Юдоно-сан: железные холмы
Предыдущие серии: вступление, перелет-переезд-жилье в Киото, буддистские храмы в Хигасияме (Киото), гора Хиэй, синтоистские храмы Камо (Киото), музей Михо, буддистский храм Дайгодзи (Киото), Удзи, Канадзава ( Кэнрокуэн и Музей 21 века , Ниндзя-дэра, Ниси-Тяйя, Нагамати, еще Нагамати, Хигаси-Тяйя), переезд Канадзава-Цуруока и жилье в Цуруоке.
Ну вот, наконец-то я добралась до нашего визита на Дэва Сандзан. :) Для начала - как обычно - немного о том, что это такое и зачем мы туда поехали.
Дэва Сандзан - это три священных горы в префектуре Ямагата: Хагуро-сан, Гас-сан и Юдоно-сан. История их как места религиозного поклонения и паломничества началась в 593 г., когда на Хагуро-сан, преследуя убийц своего отца, приехал принц Хатико, старший сын императора Сусюна. Считается, Дэва Сандзан - самый древний объект "горопочитания" в Японии.
Принц Хатико сначала построил храм на вершине Хагуро-сан, затем распространил своё почитание на божества окрестных Гас-сан и Юдоно-сан. Постепенно горы Дэва Сандзан начали привлекать к себе паломников. Каждый в своё время здесь побывали и Кукай (он же Кобо Дайси с Коя-сан), и Сайтё (он же Дэнгё Дайси с Хиэй-дзан), и многие другие крупные религиозные фигуры.
Храмы Дэва Сандзан в настоящее время официально считаются синтоистскими. Каждый из них имеет своё место в иерархии святилищ синто: Идэха-дзиндзя (Ideha-jinja) на Хагуро-сан и Юдоносан-дзиндзя - чуть повыше, Гассан-дзиндзя - чуть пониже. В ретроспективе же горы были священными для всех религий - синто, буддизма и, в первую очередь, для сюгэндо. Собственно говоря, именно оно тут и практиковалось со времен своего зарождения в VII в.
По сути своей сюгэндо является сплавом синто, ваджраяна-буддизма, даосизма и еще более древних религий анималистического толка, существовавших когда-то в Японии, Китае и Корее. Возникло оно во времена активного проникновения в Японию буддизма, вызвавшего большое брожение в умах.
Кто был основоположником концепции сюгэндо - я так до конца для себя и не прояснила. Брошюра (.pdf на 1,2 Мб) на сайте Туристической ассоциации префектуры Ямагата сообщает, что откровение о Будде, пришедшем в Японию в виде синтоистких богов ками, первому явилось именно принцу Хатико. Википедия, как и большинство прочих источников, утверждает, что сюгэндо "придумал" Эн-но-Гёдзя. Кто прав - судить не берусь, хотя рискну предположить, что идея родилась все-таки в голове у принца, а Эн-но-Гёдзя создал самую яркую "деталь" образа сюгэндо - горных аскетов-отшельников ямабуси, став самым первым и потому "образцовым" среди них.
Так или иначе, принципы нового учения пришлись по вкусу многим странствующим по земле и в более высоких сферах полубродягам-полуотшельникам - не в последнюю очередь благодаря достаточно вольному образу жизни и мыслей, который поначалу практиковался последователями этого культа. В период Хэйан сюгэндо, оформившись в полноценную религию со своими канонами, переживало расцвет. Во времена сёгуната Токугава храмам сюгэндо было официально предписано относиться к одной из буддитстких школ - Сингон или Тэндай. Делалось это не в последнюю очередь для того, чтобы держать отлично физически и морально тренированных и прекрасно организованных ямабуси под присмотром. Последним гвоздём в крышку гроба сюгэндо стала реставрация Мэйдзи: оно попало под запрет при отделении мух от котлет синто от буддизма. После Второй мировой войны сюгэндо легализовали, и оно получило право считаться религиозным "меньшИнством", которым сейчас, по сути, и является: многие ритуалы были утрачены и восстановлению не подлежат - по крайней мере, в тех масштабах, как раньше. Раньше же - в период Эдо - около 90% священников в северной части Хонсю были последователями сюгэндо.
