Французская традиция
Мне рассказывали, что им рассказывали, будто есть такие страны, где в рестиках и в кафе порции такие-растакие большие, что прямо ни съесть, ни с собой унести.
Будто салат там подают в тазу, а суп - в баке из-под маринованных арбузов. Будто порции в тех ресторанах заказывают по четвертинке, но местные повара, чтобы руку не сбивать, всё-равно накладывают по полной. Я никогда не был тех чудесных краях.
Детство я провел в Москве и меня каждый раз удивляла, одна и та же странная особенность. Я замечал её, когда родители брали меня с собой в ресторан. Вот рестораны, они, вроде бы, для взрослых, а порции в них всегда детские. Как так?
Говорят, в Москве очень дорогие продукты, и ресторан придётся закрыть, если класть в гарнир дополнительные три картофелины. Более искущённые люди говорят, мол порции в ресторане рассчитаны, чтобы посетители специально не наедались досыта и заказывали ещё.
Но я знаю и другую версию. Один знаменитый ресторатор как-то рассказал по-пьяни всем присутствующим об артельном проклятии, что более четверти века висит над столичным гастрономиконом. С его слов, все свои рецепты московские повара, начиная еще с советских времен, черпают из красной книжки «Midgets Alimentation», контрабандно привезенной Витольдом Крабовым из французского Клермона летом 1976 года. По ходу, не тому богу их заставили было молиться.
А вот сейчас передо мной стоит банка мёда, похожего на заварной крем с шоколадом. Будто пчёлы сделали этот мёд из вареной сгущёнки. И полуторалитровый термос с женьшеневым чаем. Ями-ями.
Будто салат там подают в тазу, а суп - в баке из-под маринованных арбузов. Будто порции в тех ресторанах заказывают по четвертинке, но местные повара, чтобы руку не сбивать, всё-равно накладывают по полной. Я никогда не был тех чудесных краях.
Детство я провел в Москве и меня каждый раз удивляла, одна и та же странная особенность. Я замечал её, когда родители брали меня с собой в ресторан. Вот рестораны, они, вроде бы, для взрослых, а порции в них всегда детские. Как так?
Говорят, в Москве очень дорогие продукты, и ресторан придётся закрыть, если класть в гарнир дополнительные три картофелины. Более искущённые люди говорят, мол порции в ресторане рассчитаны, чтобы посетители специально не наедались досыта и заказывали ещё.
Но я знаю и другую версию. Один знаменитый ресторатор как-то рассказал по-пьяни всем присутствующим об артельном проклятии, что более четверти века висит над столичным гастрономиконом. С его слов, все свои рецепты московские повара, начиная еще с советских времен, черпают из красной книжки «Midgets Alimentation», контрабандно привезенной Витольдом Крабовым из французского Клермона летом 1976 года. По ходу, не тому богу их заставили было молиться.
А вот сейчас передо мной стоит банка мёда, похожего на заварной крем с шоколадом. Будто пчёлы сделали этот мёд из вареной сгущёнки. И полуторалитровый термос с женьшеневым чаем. Ями-ями.