Индонезия, о. Суматра, Букит Лаванг
Ленивый отдых на озере Тоба позволил восстановить свои силы перед марш-броском, который нам надо было совершить, чтобы добраться до Букит Лаванга - нашего предпоследнего пункта на Суматре.
Заранее договорившись с сотрудниками отеля, чтобы к нам рано утром подъехал паром, мы в 7 часов выписались из отеля и, дождавшись парома, поплыли обратно в Парапат. Отдельно стоит отметить тот факт, что была возможность добраться до Букит Лаванга единым трансфером (230 000 IDR с человека), но у нас, во-первых, не было необходимого количества наличных денег и, чтобы их снять, пришлось бы дополнительно заплатить за переправу до Парапата и обратно 80 000 IDR, и, во-вторых, мы стремились сократить свои расходы к минимуму. Как оказалось позже, мы не зря выбрали трудный путь.
В общем, добравшись до Парапата, первое, что нам необходимо было сделать, так это снять наличные. Ближайший к причалу банкомат оказался чисто индонезийским и не принимал карты иностранным банков. Выяснив, что другой ближайший банкомат находится в 3 км дальше по дороге, и как следует проматерив ситуацию, мы покатили свой чемодан на колесиках в эту сторону. О том чтобы снять транспорт не было и речи - утром все маршрутки стремятся к причалу, а т.к. мы уже отошли на приличное от него расстояние и направлялись в противоположную сторону, приходилось полагаться на свои ноги. Скрыв свои эмоции под маской улыбающихся туристов, мы достаточно быстро преодолели этот путь, проводив по пути грустным взглядом уезжающий в сторону Медана автобус… Как оказалось, на 9-часовой рейс мы опоздали (автобус, кстати, ушел на 15 минут раньше положенного времени) и следующего автобуса придется ждать еще час.
Дойдя до банкомата и обменяв деньги, мы направились в сторону остановки. По пути нас перехватили какие-то местные мужики, которые выяснив, куда мы направляемся, сказали, что можно переждать и здесь. Типа здесь автобусная остановка и автобус обязательно здесь остановится. Мы стали совсем доверчивыми и привыкли верить каждому индонезийскому слову, за что, в принципе, и поплатились. Через 30 минут подъехал минибас, и тут вдруг выяснилось, что цена до Медана составит не 50 000 IDR как оговаривалось заранее, а все 80 000. При этом, со слов мужиков с остановки, минибас будет прямой, без остановок, что тоже оказалось неправдой и, доехав до П. Сиантара, водитель остановился, и на наш немой вопрос, сказал, что поедет дальше, только после того, как наберется вся машина.
Учитывая, что кроме нас в машине больше не было, мы начали активно возмущаться по этому поводу. Водитель практически не разговаривал по-английски, поэтому мы подошли к стоящим рядом сотрудникам автостанции, чтобы разрешить этот вопрос. К сожалению, это не дало результатов и после 15 минут препирательств, мы с поражением сели насупившись в машину, и принялись дожидаться остальных пассажиров. Водитель, видя наш настрой, через какое-то время все-таки завел машину, и мы поехали в Медан, подобрав по пути еще двоих пассажиров.
Оценив потом ситуацию, мы поняли, что были неправы, т.к. обо всех условиях договаривались с мужиками из Парапата, которые, чтобы немного заработать (10 000 IDR с заплаченной нами цены, они забрали себе, за то, что нашли нас для водителя), навешали нам лапшу на уши. Водитель же работал по своему распорядку и о том, что нам наплели в Парапате, не знал.
Приехав на автостанцию Медана спустя 4 часа, мы решили доплатить водителю за доставленные нами неудобства, а затем пересели на автобус, которые еще час вез нас до места, откуда мы пересели еще на один автобус, следующий уже до Букит Лаванга. Тут уже дорога предстала во всей своей красе: извилистая, разбитая, с кучей ям и рытвин. Строительством явно занималась какая-то российская компания.