Но вернемся к храмам Дэва Сандзан. Каждая из трех гор, на которых они расположены, символизирует определенный этап в колесе сансары: Хагуро-сан - рождение, Гас-сан - смерть, Юдоно-сан - перерождение. Поэтому классический путь паломника проходит именно в этом порядке. Когда-то здесь можно было пройти только пешком. Сейчас так поступают, пожалуй, только ямабуси, т.к. дорога эта, мягко говоря, непростая и длинная - по моим прикидкам, километров 30 по сильно пересеченной местности.
Обычные паломники едут на машинах или автобусах, причем в случае Хагуро-сан и Юдоно-сан можно действительно приехать на самую вершину, а подъем на Гас-сан включает в себя пеший кусок около 2,5 км с перепадом высот около 600 м.
Самые смелые и сильные делают так: рано-рано утром едут на автобусе из Цуруоки до деревни Хагуро, поднимаются оттуда на Хагуро-сан, затем едут на автобусе до восьмой станции Гас-сан, поднимаются наверх и оттуда спускаются пешком на Юдоно-сан, после чего возвращаются транспортом в Цуруоку. За один день проделать такой маршрут, в принципе, можно, но только при хорошей физ.подготовке, которая позволяет топать в хорошем темпе (in a military pace (c) LP), обязательно в подходящем обмундировании и - the last, but not the least - при замечательной погоде. В дождь и туман спуск с Гас-сан на Юдоно-сан становится довольно опасным.
Несколько упрощает задачу ночевка в сюкубо при Хагуро-сан, тогда начать день можно, выехав оттуда самой первой лошадью первым автобусом на Гас-сан.
Еще более щадящий вариант - разбить паломничество на три части: приехать примерно к полудню из Цуруоки в деревню Хагуро (взяв с собой минимум вещей, остальное бросив в Цуруоке), неспеша подняться на Хагуро-сан, осмотреть храм, переночевать в сюкубо и утром двинуться в сторону Гас-сан, но не идти оттуда пешком на Юдоно-сан, а вернуться обратно на восьмую станцию и уехать автобусом в Цуруоку. На следующий день другим автобусом съездить на Юдоно-сан. На обратном пути можно заодно заглянуть к буддистским мумиям (что это за звери такие - читайте в следующем выпуске).
Впрочем, что-то я углубилась в технические детали. :) Еще сильнее увязать в них я сейчас не буду - сделаю это, когда буду писать про каждый отдельный этап нашего путешествия. В данный момент хочу только напомнить, что нормальному паломнику положено ходить от Хагуро-сан через Гас-сан к Юдоно-сан. Однако нам нормальными паломниками стать было не суждено. Дело в том, что на следующем этапе нашего путешествия - в Нюто Онсэн и на плато Хатимантай в префектуре Акита - мы очень хотели попасть на гору Акита-Комагатакэ. Автобус на ее восьмую станцию, откуда начинается тропа к вершине, в это время года ходит только по выходным. Автобус от Хагуро-сан на Гас-сан - тоже. Нам еще повезло, что подвернулись длинные - три дня - выходные по поводу Дня уважения к старшим, национального праздника Японии. Это дало нам возможность в первый день благословенных (в кои-то веки от них польза, а не вред!) выходных смотаться на Гас-сан, во второй - переехать из Цуруоки в Нюто Онсэн и в третий - съездить на Акита-Комагатакэ. Соответственно, пришлось Юдоно-сан, на которую автобус ходит каждый день, поместить перед Хагуро-сан и Гас-сан. Надеюсь, крупного святотатства мы этим не совершили. :)
Итак, в этот день мы ехали супротив всякого порядка на Юдоно-сан. Придется - хошь-не-хошь - еще немного помучить вас техническими деталями, которые, впрочем, можно совершенно спокойно пропустить.
