На гору Лёсер (3500), трек (Индонезия, заметка 7)
Но возвратимся в Индонезию! Предшествующая запись - религиозный храм Candi Ceto
Самый наваристый чаёк - лесной джунглевый)
По Суматре я путешествовал автостопом, и планировал пробыть на острове всего пару недель, а получилось полтора месяца. И задержка вышла не потому, что грузовик с Банда-Ачех до Джакарты идёт неделю. Просто,когда ты на дорогах Индонезии, рамки восприятия меняются, потому что тебе кажется индонезийская жизнь близка к идеальной, - она в меру цивилизованна и в меру первобытна, а люди экстравертированно-приветливы! Ты почему-то начинаешь чувствовать, что люди - твоя стая, что вся страна - как родная планета (исключаем Бали, где я так и не побывал!), и эта эмпирика только усиливается. Несомненно, Индонезию по соотношению приоритетов и балансу в укладе жизни можно смело поставить на 2 место в ЮВА после Таиланда, даже отставив в сторону небезызвестный Китай.
Очередные вонючие цветочки , растущие на земле
Так что, увидев азиатскую незатейливость, не считайте, что это итог нищеты и бесхозяйственности. Таков азиатский образ жизни. Нищета - это когда идёт красивая девушка и курит. Или когда ты несёшься, как сумасшедший, чтобы заработать себе на новую "тачку". В Индонезии делают все медленно: обслуживают в супермаркетах, идут к притормозившей для них маршрутке. Но и маршрутки мимо пассажиров не проезжают терпеливо ждут. А если девушка закурит - это вызовет неодобрительные и презрительные взгляды даже в большом городе. Вот и судите, что такое настоящая нищета.
Как у нас из "Ашан". Найдите 10 отличий.
Но вернемся к восхождению на гору Leuser в июнь-июль 2012. Ранее я рассказывал об этом нашем приключении с Александром Левицким в этой записи, начавшемся 29 июня.
В Индонезии особенно в отдалённых уголках, европеец популярен. Со всех сторон на тебе смыкаются взгляды прохожих - для ачехских девчонок Саня неотразим)
Взобравшись на хребет, тропа резко повернула к западу и стала вести по гребню. Неожиданно мы оказались вот в таком сказочном лесу.
Гиббоны, лающие как собаки, орангутаны и носящиеся по лесу одичавшие куры остались внизу. Неожиданно солнце закрыла дымка, пропала и долина. Когда через несколько часов мы подошли к первой вершине - Pucuk Angkasan (2907м), стало даже прохладно. Я обрадовался, как оказалось потом - напрасно. Расположились ночевать у костра, я - без палатки, с драным куском полиэтилена вместо тента, подобранным где-то на пути в Самаркиланг. И даже без свитера - в майке без рукавов. И эта первая стылая ночь напомнила мне Россию, снились страшные сны. За день набрали 1500 метров где-то за 8 часов.
Утром 30 июня мы обнаружили вот эту вот красоту и то, что высота деревьев заметно уменьшилась. С вершины, куда ходит большая часть групп, тропу дальше нашли не сразу - тропа заросшая, так как на Leuser ходят 1-3 раза в год. Выглянуло солнце и осветила своеобразную пышность здешней природы: шаг в сторону с тропы - и ты или по пояс в зелёной массе, или по уши в колючках.
На открытых местах удивляло разнообразие кувшинчиков непентеса. Это хищные растения, с удовольствием переваривающие даже крупных насекомых. Непентесы растут на земле, по кустам, свисают с веток.
Есть серенькие и невзрачные, а другие яркие, алые.
По верхам тропа идёт непродолжительно, большей частью по лесу. Верхи выглядят так
Здесь на тропинке и высоте 3000 метров, встречается морской песочек времён древней тектоники, когда Суматра и архипелаг ещё только образовывались.
На рододендронах висят знакомые нам по еловым лесам лишайники, впитывающие влагу из воздуха.
