Про Перу
Что такое Перу? Страшно разрекламированная страна с холодным океаном, огромной пустыней, горами и кучей туристов, испортивших и загадивших всё и вся. А прежде всего - мозги перуанских индейцев, одуревших от такого количества богатых путешественников, приезжающих на Мачипикчи с Кусками и поневоле оставляющих свой нехитрый скарб в виде камер, ноутбуков, телефонов и одежды местным жителям. Воровство и грабежи достигли такого размаха, что министерству экономики стоит пересмотреть показатели и учесть беспошлинный импорт техники и одежды со всего мира, который составляет значительную часть дохода страны.
Мы были в нищей Гватемале, в Гондурасе, только оправляющемся от гражданской войны, и нигде не было такого, как в туристическом Перу. Воруют даже не столько профессиональные воры, как в Эквадоре, а местные жители. Кроме простых граждан, официальные институции также не прочь нагреть руки на богатеньких буратинах и дерут в три шкуры за посещение всякого рода развалин. Если не слишком известный песочный город Чан-Чан можно посетить и за 2 доллара, имея студенческий билет (или за $4 без него), то чтобы глянуть на известный Мачу Пикчу, надо выложить порядка $160, в эту цену входит проезд и посещение места освященного армией туристов, и даже самим Че Геварой. Причём заплатить меньше очень сложно, за этим пристально следят и стараются не дать выбора. Применив изворотливость Ходжи Насреддина и титанические усилия Геракла можно заплатить и меньше, проделав пешком многокилометровый переход по горам, и в конце попытавшись пафосно надавить на администрацию, имея, например, мощную бумагу от минкульта своей страны, притворившись журналистом National Geographic, либо просто пролезть втихую. Но в любом случае, деньги на что-нибудь придётся потратить, а значит, миссия по сбору средств уже будет выполнена на 100%, поскольку себестоимость всего этого дела минимальна, а туристические накрутки колоссальны.
Конечно, стоит отметить дешевизну продуктов и хороший автостоп. Причём, можно ехать рейсовыми автобусами, просто застопив и сказав, что нет денег на проезд. Контраст в том, что с одной стороны, бывает, пытаются облапошить и выцыганить больше денег, из-за чего расплачиваться за что-либо лучше без сдачи. Но нередко, денег, даже предложенных, просто не берут. Вот такое противоречивое и сложное Перу.
Возможно это и совпадение, но как только я въехал в Перу, на меня навалилось страшное уныние и усталость. Ничего не хотелось делать, ни писать, ни фотографировать. Я, замкнувшись в себе, смотрел фильмы и читал книжки, выходя на улицу только поесть в китайской столовой. Уныние, уныние, уныние. Возможно это эффект перенесённой болезни, но многие мои друзья, как ни странно, полностью или частично разделили мою точку зрения. Страна и правда унылая. Что-то беспросветное в этом всём. Что-то не так. На этом фоне нищета выглядит в разы угнетающе, чем в других странах. Хотя, вроде есть и полезные ископаемые и золото и фрукты круглый год, но что-то не сложилось у них. Видимо, много крадут политики.
У них как раз предвыборная кампания. Она вся, в буквальном смысле, проходит на заборе. Вместо бигбордов все заборы и стены вдоль дорог размалёваны агитацией в стиле "Кейко Фухимори - Сила 2011", Алонсо - президенте 2011" и перечёркнутый значок политической силы.
Тоже момент - у нас крест поверх чего либо означает отрицание, и поэтому родные политтехнологи предпочитают нейтральную птичку-галочку в клеточке. Здесь, чтоб побудить проголосовать за себя надо перечеркнуть свою эмблему. Местная Юля Тимошенко или, скорее, Хакамада - Кейко Фухимори, судя по всему, японка, заполонила километры стен и заборов разрушенных курятников и благополучных домов в городах и вдоль панамериканского шоссе. Но если по дороге, вдруг, встречается бигборд с фотографией народных избранников, сразу понимаешь, почему они рисуют на заборе. Все кандидаты такие страшные, что наш Янукович - победитель конкурса красоты.