Для начала вывешу фото двух карт, которые стоят у ж/д станции - самой Цуруоки и её окрестностей. Первая, думаю, вряд ли кому-то понадобится, а вот вторая содержит кое-какую ценную информацию и дает общее представление о том, что в какой стороне расположено. Под картинками - ссылки на полноразмерный вариант, на котором можно прочитать все мелкие буковки. :)
Автобусы из Цуруоки на Юдоно-сан ходят ежедневно с 29 апреля по 3 ноября, по три рейса в день. Отправление с остановки №2 на ж/д станции - в 9:17, 11:37 и 14:52 (строго говоря, это не начальная точка маршрута - начальная находится на автостанции неподалеку - но подавляющее большинство народу садится именно здесь). На входе не забудьте взять посадочный билетик в автомате у задней двери, чтоб водитель знал, сколько денег с Вас содрать на выходе. Опознавать автобус придется по иероглифам у него на лбу, так что имейте при себе шпаргалку, как Юдоно-сан пишется кандзя-ми.
Расписание автобусов прошлого сезона (2011 г.) тут (.pdf по-японски), слева - Цуруока - Юдоно-сан, справа - в обратную сторону. В случае, если расписание изменится (тогда ссылка перестанет работать), можно попробовать скачать новый файл с сайта автобусной компании Сёнай Коцу. Вот страничка с локальными маршрутами, Вам нужна строчка 11 во второй таблице. 鶴岡駅前 - ж/д-станция в Цуруоке, 湯殿山 - Юдоно-сан (конечная).
Дорога занимает 1 час 15 мин., билет в один конец стоит 1,770 йен. Если ну очень приспичит, можно сэкономить и выйти у начала платной дороги (湯殿山口) - это примерно 3 км в самом конце пути (в горку!), в таком случае заплатите 1,550 йен.
Перед отъездом мы позавтракали в отеле, очень вкусно, сидели за лучшим столиком у окна. По дороге к остановке Денис в очередной раз застрял перед стрекочущей на дереве цикадой. В этот раз ему удалось запечатлеть ее во всей красе.
Дорога довольно длинная, но интересная. Сначала ехали через Цуруоку. При свете дня городок производит впечатление несколько заброшенного. Там и сям попадаются пыльные окна давно закрытых мастерских и магазинчиков. Дальше выехали на местного значения шоссе, над которым проложен на циклопической высоты сваях платный хай-вэй.
Конечная - у тур.центра Юдоно-сан, рядом с гостиницей для паломников и внушительного размера ториями:
Схема прохода/проезда к храму от тур.офиса
Поскольку окромя WC для меня никаких внятных ориентиров на ней нет, даю наводку по ним: нижний WC находится у тур.центра, верхний - на конечной шаттл-баса. Храм изображен в виде белого круга с желтыми зигзагами на палочке, плавающего в облаках (так схематично изобразили го-синтай - физический объект поклонения, в котором живет ками).
Слева от торий - несколько алтарей.
Отсюда к Юдоносан-дзиндзя можно подняться пешком (20 мин.) либо заюзать шаттл-бас (200 йен в один конец, 300 - туда-обратно). Времени у нас было достаточно, и мы решили прогуляться в надежде усмотреть по дороге что-то интересное. Впрочем, эту прогулку можно с чистой совестью пропустить. Самое любопытное, что здесь было - маленький храм Инари справа от дороги у самого ее начала.
Строгий лис-кицунэ в трогательном передничке
Дорога идет довольно сильно в гору, вдоль нее периодически попадаются то маленькие водопады, то алтари, а примерно посередине находится красивый мост через горную речку. Вокруг - зеленые горы со скальными "залысинами".
Вид вниз, на тории
От верхней остановки шаттл-баса до храма - метров 200-300 по тропе. У входа на нее - статуя быка (подозреваю, что это символ Тэндзина):
... статуя О-Куни-Ниси:
... и тэмидзуя для очищения с совершенно роскошным драконом в качестве "крана":
Тропка идет вдоль довольно бурного ручья, который гордо именуется речкой Бондзи (Bonji-gawa).
В конце тропы, перейдя небольшой мостик, попадаешь, наконец, на территорию Юдоносан-дзиндзя.
Первым делом положено разуться под навесом у самого входа. По количеству оставленной тут обуви можно сразу догадаться, сколько народу внутри. :) Нам повезло - туфель и прочих кроссовок было совсем немного.