Дорогая заняла еще 4 часа и в 7 часов мы, наконец, прибыли в Букит Лаванг. Выйдя из автобуса, к нам сразу устремился улыбчивый индонезиец, который быстро ввел нас в курс дела: помог добраться до отельной зоны и заселиться в бюджетный отель, где мы изначально решили остановиться на одну ночь. Кстати, вот он, Wisma Sibayak, 80 000 IDR за ночь. Туалет не буду показывать, чтобы не шокировать публику, но принцип работы унизала следующий: делаешь свои дела, а затем ковшиком все смываешь, т.к. рычага смыва тут нет. :)
Интернет есть, но только в кафе при отеле, где к тому же и неплохо кормят. Несмотря на свой непритязательный вид, проведя здесь ночь, мы решили тут провести оставшиеся дни, т.к. цена ночи в Jungle Inn - отеле, где мы планировали остановиться изначально, начиналась от 250 000 IDR за ночь. Единственный большой минус у отеля - номер запирается на простой маленький навесной замочек, ключ от которого подходит ко всем замкам отеля, и как-то ночью я случайно вломился в соседний номер, не разобравшись в темноте :) К счастью, в номере никого не было и мое проникновение осталось незамеченным.
Также, тут обитает сразу несколько кошаков, которые с удовольствием что-нибудь сопрут со стола:
К тому же, в момент нашего приезда, какая-то кошка окатилась и несколько котят лежали в вольере при отеле. Скоро кысычей станет тут еще больше.
Заселившись, мы вернулись на ресепшн, где нас уже ждал индонезиец, встретивший на остановке. Он же оказался и гидом в треккинге по джунглям, ради чего мы сюда и приехали. Объяснив нам все детали и условия треккинга, мы уже не могли ему отказать и договорились, что через день, он нас поведет на однодневный треккинг. Стоимость - 35 евро с человека, но возможен и небольшой торг. За сплав на тюбинге придется доплатить еще 10 евро.
Как добраться до Букит Лаванга из Парапата: можно поговорить с владельцем отеля о прямом минибасе до Букит Лаванга. В нашем случае, цена составляла 230 000 IDR, время в пути - 8 часов. Или же добраться своим ходом: на автобусе (50 000 IDR, ехать около 6 часов) или минибасе (80 000 IDR ,4 часа) доезжаете до Медана, автобусной станции Ampas. Там берете маршрутку до места Penang Boris (15 000, ехать с учетом пробок, около часа, но можно больше), откуда отходят все автобусы в сторону Букит Лаванга, где садитесь на автобус (25 000 IDR, но могут заломить любую цену, вплоть до 50-70 тысяч. Со слов нашего гида, разницу забирают себе сборщики, которые сажают туристов на нужный автобус, поэтому, стоит сбивать предложенную цену. Старайтесь общаться напрямую с водителем - они не так сильно заламывают цены. Мы туда ехали за 50 000 с человека, а обратно за 30 000). Далее, на станции Букит Лаванга, можно снять бечак за 15 000 IDR до отельной зоны или преодолеть это расстоянии пешком. Но я бы не рекомендовал этого делать - дороги разбитые, и катить чемодан на колесиках будет неудобно.
Полезная информация: последний автобус до Букит Лаванга отходит в 18:00. В городе нет бакоматов и оделений банков. Наличностью стоит запастись заранее. С выбором гида стоит быть осторожным. Во-первых, не все знают английский и пара туристов, которую мы встречали в треккинге, явно скучала, т.к. их гид знал только элеметарные слова. Во-вторых, это может оказаться вовсе не гид, а местный, который отдаст вас рейнджерам (у них цена будет дешевле), а разницу оставит себе. У всех гидов обязательно должно быть в наличие удостоверение. Могу порекомендовать нашего гида, который справился со своей задачей на 5 с плюсом: все нам рассказал, показал, и с ним мы встретили 7 орангутангов, когда другие туристы, с которыми мы пересекались, не более 4. Зовут его Leng, номер телефона: +628126318317, e-mail: Lengbl1973@yahoo.com.
Букит Лаванг - небольшая деревня возле национального парка-заповедника Гунунг Лёсер, на территории которого живут "люди леса" (в переводе с индонезийского orang utan). Парк занимает 150 км в длинну и более 10 км в ширину и включает в себя множество экосистем. Гунунг Лисёр - это один из двух сохранившихся мест обитания суматранских орангутангов (второй находится на Борнео). На территории парка обитает свыше 12 000 орангутангов.
