Генуя. Часть 2. Велосипедная прогулка по городу. Архитектура. Достопримечательности. 2015 г.
В генуэзском хостеле (по-итальянски название города произносится, как "Дженова") мне снова предложили верхнюю кровать. Теперь, зная причины этого, я сразу спустился на ресепшен и договорился о переходе в другой номер, на нижнее место. Меня встретил один сосед. Он оказался иранцем, учившимся в местном университете (на итальянском языке) на строителя, здесь же находился из-за того, что студенческое общежитие открывалось через несколько дней. Желания вернуться домой или остаться в Италии мой сосед не испытывал, собираясь уехать в Англию, где у него был дядя, работавший в крупной авиакорпорации.
- Посмотри, какая красота!... И климат в Италии лучше, чем в Англии!... Пригласи приехать сюда своего дядю на несколько дней, он тоже всё это увидит, полюбит Геную, переедет в Италию, а ты устроишься к нему на работу уже здесь!...
- Навряд ли мой дядя сделает это. В Англии доходы и заработная плата выше, чем в Италии...
Я отправился в ближайший магазин. У входа сидела женщина и разглядывала редких прохожих. Часть товара лежала на уличных лотках (фрукты и овощи), остальное находилось внутри. Я приобрёл привычный набор продуктов (хлеб, яблоки, мясо, картошку, помидоры и ещё что-то) и поговорил с продавцами, насколько позволяло наше совместное знание английского языка. Если центр города был полон людьми, которые разговаривали, смеялись, жевали, шли куда-то, то здесь, на вершине, они встречались не часто - любое передвижение предполагало чередование спусков и подъёмов, а это не лучший вариант для прогулок. Мы были выше суеты и в прямом, и в переносном смыслах.
Следующее утро выдалось великолепным: Генуя просыпалась, освещаемая мягкими солнечными лучами.
Хотя от моря создавалось впечатление, что все пригодные земли здесь заняты, оказалось, что для любителей жизни на склонах пока ещё осталось множество подходящих участков.
Теперь мне предстояло спускаться вниз. Первым делом я подъехал к вчерашнему магазинчику, чтобы купить свежего хлеба, но он оказался закрыт (воскресенье). Встретившийся прохожий объяснил, что сегодня работает только универсам, который можно обнаружить пятью поворотами ниже. Я понимал, что не проеду мимо: уклон был крутым, и мне постоянно приходилось ехать на тормозах. Втулка заднего колеса раскалялась, как горячая сковородка. Существовал риск выхода велосипеда из строя, а потому я часто останавливался, чтобы остудить тормоза. Небольшой монастырь был основан в XIII веке, как цистерианский, но, в XVI веке, был передан капуцинам.
Церковь Св. Варнавы была основана в XIII веке. Неоднократно реконструирована. Я вошёл внутрь. Шла служба, и храм был полон. Седой священник что-то рассказывал, а паства внимала. Обликом он походил на апостола Петра, и показалось, что сам батюшка об этом знает...
Дорога от монастыря.
И взгляд на утреннюю Геную.
Знакомая уже церковь Св. Фомы.
Посмотрим внутренний интерьер (днём ранее она была закрыта).
Возможно, один из собеседников и есть Св. Фома.
Великолепная живопись.
Из-за сложности рельефа я часто оказываюсь выше балконов и крыш соседних домов. На которых идёт обычная жизнь...
Церковь Сан Рокко была возведена в начале XVII века.
В Генуе несколько железнодорожных вокзалов. Два из них считаются главными (не все поезда проходят через оба). Это Пьяцца Принчипе.
То, что называется "историческим центром, находится в восточном направлении. Я решаю сначала прокатиться на запад.
Два фрагмента Дворца принца. В нём сейчас музей, а подобраться сложно, т.к. нужно было искать возможность перехода через оживлённую магистраль. Я оставил "на потом", и забыл подойти с другого ракурса (если он существует).
Хотя путь мой лежал в противоположную от центра сторону, я был уверен, что встречу много интересного. Так и оказалось - старины здесь хватало.
Несколько вилл подставили свои фасады лучам тёплого лигурийского солнца.
В этой расположена Школа русского балета.
Церковь Сан Теодоро по здешним меркам молода (1876 г). Она была повреждена во время Второй мировой войны и восстановлена в 1960-х годах.
Пока я не мог сказать, что в Италии велосипед - средство передвижения (разве, лишь, в Милане). Но велосипедистов-спортсменов здесь хватает.
Стали встречаться признаки того, что называют "деловым районом города". Чему я бы не удивился, т.к. двигался вдоль морских причалов (на берег было не выйти), а Генуя крупнейший порт страны.
На склоне жить замечательно, один вид из окна чего стоит, но лучше подстраховаться от возможных неприятностей.
Позитивные девчата из Кореи ловят машину в Турин. Останавливаюсь:
- Я еду в Турин. Могу захватить одну из вас на багажник!...
Они смеются, понимая шутку.
Двигаюсь по главным улицам этого района. Здешняя застройка не испортила бы центр любого города.
Механические сады Ансальдо были созданы уже в XXI веке на месте каких-то малоиспользуемых территорий. Тут есть, где погулять и развлечься. В сторону входа шли целыми семьями, видимо детям здесь нравится.
Тем не менее, и в таком месте может произойти преступление: одна общительная синьора была недавно изнасилована на клумбе с цветами...
Дальше я не поехал и развернулся. Попробовав, на обратном пути, заглядывать в соседние улочки и переулки.
У здания муниципалитета установлен памятник.
Я уже издалека идентифицировал человека, как Джузеппе Гарибальди, и оказался прав.
В конце переулка мелькнул шпиль, и я отправился туда.
Церковь Санта-Мария-делла-Cella была возведена в XIII веке на месте часовни VIII века. Храм неоднократно перестраивался и восстанавливался. Последний раз после Второй мировой войны.
Внутри шла служба. Священник говорил с чувством и мне было бы интересно послушать, но языковой барьер не позволил этого...
Живописец Николо Барабино родился в Генуе. Его имя носит школа искусств.
Ещё одна церковь, и снова к ней трудно подойти на расстояние качественного кадра.
Та же история с обычными зданиями.
Я возвращаюсь уже знакомой дорогой.
Вдруг слышу, как ко мне обращаются за помощью. Две женщины попытались задать вопрос по-английски, но я их успокаиваю:
- Можете говорить по-русски...
- Слава Богу!... А мы заблудились здесь. Нам в порт нужно...
- Я сам приехал вчера, поэтому не могу точно указать дорогу, но я только что двигался именно вдоль порта и не видел, чтобы на его территорию где-нибудь проходили люди. Видимо, вход для пассажиров дальше...
Потом выяснилось, что я был прав.
Ещё одна церковь. Но пробираться к ней сложно, и я ограничиваюсь фотографированием издалека.
Похоже, что один из входов на территорию порта где-то здесь.
Я снова рядом с вокзалом Пьяцца Принчипе. Железная дорога уходит в тоннель под этим домом.
Несколько узких домов.
И опять памятник Колумбу. При дневном освещении он великолепен.
Назад Вперёд
Перейти к другим рассказам