Дальше посетители проходят к будочке у входа, в которой сидит священник. Вход в храм теоретически бесплатный, но за обязательную процедуру очищения нужно заплатить 500 йен. Процедура заключается в том, что ты стоишь, склонив голову, священник читает короткую молитву, после чего трясет пучком бумажных зигзагов-сидэ над твоей головой (как примерно это выглядит - см. на видео в посте про детский концерт в одном из храмов Камо в Киото). Дальше тебе выдают бумажку в виде человечка без головы, ею нужно символически промокнуть себя по всему телу и бросить в ручей рядом. Напоследок получаешь бумажный амулет на память - и ты чист, аки слеза младенца. :) Можешь входить.
Короткая каменная дорожка приводит к алтарю храма. Местный го-синтай - абсолютно необычный. Это источник горячей железистой воды, омывающий два невысоких округлых холма. Отложения трехвалентного железа придают холмам яркий красно-оранжевый цвет.
Слева есть тропка-лесенка, по которой можно подняться наверх, прямо по текущей воде. Чем выше забираешься - тем горячее.
Перед горками стоят три го-синтая более традиционного вида: в основании - белого металла круг (символ Луны, как я поняла), над которым на шесте установлены желтого металла зигзаги гохэй.
Фото с сайта храма, тут один из го-синтаев виден с обратной стороны.
Сорри за размер - фотки Юдоносан-дзиндзя найти крайне сложно, т.к. снимать там строго запрещено. По идее, не полагается также рассказывать о храме и даже слушать эти рассказы. Так что святотатствуем мы с вами вместе, уж не обессудьте! :)
После спуска с горок (будьте осторожны - не сверзнитесь!) мы купили подношения местным богам и пошли их устанавливать в храмик-навес. Он стоит вплотную к вертикальной стенке-скале, по которой тоже стекает вода, но холодная и прозрачная. Подношение состоит из бумажного безголового человечка (примерно такого же, каким делают очищение на входе, но побольше), свечки, пучка ароматических палочек и гохэй из разноцветной бумаги на деревянной ручке.
На Юдоно-сан поклоняются трем богам - О-Ямацу (O-Yamatsu-no-Mikoto), О-Намути (O-Namuchi-no-Mikoto, он же O-Kuni-Nishi в молодости - статую перед входом помните?) и Сукунахико (Sukunahiko-no-Mikoto). Троица отвечает за хороший урожай и безопасность семьи. Молятся здесь и за предков.
Подношение делают так: сначала нужно смочить бумажного человечка в воде, стекающей по скальной стенке, и прилепить его к этой стенке, затем зажечь и поставить палочки и свечку, а гохэй положить в специальную коробочку у выхода.
Мы это всё проделали, постояли еще немного у железных холмов и потопали на выход. Признаться, чувствуешь себя здесь немного не в своей тарелке, как будто проник в чужую святая святых - собственно, так оно и есть.
Перед выходом с храмовой территории находится ножной онсэн с той самой железистой водой. Тут два отсека - первый чуть попрохладее (в нём вода - более рыжая), второй - прям совсем горячий-горячий. Мы тут просидели в общей сложности не менее получаса, пообщались с японкой лет шестидесяти. Она немного говорила по-английски, а под конец выдала нам "перестройку". :)
Ноги после этого онсэна становятся такими легкими, что вот-вот взлетишь. Думаю, паломнику, прошедшему весь путь Хагуро-сан - Гас-сан - Юдоно-сан, посидеть тут - просто спасение.
На обратном пути по тропке к остановке шаттл-баса мы сделали ужасную вещь: сфотографировали го-синтай Юдоносан-дзиндзя. До сих пор сомневаюсь, что это нужно выкладывать, но всё-таки рискну.
Белые штуки на палках - это пучки бумажных зигзагов-сидэ, спрятанные в полиэтилен от дождя. Первое, что видишь, когда идешь к храму по дороге от торий и тур.офиса.
Сделали фото на верхней остановке шаттл-баса: хорошо передает атмосферу места - глушь глушью.
Еще несколько фото с обратной дороги (мы проделали ее также пешком, т.к. шаттл-бас уехал из-под носа).
Маленькое неясное белое пятнышко в центре, в ложбинке среди гор - это те самые белые пучки зигзагов. Снято с моста.
Река с моста в противоположную от храма сторону и маленький водопадик рядом.