На следующий день мы решили осмотреть отельный район Букит Лаванга. Город сам по себе небольшой и несколько лет назад был практически полностью смыт потоком воды, прорвавшейся через плотину. Город довольно быстро обустроили заново, но следы наводнения можно увидеть даже сейчас. Все что осталось от некогда крупнейшего располагающегося здесь отеля:
Асфальтированных дорог здесь нет и местами приходится идти по гравию или земле. Через реку перетянуты узенькие мосты:
Сам город:
У отелей территория более прихожая:
Одежду стирают прямо в реке:
Машин здесь нет, и местные передвигаются в основном на байках. Довольно интересный способ спуска по лестнице на байке: байк ставится в центральную канавку и байкер, ставя одну ногу на перила и перебирая ей по мере спуска, съезжает вниз.
Местное творчество:
Треккинг по джунглям
Треккинг мы брали на один и начался он в 9 утра. Взяв с собой полтора литра воды и напялив рюкзак на спину мы отправились в путь. Сначала дорога ведет через каучуковые плантации. В каждом дереве делается надрез, через который в подставленную мисочку стекает масло. После дождя, местные стараются слить накопившуюся в миске воду, чтобы масло успело затвердевать.
Здесь же можно встретить томас манки, которые с удовольствием попозируют для снимков:
В джунглях много живности, которая встречается на каждом шагу. Гнездо термитов:
За несколько дней до треккинга, мы с Кристиной смотрели передачу ВВС, где рассказывалось какие животные виживут, в случае, если произойдет катаклизм и большая животного мира, а так и человечество, вымрет. По мнению ученых, через 100 миллионов лет термиты будут одними из выживших и эволюционирют до такой степени, что будут строить двухметровые гнезда, находящиеся в жаркой пустыне, и чтобы как-то защититься от жары, гнезда будут оборудованы системой охлаждения. У термитов будет развита система раздельного труда и каждый будет заниматься своими делами: одни добывать воду, вторые - носильщики, доставлять пищу, третьи - строители, укреплять и строить новые гнезда. В общем, не стоит недооценивать этих товарищей.
Гигантские муравьи. Но я таких видел и в густых лесах России.
Пройдя всего 20 минут, гид подозвал нас к себе и показал в сторону зарослей, где среди ветвей находилась мама-орангутанг с детенышем.
Со слов нашего гида, сейчас у орангутангов идет рост рождаемости и за последние 15 лет их численность выросла практически вдвое. Многие самки даже сейчас ходят с детьми. Самка вынашивает детеныше 9 месяцев и за свою жить может иметь не более трех детей. До 8 лет ребенок живет с матерью, а потом отправляется в свободное плаванье. Самка же в это время ищет себе нового самца. Каждую ночь орангутанги строят себе новые гнезда, на что уходит не более 5 минут, а на землю практически не спускаются - чем выше гнездо, тем безопаснее. Если гнездо расположено низко, то это дневной ночлег орангутанга, а если высоко - значит орангутанг ночевал здесь. Во время дождя орангутанги ищут большой листок, под которым его пережидают, а если его нет, то они накрывают лицо ладошками, т.к. это самое их чувствительное место.
Кормежка, которая также здесь проводится каждый день, оказывается сделана для того, чтобы орангутанги подходили ближе к деревне, т.к. в лесу для них достаточно пищи и голодными они не останутся (что и видно по размерам их живота).
Самим гидам подкармливать их нельзя, кроме Мины и Джеки. Мины - чтобы не кусалась, Джеки - чтобы обнималась :) Стоит отметить, что это две знаменитости, которые приобрели свою славу прямо противоположным образом.