Плауны торчат деревцами,
иногда образуют целые "леса"
и напоминают кораллы.
Толстянковые формируют стебли годами и образуют вот такие вот годичные кольца.
По скалам частые жители - вот эти растения.
Встречаются различные комбинации растений, образующие, например, вот такие ландшафты минимализма, свойственные Заполярью.
Рододендрон цветёт.
Здесь, на открытых верховьях, нашли канистру, с которой поиграл тигр. Видимо, в ней переносили воду. Но мусор - редкое явление на этом маршруте.
В другой раз попалась змея. Кобры здесь, кстати, встречаются.
Лес занимает до 90% маршрута, чаща просматривается метров на 5-10. Можно в первом же повороте потеряться и не найти тропу уже никогда. Встречаются животные.
Горы Суматры это довольно дождливое местечко в любой сезон. И если сейчас, в августе, когда в целом - сухой сезон для Индонезии, в горах солнечно и жарко, то это не априори. На обратном пути нам с лихвой довелось в этом убедиться.
Весь недельный трек (туда-обратно минимум 11 дней) протяжённостью по прямой в 50 км разбит работниками нацпарка по стоянкам. Стоянки приурочены к воде, иногда это выкопанные в глинистой почве ямы, где под сумрачной и влажной стеной леса вода держится долго. Сейчас же всё пересохло, даже тенистые ямки, и мы страдали от жажды.
Одно из самых древних существ на планете.
Вот какие здесь у трутовиков ножки!!!
В течение четырех дней пересекаем несколько ручьёв, один крупный. В лесу тропа скачет вверх-вниз, иногда это отвесные уступы по 1-2 метра, на которые взбираешься, цепляясь за корни.
Где-то на пути в Самаркиланг
Если что - можно и листиком прикрыться)))
За полтора дня до вершины выходим на гольцы - тропа вьётся среди древних лавовых потоков. С каждой ночкой всё выше и всё холоднее, без спальника я мерзну по ночам и проклинаю тот день, когда решился полезть в эти горы. Но красочные картины перед самой вершиной Leuser настроение меняют до противоположного.
Орхидея
На восхождение решились с утра пораньше, чтобы фотографировать. Мне предшествовала очередная холодная ночка, я всё одно не спал. На мучения я решился только лишь потому, чтобы ни палатки, ни спальника не тащить. "Потреплю как-нибудь, тропики всё-таки", - размышлял так. Однако, температура падала до +7-10.
Утро над Leuser
Туман рассеивается
Открываются обрывистые уступы и джунгли внизу
Облака проносятся над долинами, а ты словно божество, созерцающее мир из Асгарда или Шамбалы
Суматра с высоты птичьего полёта
В дали видно побережье и "населенка" провинции Ачех, до неё - ок. 30 км
А вот и мы!!!
Возвращаемся на место ночёвки. Мои стоянки по сравнению с Саниными - это бомжанки. Тут нас нагоняют туристы - индонезийцы, закутанные в одежду с головы до пят. Я контрастирую своей безрукавкой и штанами из "серебрянки".
Солнце пропадает надолго. Возвращаемся в дождь, а потом и в тайфун. Ветер с дождём проносится через поребрики с рёвом, холодно, как осенью, зуб на зуб не попадает.
Тропа по обрывам - поребрикам. Пропасти до 50 м.
В джунглях на Лосерских ручьях
То страдали от жажды, а то вдруг тропу залило, она превратилась в реку, идёшь - ногами загребаешь. Речка Алас разлилась.
Была и стала.
Дожди поливали с перерывами несколько дней, мы жили в тумане. Раз пытался развести костёр: вокруг стволы мёртвых деревьев - дров полно, но дотрагиваешься - разваливаются в порошок! Если сухо, то дерево горит, если нет - труха. После смерти дерево не сохраняется, чаще всего его сгрызают термиты. Это у нас дальше в лес - больше дров, в Суматранских джунглях с точностью до наоборот).