Видео окрестностей, также снято на мосту.
В лапшичной тур.офиса мы в задумчивости от увиденного пообедали, потом сели в автобус в сторону Цуруоки и поехали смотреть на буддистских мумий.
16 сентября 2011 г.
Photos by amberman
Ну вот, наконец-то я добралась до нашего визита на Дэва Сандзан. :) Для начала - как обычно - немного о том, что это такое и зачем мы туда поехали.
Дэва Сандзан - это три священных горы в префектуре Ямагата: Хагуро-сан, Гас-сан и Юдоно-сан. История их как места религиозного поклонения и паломничества началась в 593 г., когда на Хагуро-сан, преследуя убийц своего отца, приехал принц Хатико, старший сын императора Сусюна. Считается, Дэва Сандзан - самый древний объект "горопочитания" в Японии.
Принц Хатико сначала построил храм на вершине Хагуро-сан, затем распространил своё почитание на божества окрестных Гас-сан и Юдоно-сан. Постепенно горы Дэва Сандзан начали привлекать к себе паломников. Каждый в своё время здесь побывали и Кукай (он же Кобо Дайси с Коя-сан), и Сайтё (он же Дэнгё Дайси с Хиэй-дзан), и многие другие крупные религиозные фигуры.
Храмы Дэва Сандзан в настоящее время официально считаются синтоистскими. Каждый из них имеет своё место в иерархии святилищ синто: Идэха-дзиндзя (Ideha-jinja) на Хагуро-сан и Юдоносан-дзиндзя - чуть повыше, Гассан-дзиндзя - чуть пониже. В ретроспективе же горы были священными для всех религий - синто, буддизма и, в первую очередь, для сюгэндо. Собственно говоря, именно оно тут и практиковалось со времен своего зарождения в VII в.
По сути своей сюгэндо является сплавом синто, ваджраяна-буддизма, даосизма и еще более древних религий анималистического толка, существовавших когда-то в Японии, Китае и Корее. Возникло оно во времена активного проникновения в Японию буддизма, вызвавшего большое брожение в умах.
Кто был основоположником концепции сюгэндо - я так до конца для себя и не прояснила. Брошюра (.pdf на 1,2 Мб) на сайте Туристической ассоциации префектуры Ямагата сообщает, что откровение о Будде, пришедшем в Японию в виде синтоистких богов ками, первому явилось именно принцу Хатико. Википедия, как и большинство прочих источников, утверждает, что сюгэндо "придумал" Эн-но-Гёдзя. Кто прав - судить не берусь, хотя рискну предположить, что идея родилась все-таки в голове у принца, а Эн-но-Гёдзя создал самую яркую "деталь" образа сюгэндо - горных аскетов-отшельников ямабуси, став самым первым и потому "образцовым" среди них.
Так или иначе, принципы нового учения пришлись по вкусу многим странствующим по земле и в более высоких сферах полубродягам-полуотшельникам - не в последнюю очередь благодаря достаточно вольному образу жизни и мыслей, который поначалу практиковался последователями этого культа. В период Хэйан сюгэндо, оформившись в полноценную религию со своими канонами, переживало расцвет. Во времена сёгуната Токугава храмам сюгэндо было официально предписано относиться к одной из буддитстких школ - Сингон или Тэндай. Делалось это не в последнюю очередь для того, чтобы держать отлично физически и морально тренированных и прекрасно организованных ямабуси под присмотром. Последним гвоздём в крышку гроба сюгэндо стала реставрация Мэйдзи: оно попало под запрет при отделении мух от котлет синто от буддизма. После Второй мировой войны сюгэндо легализовали, и оно получило право считаться религиозным "меньшИнством", которым сейчас, по сути, и является: многие ритуалы были утрачены и восстановлению не подлежат - по крайней мере, в тех масштабах, как раньше. Раньше же - в период Эдо - около 90% священников в северной части Хонсю были последователями сюгэндо.
Но вернемся к храмам Дэва Сандзан. Каждая из трех гор, на которых они расположены, символизирует определенный этап в колесе сансары: Хагуро-сан - рождение, Гас-сан - смерть, Юдоно-сан - перерождение. Поэтому классический путь паломника проходит именно в этом порядке. Когда-то здесь можно было пройти только пешком. Сейчас так поступают, пожалуй, только ямабуси, т.к. дорога эта, мягко говоря, непростая и длинная - по моим прикидкам, километров 30 по сильно пересеченной местности.