Мина потеряла своего ребенка, когда тот упал с дерева и разбился насмерть. Не смирившись с этим фактом, она носила мертвое детя на шее несколько недель. Когда это заметили рейнджеры, от нее уже шел смрад и чтобы она не заболела, они попытались снять ребенка. Мина сдалась только тогда, когда ее усыпили, а когда проснулась и не обнаружила своего ребенка, подумала, что его убили люди и после этого, заметив людей, она спускается вниз и нападает. На ее счету уже более 20 укусов. Чтобы как-то сдобрить ее настрой, рейнджеры и гиды подкармливают ее, но это помогает не всегда.
Джеки же наоборот, просто фанатеет от людей и при виде их, спускается вниз и лезет за обнимашками. Чтобы отцепить ее "жертвы", гиды подкармливают ее и быстро уводят туристов прочь.
Наша дорога тем временем пролегла через ручей, а затем вверх.
Идти не сложно, но лучше это делать в кроссовках. После дождя дорога размывается и идти приходится по скользкой грязи. По пути нам повстречались дикие пчелы:
Довольно интересным для нас открытием было то, что не все лианы, опутавшие деревья, лианы по своей природе. Если растение растет из земли - то это лиана (слева), а если сверху - то паразитное растение, которое высасывает соки из деревьев-жертв (справа).
За время треккинга то и дело встречаются туристы, в сопровождении других гидов. Какие-то группы совместились и треккинг продолжали вместе. Мы же пошли в гордом одиночестве и вскоре Кристина - зоркие глаз заметила еще одного орангутанга. Гид очень сильно удивился и то и дело бросал восхищенные реплики по этому поводу, пока мы пробирались к нему. Подойдя ближе, оказалось, что тут целых три орангутанга: взрослая самка со своим детенышем и молодая особь, которая на расстоянии следовала за взрослой.
Гид рассказал, что молодая самка - детеныш легендарной в этих местах Мины, которая, заберенев снова, прогнала свое дитя, не успев обучить ее всем премудростям жизни. Поэтому, она напросилась на сопровождение к более опытному сородичу, за которым теперь подсматривает и обучается.
Картина маслом:
Группа, медленно пробираясь по деревьям, прошла прямо над нами.
А молодая самка на какое время нависла над нами, размышляя о том, спускаться вниз или нет. Сначала, посмотрела по сторонам:
Потом немного поболтала с Кристиной:
Как у вас дела-то в России?
Потом быстро спустилась на землю, подобрала фрукт, и последовала за взрослой самкой в заросли. Мы же, вдоволь нафотографировавшись, отправились дальше. По пути встречаются паутины с невиданными мною ранее пауками:
Сам треккинг показался не таким тяжелым, каким я его представлял себе изначально и проходит рядом с отельной зоной Букит Лаванга. Многие тропинки пересекаются и поэтому группы туристов часто встречаются друг с другом.
Кстати, наш гид:
Побродив еще какое-то время, мы остановились на привал, где нас ждал нереально вкусный обед: жареный рис с куриной котлетой и фруктами.
Во время обеда разговорились с ним и выяснили много интересных об индонезийской жизни. Например, чтобы взять в жены понравившуюся девушки ,мужчина должен заплатить приданное, которое она назовет. Если мужчина не в состоянии этого сделать, а большинство индонезийцев живут в бедности, но приходится искать более доступную женщину. Зато по случаю свадьбы собирается вся родня и порой число гостей переваливает на 500 человек. Мы ему рассказали для примера, во сколько бы московским молодоженам обошлось прокормить такое число гостей...
До 7 класса образование у детей бесплатное, но затем приходится платить, что опять же, дорого для большинства жителей. Хочешь работать на хорошей работе или служить в армии - плати. Нужно качественное лечение - плати. Уровень коррупции здесь процветает и только с недавних пор у них появилось бесплатная медицина.
Подкрепившись, мы отправились дальше. Видимо услышав, что я не впечатлен тропой, по которой проходит треккинг, гид на обратном пути повел нас по тропе, виляющей то вверх, то вниз. Спустя 15 минут, мы были полностью мокрые от пота, а гид улыбался и все интересовался, не устали ли мы. :)
Но мы не подавали вида и весь обратный путь пыхтели, но не жаловались :)
Подводя итоги могу сказать, что треккинг обязательно стоит посетить. Одного дня для этого будет вполне достаточно, а желающим залезть в дебри джунглей лучше брать 5-6 дневные треккинги. Со слов нашего гида тут водятся питоны и тигры.