Саша - костровой буддист
У меня загнили ноги от сырости, и каждое касание пальцами вызывало резкую ноющую боль. Решил лечить скотчем)
К тому добавился и голод. На полпути делали продуктовую заброску. Пришли - ни крошки, одни фантики. Это у нас в ельнике продукты год пролежат, а здесь исчезнут, даже хорошо припрятанные, за пару дней. Голодный край! Поголодали) Нашли выброшенный индонезийцами рис и сожрали, как красочно описал Саша, прямо с травы. Я ещё кузнечиками подпитывался, и прочими насекомыми - Саня не знает)))
Какая-нибудь наша зимовщица)
Идёшь - высматриваешь съестное, и узнаёшь знакомые растения. Вот жёлуди, но лист не дубовый,
Черника - тоже отличается,
потому что, может, она и голубика вовсе - даже на вкус не разобрать. Это что-то кленовое:
А это - брусника! Листья ну совсем не похожи. Скорее всего, наши пернатые мигранты перенесли её семена, как и семена других ягод, на север нашей страны, где брусника и распространилась после последнего оледенения. А это её "прабабушка".
Я не биолог - но всё это жутко интересно!! Жуки-вертячки также не родные.
Наконец, спустя 10 дней вылезли к теплу. Ох, как же я был счастлив многообразию цветочных!!
В доме у мистера Джали нас встретили с кофе и рисом. Джали оказался большим молодцом, и очень огорчился, что я отправился без спального мешка и не попросил оного у него. Мы опасались идти к Джали, думали, что здесь для иностранцев все ночлеги за деньги, но оказалось - это только для тех, у кого они есть. Джали гостеприимен, как настоящий индонезиец, и отзывчив, как коренной северянин.
Индонезийская кухня
На этом мы покинули деревню Kedax, спустились к военной части, где оставляли свои вещи, перепаковали рюкзаки и отправились дальше странствовать по Суматре.
Саша рассказал о нашем восхождении здесь.
Продолжение фото c горы Leuser
Самый наваристый чаёк - лесной джунглевый)
По Суматре я путешествовал автостопом, и планировал пробыть на острове всего пару недель, а получилось полтора месяца. И задержка вышла не потому, что грузовик с Банда-Ачех до Джакарты идёт неделю. Просто,когда ты на дорогах Индонезии, рамки восприятия меняются, потому что тебе кажется индонезийская жизнь близка к идеальной, - она в меру цивилизованна и в меру первобытна, а люди экстравертированно-приветливы! Ты почему-то начинаешь чувствовать, что люди - твоя стая, что вся страна - как родная планета (исключаем Бали, где я так и не побывал!), и эта эмпирика только усиливается. Несомненно, Индонезию по соотношению приоритетов и балансу в укладе жизни можно смело поставить на 2 место в ЮВА после Таиланда, даже отставив в сторону небезызвестный Китай.
Очередные вонючие цветочки , растущие на земле
Так что, увидев азиатскую незатейливость, не считайте, что это итог нищеты и бесхозяйственности. Таков азиатский образ жизни. Нищета - это когда идёт красивая девушка и курит. Или когда ты несёшься, как сумасшедший, чтобы заработать себе на новую "тачку". В Индонезии делают все медленно: обслуживают в супермаркетах, идут к притормозившей для них маршрутке. Но и маршрутки мимо пассажиров не проезжают терпеливо ждут. А если девушка закурит - это вызовет неодобрительные и презрительные взгляды даже в большом городе. Вот и судите, что такое настоящая нищета.
Как у нас из "Ашан". Найдите 10 отличий.
Но вернемся к восхождению на гору Leuser в июнь-июль 2012. Ранее я рассказывал об этом нашем приключении с Александром Левицким в этой записи, начавшемся 29 июня.