Обычные паломники едут на машинах или автобусах, причем в случае Хагуро-сан и Юдоно-сан можно действительно приехать на самую вершину, а подъем на Гас-сан включает в себя пеший кусок около 2,5 км с перепадом высот около 600 м.
Самые смелые и сильные делают так: рано-рано утром едут на автобусе из Цуруоки до деревни Хагуро, поднимаются оттуда на Хагуро-сан, затем едут на автобусе до восьмой станции Гас-сан, поднимаются наверх и оттуда спускаются пешком на Юдоно-сан, после чего возвращаются транспортом в Цуруоку. За один день проделать такой маршрут, в принципе, можно, но только при хорошей физ.подготовке, которая позволяет топать в хорошем темпе (in a military pace (c) LP), обязательно в подходящем обмундировании и - the last, but not the least - при замечательной погоде. В дождь и туман спуск с Гас-сан на Юдоно-сан становится довольно опасным.
Несколько упрощает задачу ночевка в сюкубо при Хагуро-сан, тогда начать день можно, выехав оттуда самой первой лошадью первым автобусом на Гас-сан.
Еще более щадящий вариант - разбить паломничество на три части: приехать примерно к полудню из Цуруоки в деревню Хагуро (взяв с собой минимум вещей, остальное бросив в Цуруоке), неспеша подняться на Хагуро-сан, осмотреть храм, переночевать в сюкубо и утром двинуться в сторону Гас-сан, но не идти оттуда пешком на Юдоно-сан, а вернуться обратно на восьмую станцию и уехать автобусом в Цуруоку. На следующий день другим автобусом съездить на Юдоно-сан. На обратном пути можно заодно заглянуть к буддистским мумиям (что это за звери такие - читайте в следующем выпуске).
Впрочем, что-то я углубилась в технические детали. :) Еще сильнее увязать в них я сейчас не буду - сделаю это, когда буду писать про каждый отдельный этап нашего путешествия. В данный момент хочу только напомнить, что нормальному паломнику положено ходить от Хагуро-сан через Гас-сан к Юдоно-сан. Однако нам нормальными паломниками стать было не суждено. Дело в том, что на следующем этапе нашего путешествия - в Нюто Онсэн и на плато Хатимантай в префектуре Акита - мы очень хотели попасть на гору Акита-Комагатакэ. Автобус на ее восьмую станцию, откуда начинается тропа к вершине, в это время года ходит только по выходным. Автобус от Хагуро-сан на Гас-сан - тоже. Нам еще повезло, что подвернулись длинные - три дня - выходные по поводу Дня уважения к старшим, национального праздника Японии. Это дало нам возможность в первый день благословенных (в кои-то веки от них польза, а не вред!) выходных смотаться на Гас-сан, во второй - переехать из Цуруоки в Нюто Онсэн и в третий - съездить на Акита-Комагатакэ. Соответственно, пришлось Юдоно-сан, на которую автобус ходит каждый день, поместить перед Хагуро-сан и Гас-сан. Надеюсь, крупного святотатства мы этим не совершили. :)
Итак, в этот день мы ехали супротив всякого порядка на Юдоно-сан. Придется - хошь-не-хошь - еще немного помучить вас техническими деталями, которые, впрочем, можно совершенно спокойно пропустить.
Для начала вывешу фото двух карт, которые стоят у ж/д станции - самой Цуруоки и её окрестностей. Первая, думаю, вряд ли кому-то понадобится, а вот вторая содержит кое-какую ценную информацию и дает общее представление о том, что в какой стороне расположено. Под картинками - ссылки на полноразмерный вариант, на котором можно прочитать все мелкие буковки. :)
Автобусы из Цуруоки на Юдоно-сан ходят ежедневно с 29 апреля по 3 ноября, по три рейса в день. Отправление с остановки №2 на ж/д станции - в 9:17, 11:37 и 14:52 (строго говоря, это не начальная точка маршрута - начальная находится на автостанции неподалеку - но подавляющее большинство народу садится именно здесь). На входе не забудьте взять посадочный билетик в автомате у задней двери, чтоб водитель знал, сколько денег с Вас содрать на выходе. Опознавать автобус придется по иероглифам у него на лбу, так что имейте при себе шпаргалку, как Юдоно-сан пишется кандзя-ми.
