Транспорт в Ереване
Первое впечатление от Армении (после конечно роскошного аэропорта) - это толпа таксистов, которые берут тебя в оборот сразу после прохождения таможенного досмотра. Стоит им хоть каким-то мельчайшим намёком обозначить свой интерес, даже теоретический, тебя уже не отпустят и будут неотступно сопровождать во время процесса обмена валюты, покупки местной симки и выяснения в информбюро оставшихся оргмоментов. Они будут жаловаться на дороговизну бензина, газа, стоянки в аэропорту, заглядывать тебе в глаза, называть "земляком" и "командиром" и одновременно по мере твоего приближения к выходу будут снижать цену. Мне таким образом удалось сбить её почти в три раза до приемлемой, средней по больнице.
Ранний прилёт в Ереван (пять утра) и довольно авантюрная неопределённость с местом проживания вынудили искать место, где можно было бы оставить вещи и заняться поиском жилья. Таксист Камо сначала завёз на железнодорожный вокзал (про него будет отдельная история), а затем на автовокзал, настойчиво всю дорогу уговаривая остановиться где-то у него. Донести до него мысль, что мы хотим жить в центре города и желательно в более-менее приличных условиях, было невероятно сложно. Камо сначала недоумевал, потом обижался, а потом начинал уговаривать заново. Этот цикл в конечном итоге повторился раза три-четыре.
Открытия камеры хранения на автовокзале пришлось ещё около часа ждать. Обслуживала там очень пожилая и очень плохо говорящая по-русски бабуля с длинными тем не менее ногтями. Когда мы вернулись за вещами в разгар рабочего дня, вокзал выглядел столь же пустынно.
Почти все конторы, расположившееся на вокзале, предлагали съездить в Стамбул. Вот тебе и нежное отношение к туркам.
Крупногабаритный общественный транспорт в Ереване почти умер. В отдельных местах ещё изредка можно встретить вот такие троллейбусы (это их разворотное кольцо на улице Эребуни). В центре улицы можно видеть остатки рельсов - когда-то здесь ходили и трамваи.
Рейсовых автобусов я как-то не заметил ни разу, хотя вот оригинальные знаки на остановках утверждают, что они должны быть.
А может городские автобусы выглядят вот так, хотя я там думал, что это скорее пригородный транспорт. Таблички с маршрутами все на армянском, с его уникальным алфавитом фиг разберёшь, куда что следует.
Все пользуются маршрутками. 1 поездка - 100 драм (это где-то $0,3). Маршрутки в основном "газели" и украинские "Богданы", но встречаются и винтажные экземпляры елгавского производства.
А ещё в Ереване есть свой метрополитен, открытый ещё в 1981 году - раньше, чем в Минске. Вместо буквы "М" для обозначения рядом залегающей станции используется своя уникальная буква, представляющая собой что-то среднее между "U", "V" и "@".
Всего в метро 10 станций, стоимость проезда 50 драм ($0,16). Особой популярностью оно не пользуется, поезда (в которых кстати всего два вагона) ходят полупустые. Станции освещены плохо. Это ст.м. "Маршал Баграмян".
Или вот ст.м "Барекамутюн" ("Дружба"). Особых архитектурных изысков, как видите, тоже не наблюдается.
Это ст.м. "Еритасардакан" ("Молодёжная"), она выходит на Кольцевой бульвар, большой парк, полукольцом, опоясывающий Ереван, действительно место тусовки молодёжи - рядом сосредоточены крупнейшие ереванские вузы - госуниверситет, медицинский и политехнический институты.
У этой станции очень оригинальный наземный павильон. 1981 год, архитектор С.Кюркчян.
"Функционалистско-дизайнерская "внутренняя правда" здесь вылилась в чрезвычайно заманчивую и выразительную форму. Наклонный эскалаторный тоннель, продолжаясь над вестибюлем, выражен огромным железобетонным световым фонарём. За его масштабом безошибочно угадывается огромное подземное сооружение, которое оно "представляет" на открытом воздухе. Динамичность формы поддержана экспрессией окружающих стен, как бы устремлённых за ней.
В отличие от предыдущего примера в станции "Еритасардакан" ощущается бескомпромиссность в претворении основного замысла. Тыльная сторона павильона не столь активно раскрывается на пространство бульвара, как этого объективно требовала среда. Представляется, что при соответствующей реакции на это, можно было бы добиться такой уравновешенности всей композиции, которая несколько обуздала бы её мощную динамику и смягчила бы крайнюю близость входной части к тротуару".
Текст курсивом и вторая фотография из "Архитектуры советской Армении".
Сейчас конечно здание представляет собой не такое привлекательное зрелище.
Какие-то люди вовсю демонтировали облицовку на трубе.
Это станция, считающаяся самой красивой во всём ереванском метрополитене. "Ханрапетутян храпарак" ("Площадь Республики", бывш. "Площадь Ленина", самый центр города).
Здесь тоже интересный вестибюль. Вроде сначала спускаешься в обычный подземный переход, а потом раз - и в потолке открывается фигурная дыра, под которой фонтан. Правда сейчас неработающий.