В Индонезии особенно в отдалённых уголках, европеец популярен. Со всех сторон на тебе смыкаются взгляды прохожих - для ачехских девчонок Саня неотразим)
Взобравшись на хребет, тропа резко повернула к западу и стала вести по гребню. Неожиданно мы оказались вот в таком сказочном лесу.
Гиббоны, лающие как собаки, орангутаны и носящиеся по лесу одичавшие куры остались внизу. Неожиданно солнце закрыла дымка, пропала и долина. Когда через несколько часов мы подошли к первой вершине - Pucuk Angkasan (2907м), стало даже прохладно. Я обрадовался, как оказалось потом - напрасно. Расположились ночевать у костра, я - без палатки, с драным куском полиэтилена вместо тента, подобранным где-то на пути в Самаркиланг. И даже без свитера - в майке без рукавов. И эта первая стылая ночь напомнила мне Россию, снились страшные сны. За день набрали 1500 метров где-то за 8 часов.
Утром 30 июня мы обнаружили вот эту вот красоту и то, что высота деревьев заметно уменьшилась. С вершины, куда ходит большая часть групп, тропу дальше нашли не сразу - тропа заросшая, так как на Leuser ходят 1-3 раза в год. Выглянуло солнце и осветила своеобразную пышность здешней природы: шаг в сторону с тропы - и ты или по пояс в зелёной массе, или по уши в колючках.
На открытых местах удивляло разнообразие кувшинчиков непентеса. Это хищные растения, с удовольствием переваривающие даже крупных насекомых. Непентесы растут на земле, по кустам, свисают с веток.
Есть серенькие и невзрачные, а другие яркие, алые.
По верхам тропа идёт непродолжительно, большей частью по лесу. Верхи выглядят так
Здесь на тропинке и высоте 3000 метров, встречается морской песочек времён древней тектоники, когда Суматра и архипелаг ещё только образовывались.
На рододендронах висят знакомые нам по еловым лесам лишайники, впитывающие влагу из воздуха.
Плауны торчат деревцами,
иногда образуют целые "леса"
и напоминают кораллы.
Толстянковые формируют стебли годами и образуют вот такие вот годичные кольца.
По скалам частые жители - вот эти растения.
Встречаются различные комбинации растений, образующие, например, вот такие ландшафты минимализма, свойственные Заполярью.
Рододендрон цветёт.
Здесь, на открытых верховьях, нашли канистру, с которой поиграл тигр. Видимо, в ней переносили воду. Но мусор - редкое явление на этом маршруте.
В другой раз попалась змея. Кобры здесь, кстати, встречаются.
Лес занимает до 90% маршрута, чаща просматривается метров на 5-10. Можно в первом же повороте потеряться и не найти тропу уже никогда. Встречаются животные.
Горы Суматры это довольно дождливое местечко в любой сезон. И если сейчас, в августе, когда в целом - сухой сезон для Индонезии, в горах солнечно и жарко, то это не априори. На обратном пути нам с лихвой довелось в этом убедиться.
Весь недельный трек (туда-обратно минимум 11 дней) протяжённостью по прямой в 50 км разбит работниками нацпарка по стоянкам. Стоянки приурочены к воде, иногда это выкопанные в глинистой почве ямы, где под сумрачной и влажной стеной леса вода держится долго. Сейчас же всё пересохло, даже тенистые ямки, и мы страдали от жажды.
Одно из самых древних существ на планете.
Вот какие здесь у трутовиков ножки!!!
В течение четырех дней пересекаем несколько ручьёв, один крупный. В лесу тропа скачет вверх-вниз, иногда это отвесные уступы по 1-2 метра, на которые взбираешься, цепляясь за корни.
Где-то на пути в Самаркиланг
Если что - можно и листиком прикрыться)))
За полтора дня до вершины выходим на гольцы - тропа вьётся среди древних лавовых потоков. С каждой ночкой всё выше и всё холоднее, без спальника я мерзну по ночам и проклинаю тот день, когда решился полезть в эти горы. Но красочные картины перед самой вершиной Leuser настроение меняют до противоположного.