Расписание автобусов прошлого сезона (2011 г.) тут (.pdf по-японски), слева - Цуруока - Юдоно-сан, справа - в обратную сторону. В случае, если расписание изменится (тогда ссылка перестанет работать), можно попробовать скачать новый файл с сайта автобусной компании Сёнай Коцу. Вот страничка с локальными маршрутами, Вам нужна строчка 11 во второй таблице. 鶴岡駅前 - ж/д-станция в Цуруоке, 湯殿山 - Юдоно-сан (конечная).
Дорога занимает 1 час 15 мин., билет в один конец стоит 1,770 йен. Если ну очень приспичит, можно сэкономить и выйти у начала платной дороги (湯殿山口) - это примерно 3 км в самом конце пути (в горку!), в таком случае заплатите 1,550 йен.
Перед отъездом мы позавтракали в отеле, очень вкусно, сидели за лучшим столиком у окна. По дороге к остановке Денис в очередной раз застрял перед стрекочущей на дереве цикадой. В этот раз ему удалось запечатлеть ее во всей красе.
Дорога довольно длинная, но интересная. Сначала ехали через Цуруоку. При свете дня городок производит впечатление несколько заброшенного. Там и сям попадаются пыльные окна давно закрытых мастерских и магазинчиков. Дальше выехали на местного значения шоссе, над которым проложен на циклопической высоты сваях платный хай-вэй.
Конечная - у тур.центра Юдоно-сан, рядом с гостиницей для паломников и внушительного размера ториями:
Схема прохода/проезда к храму от тур.офиса
Поскольку окромя WC для меня никаких внятных ориентиров на ней нет, даю наводку по ним: нижний WC находится у тур.центра, верхний - на конечной шаттл-баса. Храм изображен в виде белого круга с желтыми зигзагами на палочке, плавающего в облаках (так схематично изобразили го-синтай - физический объект поклонения, в котором живет ками).
Слева от торий - несколько алтарей.
Отсюда к Юдоносан-дзиндзя можно подняться пешком (20 мин.) либо заюзать шаттл-бас (200 йен в один конец, 300 - туда-обратно). Времени у нас было достаточно, и мы решили прогуляться в надежде усмотреть по дороге что-то интересное. Впрочем, эту прогулку можно с чистой совестью пропустить. Самое любопытное, что здесь было - маленький храм Инари справа от дороги у самого ее начала.
Строгий лис-кицунэ в трогательном передничке
Дорога идет довольно сильно в гору, вдоль нее периодически попадаются то маленькие водопады, то алтари, а примерно посередине находится красивый мост через горную речку. Вокруг - зеленые горы со скальными "залысинами".
Вид вниз, на тории
От верхней остановки шаттл-баса до храма - метров 200-300 по тропе. У входа на нее - статуя быка (подозреваю, что это символ Тэндзина):
... статуя О-Куни-Ниси:
... и тэмидзуя для очищения с совершенно роскошным драконом в качестве "крана":
Тропка идет вдоль довольно бурного ручья, который гордо именуется речкой Бондзи (Bonji-gawa).
В конце тропы, перейдя небольшой мостик, попадаешь, наконец, на территорию Юдоносан-дзиндзя.
Первым делом положено разуться под навесом у самого входа. По количеству оставленной тут обуви можно сразу догадаться, сколько народу внутри. :) Нам повезло - туфель и прочих кроссовок было совсем немного.
Дальше посетители проходят к будочке у входа, в которой сидит священник. Вход в храм теоретически бесплатный, но за обязательную процедуру очищения нужно заплатить 500 йен. Процедура заключается в том, что ты стоишь, склонив голову, священник читает короткую молитву, после чего трясет пучком бумажных зигзагов-сидэ над твоей головой (как примерно это выглядит - см. на видео в посте про детский концерт в одном из храмов Камо в Киото). Дальше тебе выдают бумажку в виде человечка без головы, ею нужно символически промокнуть себя по всему телу и бросить в ручей рядом. Напоследок получаешь бумажный амулет на память - и ты чист, аки слеза младенца. :) Можешь входить.
