзака?
Ей Богу, это была жесть. Точнее, ЖЕСТЬ! Хорошо, опытный Иван вчера научил, что каждый раз, когда чувствуешь, что истина жопа где-то рядом, надо просто снижать темп. Хоть приставными, хоть как черепаха - но постепенно, не торопясь, беря метр за метром… Это, по сути, единственный выход… если, конечно, у кого-то нет желания заночевать в лесу на горе. У меня такого желания как-то не наблюдалось, как, подозреваю, и у остальных. И поэтому мы упрямо ползли в эту грёбаную, сраную гору, с частыми перерывами, которые позволяли немного отдышаться и сбить пульс. Ползли, каждый раз надеясь, что во-он тот уступ, за которым только небо - это уже гребень… и каждый раз матерясь, когда оказывалось, что это, мягко говоря, не совсем так.
Однако, как сказал еще Гераклит, все течет и, понимаете ли, изменяется... Зебры, как известно, полосатые, ночи сменяются днями, тренды - коррекциями, и всякое дерьмо когда-нибудь заканчивается. Неожиданно закончилось и наше: очередной уступ оказывается-таки последним, и мы видим уже практически рядом лодж деревню Pas Gaun (1630 м), которая станет нашим пристанищем на сегодняшнюю ночь. Фигня, что до нее еще минут 30 ползти в гору - финиш виден! И это придает если и не физических, то хотя бы моральных сил J.
Продолжение: ч.III-a