Вообще, люди здесь некрасивые. Симпатичную девушку не сыщешь днём с огнём. В противовес Колумбии, где не знаешь куда смотреть, чтоб не встретить красотку. Может, какая особенная радиация, или плохая вода. В рейтинге стран, посещённых мной за всю жизнь, Перу занимает последнюю строчку. Снова появились, исчезнувшие давным-давно в Центральной Америке крики - «мистер», и «хелоу» при виде белого туриста (что очень раздражает). Уже недалеко от границы, бросив в лужу петарду, мальчишки облили нас дерьмом из сточной канавы. Специально или нет - неважно. Но очень уставшие от Перу и злые, мы смогли только рассмеяться от безысходности. Так нас проводила страна, поживившаяся и за наш счёт. Как будто кричала нам вдогонку - «Стойте! Стойте! А как же Мачупикчу? Вы же не видели самого главного! Ну дайте ещё немного денег!»
Мы стремились сбежать от неё поскорей. И как только очутились в Боливии, жизнь снова наладилась. Ко мне вернулись бодрость духа и желание что-нибудь делать, несмотря на высоту в 3800 м над уровнем моря. Кто-то скажет, что «мир внутри нас», и моё негативное отношение к Перу «показывает лишь мою слабость и неумение принимать окружающую действительность», и «радоваться каждому моменту». Мол - «А вот у нас совсем другой опыт, весьма позитивный!» Весьма возможно, но я любил каждую страну, в которой побывал, для каждой у меня есть хорошее слово и в каждую я не прочь вернуться ещё много раз. Какая бы ни была страна, я смотрел на всё широко открытыми глазами, и принимал её такую, как она есть. Но от Перу я ощутил лишь страшную усталость и бесконечное уныние.
Сейчас, почуяв приближение Бразилии, я снова принял охотничью стойку. Страна, к которой я шёл 9 месяцев через континенты, а желал встречи - много лет. Она уже видна на горизонте. Недаром в Перу мы встретили семью бразильцев, путешествующих на машине. Проехали с ними больше двухсот километров до Ла Паса, разговаривая на смеси португальского и испанского. Они - белые. Да такие белые, что кажется - немцы. Юг Бразилии преимущественно населён европейцами, в отличие от севера - Баийи и центра - знаменитого Рио, где «одни мулаты в белых штанах». Если хорошо владеть бразильским португальским, тебя скорей примут за «южанина», чем за «гринго». В Перу их тоже ограбили… Украли 3 рюкзака со всеми вещами. Поэтому они ходили по холодным берегам озера Титикака в шортах, шлёпанцах и купленных на местном развале перуанских свитерах.
Что ещё добавить из местных наблюдений, курьёзных и не очень? Здесь очень много американских машин 70-х годов.
Перуанцы, видимо, их любят и берегут, потому, что до сих пор по улицам и шоссе величаво рассекают, прилично сохранившиеся, короли дорог, составлявшие гордость владельцев и удивлявшие современников своими крыльями, салонами и мощными двигателями. Хотя в сельской местности, нет-нет, да и увидишь трудяжку Форда, с разбитой физиономией, обнажившей радиатор и проржавевшими боками. Уникальной встречей было свидание с Таврией. Старушка выглядела бодряком, как с конвейера. Её владелец-полицейский с добродушным лицом, похвалил машину и сказал, что очень доволен, хотя удивился, узнав о происхождении и родословной своей любимицы. Больше нигде в мире мы украинских машин не видели.
Правила вождения здесь существуют, вероятно, для того, чтоб была причина выдать права. После чего они не используются ни при каких условиях. В столице Перу - Лиме, основным методом пересечения перекрёстка является - вклиниться меж перпендикулярного потока машин, заблокировав или затруднив движение, а затем, исполняя фигуры высшего пилотажа, выбраться из начавшейся свалки. Многие городские перекрёстки не оборудованы светофорами, поэтому движение там осуществляется с Божьей помощью. Но, поскольку, я не видел ещё ни одной аварии, видимо Господь справляется успешно. На самых важных участках работают регулировщики. А точнее регулировщицы, в канун Рождества переодетые в красные колпачки и жилетки. В присутствии тружениц свистка и жезла, водители ведут себя несколько приличней, но всё равно, общий стиль вождения остаётся близок к индийскому.