Несколько станций здесь открытые. Эта - около железнодорожного вокзала, ст. м. "Давид Сасунци" (такой местный былинный герой).
"Не прислоняться".
Все пешеходные переходы в Ереване специально оборудованы для пущего удобства инвалидов, а на светофорах висит соответствующий знак. Велосипедистам там тоже было бы раздолье, если бы в столице Армении кто-то ездил на велосипедах. Ни одного не встретил, такие тротуары пропадают.
Слева вверху можно видеть жопу новенькой белой полицейской "Тойоты Короллы". В городе все местные пенты только на таких и ездят, не иначе как подарок очередного заграничного спонсора армянского происхождения. Дороги, например - подарок. Ежегодно американский миллиардер Кирк Киркорян, которому принадлежит половина Лас-Вегаса, выделяет определённую сумму на ремонт дорог по всей стране, и они там действительно на удивление большей частью в довольно приличном состоянии.
Если вы не красивая девушка и не пожилая бабушка, водители на переходах вас никогда не пропустят, какой бы свет вам не горел. К тому же, в Ереване очень любят устраивать на четырёхстороннем перекрёстке только два перехода вместо четырёх - в итоге форсирование проезжей части превращается в экстремальное приключение. Мы плюнули на ПДД уже на второй день и к концу пребывания в Армении уверенно пересекали шестиполосную дорогу с почти непрерывным движением, на которой вообще не было светофора для пешеходов. Например, такую.
Пробки в Ереване бывают три раза в день. Утром, вечером и в обед, когда в университете заканчиваются занятия. Всё это конечно сопровождается оглушающей какофонией. Впрочем, без непрерывных автомобильных гудков, мне уже трудно представить Ереван. Там сигналят по любому поводу, сопровождая этим чуть ли не каждый манёвр собственного и соседних автомобилей.
Пока я не побывал в Ереване, я не знал, сколько существует на планете белых "Нив". Их оказалось несметное множество, и все они наверное в Армении, причём желательно с тонированными стёклами и огромными колёсами с литыми дисками. Белые "Нивы" там везде: от трущоб до стоянок возле посольств и отеля "Марриот Армения". Национальный автомобиль, не иначе.
Большая часть автомобилей на дорогах - советские, регулярно встречаются и роскошные иномарки, ниша же посередине фактически ничем не занята. Нет, наверное, там среднего класса.
И ещё. Не знаю, как в спальных гетто, но во дворе послевоенной "сталинки" в самом центре города, где мы жили, даже поздно вечером было полно места. Никаких тебе ржавых корчей на зелёных газонах.
На десерт оставил самое сладкое. Парковка для блондинок.
Автомойка для них же.
Вот он какой, Ереван. :)
Предыдущие серии:
1. Дорога в Ереван и обратно.
2. Армянское пиво.
Ранний прилёт в Ереван (пять утра) и довольно авантюрная неопределённость с местом проживания вынудили искать место, где можно было бы оставить вещи и заняться поиском жилья. Таксист Камо сначала завёз на железнодорожный вокзал (про него будет отдельная история), а затем на автовокзал, настойчиво всю дорогу уговаривая остановиться где-то у него. Донести до него мысль, что мы хотим жить в центре города и желательно в более-менее приличных условиях, было невероятно сложно. Камо сначала недоумевал, потом обижался, а потом начинал уговаривать заново. Этот цикл в конечном итоге повторился раза три-четыре.
Открытия камеры хранения на автовокзале пришлось ещё около часа ждать. Обслуживала там очень пожилая и очень плохо говорящая по-русски бабуля с длинными тем не менее ногтями. Когда мы вернулись за вещами в разгар рабочего дня, вокзал выглядел столь же пустынно.
Почти все конторы, расположившееся на вокзале, предлагали съездить в Стамбул. Вот тебе и нежное отношение к туркам.
Крупногабаритный общественный транспорт в Ереване почти умер. В отдельных местах ещё изредка можно встретить вот такие троллейбусы (это их разворотное кольцо на улице Эребуни). В центре улицы можно видеть остатки рельсов - когда-то здесь ходили и трамваи.
Рейсовых автобусов я как-то не заметил ни разу, хотя вот оригинальные знаки на остановках утверждают, что они должны быть.
А может городские автобусы выглядят вот так, хотя я там думал, что это скорее пригородный транспорт. Таблички с маршрутами все на армянском, с его уникальным алфавитом фиг разберёшь, куда что следует.
Все пользуются маршрутками. 1 поездка - 100 драм (это где-то $0,3). Маршрутки в основном "газели" и украинские "Богданы", но встречаются и винтажные экземпляры елгавского производства.
А ещё в Ереване есть свой метрополитен, открытый ещё в 1981 году - раньше, чем в Минске. Вместо буквы "М" для обозначения рядом залегающей станции используется своя уникальная буква, представляющая собой что-то среднее между "U", "V" и "@".