Короткая каменная дорожка приводит к алтарю храма. Местный го-синтай - абсолютно необычный. Это источник горячей железистой воды, омывающий два невысоких округлых холма. Отложения трехвалентного железа придают холмам яркий красно-оранжевый цвет.
Слева есть тропка-лесенка, по которой можно подняться наверх, прямо по текущей воде. Чем выше забираешься - тем горячее.
Перед горками стоят три го-синтая более традиционного вида: в основании - белого металла круг (символ Луны, как я поняла), над которым на шесте установлены желтого металла зигзаги гохэй.
Фото с сайта храма, тут один из го-синтаев виден с обратной стороны.
Сорри за размер - фотки Юдоносан-дзиндзя найти крайне сложно, т.к. снимать там строго запрещено. По идее, не полагается также рассказывать о храме и даже слушать эти рассказы. Так что святотатствуем мы с вами вместе, уж не обессудьте! :)
После спуска с горок (будьте осторожны - не сверзнитесь!) мы купили подношения местным богам и пошли их устанавливать в храмик-навес. Он стоит вплотную к вертикальной стенке-скале, по которой тоже стекает вода, но холодная и прозрачная. Подношение состоит из бумажного безголового человечка (примерно такого же, каким делают очищение на входе, но побольше), свечки, пучка ароматических палочек и гохэй из разноцветной бумаги на деревянной ручке.
На Юдоно-сан поклоняются трем богам - О-Ямацу (O-Yamatsu-no-Mikoto), О-Намути (O-Namuchi-no-Mikoto, он же O-Kuni-Nishi в молодости - статую перед входом помните?) и Сукунахико (Sukunahiko-no-Mikoto). Троица отвечает за хороший урожай и безопасность семьи. Молятся здесь и за предков.
Подношение делают так: сначала нужно смочить бумажного человечка в воде, стекающей по скальной стенке, и прилепить его к этой стенке, затем зажечь и поставить палочки и свечку, а гохэй положить в специальную коробочку у выхода.
Мы это всё проделали, постояли еще немного у железных холмов и потопали на выход. Признаться, чувствуешь себя здесь немного не в своей тарелке, как будто проник в чужую святая святых - собственно, так оно и есть.
Перед выходом с храмовой территории находится ножной онсэн с той самой железистой водой. Тут два отсека - первый чуть попрохладее (в нём вода - более рыжая), второй - прям совсем горячий-горячий. Мы тут просидели в общей сложности не менее получаса, пообщались с японкой лет шестидесяти. Она немного говорила по-английски, а под конец выдала нам "перестройку". :)
Ноги после этого онсэна становятся такими легкими, что вот-вот взлетишь. Думаю, паломнику, прошедшему весь путь Хагуро-сан - Гас-сан - Юдоно-сан, посидеть тут - просто спасение.
На обратном пути по тропке к остановке шаттл-баса мы сделали ужасную вещь: сфотографировали го-синтай Юдоносан-дзиндзя. До сих пор сомневаюсь, что это нужно выкладывать, но всё-таки рискну.
Белые штуки на палках - это пучки бумажных зигзагов-сидэ, спрятанные в полиэтилен от дождя. Первое, что видишь, когда идешь к храму по дороге от торий и тур.офиса.
Сделали фото на верхней остановке шаттл-баса: хорошо передает атмосферу места - глушь глушью.
Еще несколько фото с обратной дороги (мы проделали ее также пешком, т.к. шаттл-бас уехал из-под носа).
Маленькое неясное белое пятнышко в центре, в ложбинке среди гор - это те самые белые пучки зигзагов. Снято с моста.
Река с моста в противоположную от храма сторону и маленький водопадик рядом.
Click to viewВидео окрестностей, также снято на мосту.
В лапшичной тур.офиса мы в задумчивости от увиденного пообедали, потом сели в автобус в сторону Цуруоки и поехали смотреть на буддистских мумий.
16 сентября 2011 г.
Photos by amberman