Заранее договорившись с сотрудниками отеля, чтобы к нам рано утром подъехал паром, мы в 7 часов выписались из отеля и, дождавшись парома, поплыли обратно в Парапат. Отдельно стоит отметить тот факт, что была возможность добраться до Букит Лаванга единым трансфером (230 000 IDR с человека), но у нас, во-первых, не было необходимого количества наличных денег и, чтобы их снять, пришлось бы дополнительно заплатить за переправу до Парапата и обратно 80 000 IDR, и, во-вторых, мы стремились сократить свои расходы к минимуму. Как оказалось позже, мы не зря выбрали трудный путь.
В общем, добравшись до Парапата, первое, что нам необходимо было сделать, так это снять наличные. Ближайший к причалу банкомат оказался чисто индонезийским и не принимал карты иностранным банков. Выяснив, что другой ближайший банкомат находится в 3 км дальше по дороге, и как следует проматерив ситуацию, мы покатили свой чемодан на колесиках в эту сторону. О том чтобы снять транспорт не было и речи - утром все маршрутки стремятся к причалу, а т.к. мы уже отошли на приличное от него расстояние и направлялись в противоположную сторону, приходилось полагаться на свои ноги. Скрыв свои эмоции под маской улыбающихся туристов, мы достаточно быстро преодолели этот путь, проводив по пути грустным взглядом уезжающий в сторону Медана автобус… Как оказалось, на 9-часовой рейс мы опоздали (автобус, кстати, ушел на 15 минут раньше положенного времени) и следующего автобуса придется ждать еще час.
Дойдя до банкомата и обменяв деньги, мы направились в сторону остановки. По пути нас перехватили какие-то местные мужики, которые выяснив, куда мы направляемся, сказали, что можно переждать и здесь. Типа здесь автобусная остановка и автобус обязательно здесь остановится. Мы стали совсем доверчивыми и привыкли верить каждому индонезийскому слову, за что, в принципе, и поплатились. Через 30 минут подъехал минибас, и тут вдруг выяснилось, что цена до Медана составит не 50 000 IDR как оговаривалось заранее, а все 80 000. При этом, со слов мужиков с остановки, минибас будет прямой, без остановок, что тоже оказалось неправдой и, доехав до П. Сиантара, водитель остановился, и на наш немой вопрос, сказал, что поедет дальше, только после того, как наберется вся машина.
Учитывая, что кроме нас в машине больше не было, мы начали активно возмущаться по этому поводу. Водитель практически не разговаривал по-английски, поэтому мы подошли к стоящим рядом сотрудникам автостанции, чтобы разрешить этот вопрос. К сожалению, это не дало результатов и после 15 минут препирательств, мы с поражением сели насупившись в машину, и принялись дожидаться остальных пассажиров. Водитель, видя наш настрой, через какое-то время все-таки завел машину, и мы поехали в Медан, подобрав по пути еще двоих пассажиров.
Оценив потом ситуацию, мы поняли, что были неправы, т.к. обо всех условиях договаривались с мужиками из Парапата, которые, чтобы немного заработать (10 000 IDR с заплаченной нами цены, они забрали себе, за то, что нашли нас для водителя), навешали нам лапшу на уши. Водитель же работал по своему распорядку и о том, что нам наплели в Парапате, не знал.
Приехав на автостанцию Медана спустя 4 часа, мы решили доплатить водителю за доставленные нами неудобства, а затем пересели на автобус, которые еще час вез нас до места, откуда мы пересели еще на один автобус, следующий уже до Букит Лаванга. Тут уже дорога предстала во всей своей красе: извилистая, разбитая, с кучей ям и рытвин. Строительством явно занималась какая-то российская компания.