Справедливости ради, надо заметить, что в Лиме ведётся успешное строительство и развитие транспортной инфраструктуры города. Современные развязки, мосты и тоннели кое-где, пожалуй, лучше, чем в Киеве. Недавно (где-то с год) запустили проект городского метробуса, выделив для него отельную полосу на дорогах. Качество исполнения системы на уровне мегаполисов Европы и Северной Америки. Станции в стиле хай-тек, блистающие хромом турникеты, магнитные карты, и новёхонькие автобусы, ещё не затёртые пассажирами. Поскольку проект очень свежий, на каждой станции существуют помощники, всегда готовые посодействовать в покупке или пополнении проездного, ещё непривыкшим к нововведениям, горожанам. Счастливой случайностью, мне в руки попался многостраничный буклет формата А4, в котором с фотографиями показывается какой была Лима 5-10 лет назад, и какой она стала сейчас. Контраст разительный. Из запыленного латиноамериканского города, где даже главные городские дороги выглядят в стиле шоссе возле метро Черниговской, Лима обретает черты современной столицы.
Про менталитет:
Некоторые особенности мышления и поведения местных жителей вызывают у нас большие вопросы, на которые вряд ли существует внятный ответ. Подозреваю, что если прожить там много лет, скорей всего ответа так и не будет, просто особенности станут привычными и само собой разумеющимися, без доказательств. Например, перуанцы (и, как говорит Толя, эквадорцы) говорят по мобильному телефону, держа его как рацию. То есть, сначала поднося его ко рту, чтобы сказать что-то, а затем к уху, чтоб услышать что, таким же образом, скажет собеседник. Не хватает только слов «приём», после каждой фразы. Одновременно говорить и слушать, видимо, получается у немногих.
Цвет самого популярного в Перу лимонада - «Инка Кола», у европейца законно вызывает сомнения в его съедобности. Поскольку имеет ярко выраженный цвет мочи. На вкус, сладкая водичка - вполне себе наша буратинка. Но, поскольку этим красителем, для улучшения спроса, напичканы почти все местные сладкие воды, то выбор для иностранца невелик - либо классическая кола, либо «анализы» в двухлитровых бутылках.
Интересное наблюдение, касающееся, пожалуй, всей Латинской Америки и очень важное для путешественника. Если спросить местного жителя, где находится автобусная станция, почта, или вообще что-нибудь. Он подумает и скажет - Есть, в десяти кварталах отсюда, и направо. Если затем спросить, нет ли ближе. Он ничтоже сумняшеся ответит - А как же! Вот за угол заверните!
Недавно, у входа в банк, мы спросили охранника, где можно поменять доллары. Он сказал:
- Вот спуститесь два квартала вниз, там касса обмена.
- А в вашем банке разве нельзя поменять?
- В нашем, конечно можно!
При попытке выехать из города на трассу и опросе местных на этот счёт, все уверенно шлют нас на автобусный терминал, советуя взять такси, или, если не могут ответить на вопрос - в туристическое агентство. В индейских головах не укладывается, зачем белым нужно выехать за пределы города, при этом, не пользуясь рейсовым автобусом. В ответ на десятикратные заверения в том, что «бус терминаль нам не нужен», «не работает», «мы там уже были», лишь недоумённое молчание. Со временем, методом проб и ошибок, задавая наводящие вопросы, мы научились извлекать нужную нам информацию, но эти особенности мышления индейцев до сих пор являются для нас культурным шоком.
Как же я мог забыть перуанских лысых собачек? Местная порода, как безшёрстные египетские кошки. Они возможно очень милые и ласковые, но страшнючие - мама не горюй. Как из хоррор-муви. Без волос они похожи на странных чёрных поросят, либо на чертей. В своё время они, наверно, здорово напугали испанских священников, потому как конкистадоры и чёрта не боялись.