Орхидея
На восхождение решились с утра пораньше, чтобы фотографировать. Мне предшествовала очередная холодная ночка, я всё одно не спал. На мучения я решился только лишь потому, чтобы ни палатки, ни спальника не тащить. "Потреплю как-нибудь, тропики всё-таки", - размышлял так. Однако, температура падала до +7-10.
Утро над Leuser
Туман рассеивается
Открываются обрывистые уступы и джунгли внизу
Облака проносятся над долинами, а ты словно божество, созерцающее мир из Асгарда или Шамбалы
Суматра с высоты птичьего полёта
В дали видно побережье и "населенка" провинции Ачех, до неё - ок. 30 км
А вот и мы!!!
Возвращаемся на место ночёвки. Мои стоянки по сравнению с Саниными - это бомжанки. Тут нас нагоняют туристы - индонезийцы, закутанные в одежду с головы до пят. Я контрастирую своей безрукавкой и штанами из "серебрянки".
Солнце пропадает надолго. Возвращаемся в дождь, а потом и в тайфун. Ветер с дождём проносится через поребрики с рёвом, холодно, как осенью, зуб на зуб не попадает.
Тропа по обрывам - поребрикам. Пропасти до 50 м.
В джунглях на Лосерских ручьях
То страдали от жажды, а то вдруг тропу залило, она превратилась в реку, идёшь - ногами загребаешь. Речка Алас разлилась.
Была и стала.
Дожди поливали с перерывами несколько дней, мы жили в тумане. Раз пытался развести костёр: вокруг стволы мёртвых деревьев - дров полно, но дотрагиваешься - разваливаются в порошок! Если сухо, то дерево горит, если нет - труха. После смерти дерево не сохраняется, чаще всего его сгрызают термиты. Это у нас дальше в лес - больше дров, в Суматранских джунглях с точностью до наоборот).
Саша - костровой буддист
У меня загнили ноги от сырости, и каждое касание пальцами вызывало резкую ноющую боль. Решил лечить скотчем)
К тому добавился и голод. На полпути делали продуктовую заброску. Пришли - ни крошки, одни фантики. Это у нас в ельнике продукты год пролежат, а здесь исчезнут, даже хорошо припрятанные, за пару дней. Голодный край! Поголодали) Нашли выброшенный индонезийцами рис и сожрали, как красочно описал Саша, прямо с травы. Я ещё кузнечиками подпитывался, и прочими насекомыми - Саня не знает)))
Какая-нибудь наша зимовщица)
Идёшь - высматриваешь съестное, и узнаёшь знакомые растения. Вот жёлуди, но лист не дубовый,
Черника - тоже отличается,
потому что, может, она и голубика вовсе - даже на вкус не разобрать. Это что-то кленовое:
А это - брусника! Листья ну совсем не похожи. Скорее всего, наши пернатые мигранты перенесли её семена, как и семена других ягод, на север нашей страны, где брусника и распространилась после последнего оледенения. А это её "прабабушка".
Я не биолог - но всё это жутко интересно!! Жуки-вертячки также не родные.
Наконец, спустя 10 дней вылезли к теплу. Ох, как же я был счастлив многообразию цветочных!!
В доме у мистера Джали нас встретили с кофе и рисом. Джали оказался большим молодцом, и очень огорчился, что я отправился без спального мешка и не попросил оного у него. Мы опасались идти к Джали, думали, что здесь для иностранцев все ночлеги за деньги, но оказалось - это только для тех, у кого они есть. Джали гостеприимен, как настоящий индонезиец, и отзывчив, как коренной северянин.
Индонезийская кухня
На этом мы покинули деревню Kedax, спустились к военной части, где оставляли свои вещи, перепаковали рюкзаки и отправились дальше странствовать по Суматре.
Саша рассказал о нашем восхождении здесь.
Продолжение фото c горы Leuser