Дорогая заняла еще 4 часа и в 7 часов мы, наконец, прибыли в Букит Лаванг. Выйдя из автобуса, к нам сразу устремился улыбчивый индонезиец, который быстро ввел нас в курс дела: помог добраться до отельной зоны и заселиться в бюджетный отель, где мы изначально решили остановиться на одну ночь. Кстати, вот он, Wisma Sibayak, 80 000 IDR за ночь. Туалет не буду показывать, чтобы не шокировать публику, но принцип работы унизала следующий: делаешь свои дела, а затем ковшиком все смываешь, т.к. рычага смыва тут нет. :)
Интернет есть, но только в кафе при отеле, где к тому же и неплохо кормят. Несмотря на свой непритязательный вид, проведя здесь ночь, мы решили тут провести оставшиеся дни, т.к. цена ночи в Jungle Inn - отеле, где мы планировали остановиться изначально, начиналась от 250 000 IDR за ночь. Единственный большой минус у отеля - номер запирается на простой маленький навесной замочек, ключ от которого подходит ко всем замкам отеля, и как-то ночью я случайно вломился в соседний номер, не разобравшись в темноте :) К счастью, в номере никого не было и мое проникновение осталось незамеченным.
Также, тут обитает сразу несколько кошаков, которые с удовольствием что-нибудь сопрут со стола:
К тому же, в момент нашего приезда, какая-то кошка окатилась и несколько котят лежали в вольере при отеле. Скоро кысычей станет тут еще больше.
Заселившись, мы вернулись на ресепшн, где нас уже ждал индонезиец, встретивший на остановке. Он же оказался и гидом в треккинге по джунглям, ради чего мы сюда и приехали. Объяснив нам все детали и условия треккинга, мы уже не могли ему отказать и договорились, что через день, он нас поведет на однодневный треккинг. Стоимость - 35 евро с человека, но возможен и небольшой торг. За сплав на тюбинге придется доплатить еще 10 евро.
Как добраться до Букит Лаванга из Парапата: можно поговорить с владельцем отеля о прямом минибасе до Букит Лаванга. В нашем случае, цена составляла 230 000 IDR, время в пути - 8 часов. Или же добраться своим ходом: на автобусе (50 000 IDR, ехать около 6 часов) или минибасе (80 000 IDR ,4 часа) доезжаете до Медана, автобусной станции Ampas. Там берете маршрутку до места Penang Boris (15 000, ехать с учетом пробок, около часа, но можно больше), откуда отходят все автобусы в сторону Букит Лаванга, где садитесь на автобус (25 000 IDR, но могут заломить любую цену, вплоть до 50-70 тысяч. Со слов нашего гида, разницу забирают себе сборщики, которые сажают туристов на нужный автобус, поэтому, стоит сбивать предложенную цену. Старайтесь общаться напрямую с водителем - они не так сильно заламывают цены. Мы туда ехали за 50 000 с человека, а обратно за 30 000). Далее, на станции Букит Лаванга, можно снять бечак за 15 000 IDR до отельной зоны или преодолеть это расстоянии пешком. Но я бы не рекомендовал этого делать - дороги разбитые, и катить чемодан на колесиках будет неудобно.
Полезная информация: последний автобус до Букит Лаванга отходит в 18:00. В городе нет бакоматов и оделений банков. Наличностью стоит запастись заранее. С выбором гида стоит быть осторожным. Во-первых, не все знают английский и пара туристов, которую мы встречали в треккинге, явно скучала, т.к. их гид знал только элеметарные слова. Во-вторых, это может оказаться вовсе не гид, а местный, который отдаст вас рейнджерам (у них цена будет дешевле), а разницу оставит себе. У всех гидов обязательно должно быть в наличие удостоверение. Могу порекомендовать нашего гида, который справился со своей задачей на 5 с плюсом: все нам рассказал, показал, и с ним мы встретили 7 орангутангов, когда другие туристы, с которыми мы пересекались, не более 4. Зовут его Leng, номер телефона: +628126318317, e-mail: Lengbl1973@yahoo.com.
Букит Лаванг - небольшая деревня возле национального парка-заповедника Гунунг Лёсер, на территории которого живут "люди леса" (в переводе с индонезийского orang utan). Парк занимает 150 км в длинну и более 10 км в ширину и включает в себя множество экосистем. Гунунг Лисёр - это один из двух сохранившихся мест обитания суматранских орангутангов (второй находится на Борнео). На территории парка обитает свыше 12 000 орангутангов.