Всего в метро 10 станций, стоимость проезда 50 драм ($0,16). Особой популярностью оно не пользуется, поезда (в которых кстати всего два вагона) ходят полупустые. Станции освещены плохо. Это ст.м. "Маршал Баграмян".
Или вот ст.м "Барекамутюн" ("Дружба"). Особых архитектурных изысков, как видите, тоже не наблюдается.
Это ст.м. "Еритасардакан" ("Молодёжная"), она выходит на Кольцевой бульвар, большой парк, полукольцом, опоясывающий Ереван, действительно место тусовки молодёжи - рядом сосредоточены крупнейшие ереванские вузы - госуниверситет, медицинский и политехнический институты.
У этой станции очень оригинальный наземный павильон. 1981 год, архитектор С.Кюркчян.
"Функционалистско-дизайнерская "внутренняя правда" здесь вылилась в чрезвычайно заманчивую и выразительную форму. Наклонный эскалаторный тоннель, продолжаясь над вестибюлем, выражен огромным железобетонным световым фонарём. За его масштабом безошибочно угадывается огромное подземное сооружение, которое оно "представляет" на открытом воздухе. Динамичность формы поддержана экспрессией окружающих стен, как бы устремлённых за ней.
В отличие от предыдущего примера в станции "Еритасардакан" ощущается бескомпромиссность в претворении основного замысла. Тыльная сторона павильона не столь активно раскрывается на пространство бульвара, как этого объективно требовала среда. Представляется, что при соответствующей реакции на это, можно было бы добиться такой уравновешенности всей композиции, которая несколько обуздала бы её мощную динамику и смягчила бы крайнюю близость входной части к тротуару".
Текст курсивом и вторая фотография из "Архитектуры советской Армении".
Сейчас конечно здание представляет собой не такое привлекательное зрелище.
Какие-то люди вовсю демонтировали облицовку на трубе.
Это станция, считающаяся самой красивой во всём ереванском метрополитене. "Ханрапетутян храпарак" ("Площадь Республики", бывш. "Площадь Ленина", самый центр города).
Здесь тоже интересный вестибюль. Вроде сначала спускаешься в обычный подземный переход, а потом раз - и в потолке открывается фигурная дыра, под которой фонтан. Правда сейчас неработающий.
Несколько станций здесь открытые. Эта - около железнодорожного вокзала, ст. м. "Давид Сасунци" (такой местный былинный герой).
"Не прислоняться".
Все пешеходные переходы в Ереване специально оборудованы для пущего удобства инвалидов, а на светофорах висит соответствующий знак. Велосипедистам там тоже было бы раздолье, если бы в столице Армении кто-то ездил на велосипедах. Ни одного не встретил, такие тротуары пропадают.
Слева вверху можно видеть жопу новенькой белой полицейской "Тойоты Короллы". В городе все местные пенты только на таких и ездят, не иначе как подарок очередного заграничного спонсора армянского происхождения. Дороги, например - подарок. Ежегодно американский миллиардер Кирк Киркорян, которому принадлежит половина Лас-Вегаса, выделяет определённую сумму на ремонт дорог по всей стране, и они там действительно на удивление большей частью в довольно приличном состоянии.
Если вы не красивая девушка и не пожилая бабушка, водители на переходах вас никогда не пропустят, какой бы свет вам не горел. К тому же, в Ереване очень любят устраивать на четырёхстороннем перекрёстке только два перехода вместо четырёх - в итоге форсирование проезжей части превращается в экстремальное приключение. Мы плюнули на ПДД уже на второй день и к концу пребывания в Армении уверенно пересекали шестиполосную дорогу с почти непрерывным движением, на которой вообще не было светофора для пешеходов. Например, такую.
Пробки в Ереване бывают три раза в день. Утром, вечером и в обед, когда в университете заканчиваются занятия. Всё это конечно сопровождается оглушающей какофонией. Впрочем, без непрерывных автомобильных гудков, мне уже трудно представить Ереван. Там сигналят по любому поводу, сопровождая этим чуть ли не каждый манёвр собственного и соседних автомобилей.
Пока я не побывал в Ереване, я не знал, сколько существует на планете белых "Нив". Их оказалось несметное множество, и все они наверное в Армении, причём желательно с тонированными стёклами и огромными колёсами с литыми дисками. Белые "Нивы" там везде: от трущоб до стоянок возле посольств и отеля "Марриот Армения". Национальный автомобиль, не иначе.
Большая часть автомобилей на дорогах - советские, регулярно встречаются и роскошные иномарки, ниша же посередине фактически ничем не занята. Нет, наверное, там среднего класса.
И ещё. Не знаю, как в спальных гетто, но во дворе послевоенной "сталинки" в самом центре города, где мы жили, даже поздно вечером было полно места. Никаких тебе ржавых корчей на зелёных газонах.
На десерт оставил самое сладкое. Парковка для блондинок.
Автомойка для них же.
Вот он какой, Ереван. :)
Предыдущие серии:
1. Дорога в Ереван и обратно.
2. Армянское пиво.