На следующий день мы решили осмотреть отельный район Букит Лаванга. Город сам по себе небольшой и несколько лет назад был практически полностью смыт потоком воды, прорвавшейся через плотину. Город довольно быстро обустроили заново, но следы наводнения можно увидеть даже сейчас. Все что осталось от некогда крупнейшего располагающегося здесь отеля:
Асфальтированных дорог здесь нет и местами приходится идти по гравию или земле. Через реку перетянуты узенькие мосты:
Сам город:
У отелей территория более прихожая:
Одежду стирают прямо в реке:
Машин здесь нет, и местные передвигаются в основном на байках. Довольно интересный способ спуска по лестнице на байке: байк ставится в центральную канавку и байкер, ставя одну ногу на перила и перебирая ей по мере спуска, съезжает вниз.
Местное творчество:
Треккинг по джунглям
Треккинг мы брали на один и начался он в 9 утра. Взяв с собой полтора литра воды и напялив рюкзак на спину мы отправились в путь. Сначала дорога ведет через каучуковые плантации. В каждом дереве делается надрез, через который в подставленную мисочку стекает масло. После дождя, местные стараются слить накопившуюся в миске воду, чтобы масло успело затвердевать.
Здесь же можно встретить томас манки, которые с удовольствием попозируют для снимков:
В джунглях много живности, которая встречается на каждом шагу. Гнездо термитов:
За несколько дней до треккинга, мы с Кристиной смотрели передачу ВВС, где рассказывалось какие животные виживут, в случае, если произойдет катаклизм и большая животного мира, а так и человечество, вымрет. По мнению ученых, через 100 миллионов лет термиты будут одними из выживших и эволюционирют до такой степени, что будут строить двухметровые гнезда, находящиеся в жаркой пустыне, и чтобы как-то защититься от жары, гнезда будут оборудованы системой охлаждения. У термитов будет развита система раздельного труда и каждый будет заниматься своими делами: одни добывать воду, вторые - носильщики, доставлять пищу, третьи - строители, укреплять и строить новые гнезда. В общем, не стоит недооценивать этих товарищей.
Гигантские муравьи. Но я таких видел и в густых лесах России.
Пройдя всего 20 минут, гид подозвал нас к себе и показал в сторону зарослей, где среди ветвей находилась мама-орангутанг с детенышем.
Со слов нашего гида, сейчас у орангутангов идет рост рождаемости и за последние 15 лет их численность выросла практически вдвое. Многие самки даже сейчас ходят с детьми. Самка вынашивает детеныше 9 месяцев и за свою жить может иметь не более трех детей. До 8 лет ребенок живет с матерью, а потом отправляется в свободное плаванье. Самка же в это время ищет себе нового самца. Каждую ночь орангутанги строят себе новые гнезда, на что уходит не более 5 минут, а на землю практически не спускаются - чем выше гнездо, тем безопаснее. Если гнездо расположено низко, то это дневной ночлег орангутанга, а если высоко - значит орангутанг ночевал здесь. Во время дождя орангутанги ищут большой листок, под которым его пережидают, а если его нет, то они накрывают лицо ладошками, т.к. это самое их чувствительное место.
Кормежка, которая также здесь проводится каждый день, оказывается сделана для того, чтобы орангутанги подходили ближе к деревне, т.к. в лесу для них достаточно пищи и голодными они не останутся (что и видно по размерам их живота).
Самим гидам подкармливать их нельзя, кроме Мины и Джеки. Мины - чтобы не кусалась, Джеки - чтобы обнималась :) Стоит отметить, что это две знаменитости, которые приобрели свою славу прямо противоположным образом.
Мина потеряла своего ребенка, когда тот упал с дерева и разбился насмерть. Не смирившись с этим фактом, она носила мертвое детя на шее несколько недель. Когда это заметили рейнджеры, от нее уже шел смрад и чтобы она не заболела, они попытались снять ребенка. Мина сдалась только тогда, когда ее усыпили, а когда проснулась и не обнаружила своего ребенка, подумала, что его убили люди и после этого, заметив людей, она спускается вниз и нападает. На ее счету уже более 20 укусов. Чтобы как-то сдобрить ее настрой, рейнджеры и гиды подкармливают ее, но это помогает не всегда.
Джеки же наоборот, просто фанатеет от людей и при виде их, спускается вниз и лезет за обнимашками. Чтобы отцепить ее "жертвы", гиды подкармливают ее и быстро уводят туристов прочь.
Наша дорога тем временем пролегла через ручей, а затем вверх.
Идти не сложно, но лучше это делать в кроссовках. После дождя дорога размывается и идти приходится по скользкой грязи. По пути нам повстречались дикие пчелы:
Довольно интересным для нас открытием было то, что не все лианы, опутавшие деревья, лианы по своей природе. Если растение растет из земли - то это лиана (слева), а если сверху - то паразитное растение, которое высасывает соки из деревьев-жертв (справа).
За время треккинга то и дело встречаются туристы, в сопровождении других гидов. Какие-то группы совместились и треккинг продолжали вместе. Мы же пошли в гордом одиночестве и вскоре Кристина - зоркие глаз заметила еще одного орангутанга. Гид очень сильно удивился и то и дело бросал восхищенные реплики по этому поводу, пока мы пробирались к нему. Подойдя ближе, оказалось, что тут целых три орангутанга: взрослая самка со своим детенышем и молодая особь, которая на расстоянии следовала за взрослой.
Гид рассказал, что молодая самка - детеныш легендарной в этих местах Мины, которая, заберенев снова, прогнала свое дитя, не успев обучить ее всем премудростям жизни. Поэтому, она напросилась на сопровождение к более опытному сородичу, за которым теперь подсматривает и обучается.
Картина маслом:
Группа, медленно пробираясь по деревьям, прошла прямо над нами.
А молодая самка на какое время нависла над нами, размышляя о том, спускаться вниз или нет. Сначала, посмотрела по сторонам:
You can watch this video on www.livejournal.com
Потом немного поболтала с Кристиной:
Как у вас дела-то в России?
Потом быстро спустилась на землю, подобрала фрукт, и последовала за взрослой самкой в заросли. Мы же, вдоволь нафотографировавшись, отправились дальше. По пути встречаются паутины с невиданными мною ранее пауками:
Сам треккинг показался не таким тяжелым, каким я его представлял себе изначально и проходит рядом с отельной зоной Букит Лаванга. Многие тропинки пересекаются и поэтому группы туристов часто встречаются друг с другом.
Кстати, наш гид:
Побродив еще какое-то время, мы остановились на привал, где нас ждал нереально вкусный обед: жареный рис с куриной котлетой и фруктами.
Во время обеда разговорились с ним и выяснили много интересных об индонезийской жизни. Например, чтобы взять в жены понравившуюся девушки ,мужчина должен заплатить приданное, которое она назовет. Если мужчина не в состоянии этого сделать, а большинство индонезийцев живут в бедности, но приходится искать более доступную женщину. Зато по случаю свадьбы собирается вся родня и порой число гостей переваливает на 500 человек. Мы ему рассказали для примера, во сколько бы московским молодоженам обошлось прокормить такое число гостей...
До 7 класса образование у детей бесплатное, но затем приходится платить, что опять же, дорого для большинства жителей. Хочешь работать на хорошей работе или служить в армии - плати. Нужно качественное лечение - плати. Уровень коррупции здесь процветает и только с недавних пор у них появилось бесплатная медицина.
Подкрепившись, мы отправились дальше. Видимо услышав, что я не впечатлен тропой, по которой проходит треккинг, гид на обратном пути повел нас по тропе, виляющей то вверх, то вниз. Спустя 15 минут, мы были полностью мокрые от пота, а гид улыбался и все интересовался, не устали ли мы. :)
Но мы не подавали вида и весь обратный путь пыхтели, но не жаловались :)
Подводя итоги могу сказать, что треккинг обязательно стоит посетить. Одного дня для этого будет вполне достаточно, а желающим залезть в дебри джунглей лучше брать 5-6 дневные треккинги. Со слов нашего гида тут водятся питоны и тигры.