Кавказ. День одиннадцатый.
Ночью и утром барабанил дождь и ранний подъем был отложен - исходя из личного опыта, под дождем самые распрекрасные водопады не производят должного впечатления.
Но, несмотря на вчерашний ударный день, Диме с утра не спалось. Так что он покрутился-покрутился, да и вылез готовить завтрак, тем более что и дождь к тому времени перестал.
А следом за ним вылезла и я и воспользовалась возможностью сфотографировать утренний лагерь. Вот так вот и выглядела наша ночевка.
А эта река - обратите внимание на цвет воды.
Фотография слабо передает ее бурность, так что придется вам поверить на слово. Дима потом признался, что всю ночь мучался страхами, что из-за дождя она выйдет из берегов и смоет нас вместе с лагерем.
Пока все не спеша просыпались, я обшарила карманы своего баула и насобирала целую кучу яблок. Оказывается я вчера их перла с самого низа.
А компот из яблочек утром на одиннадцатый день похода отлично идет.
После завтрака начинаем собираться, за сим действом пришли понаблюдать местные коровы
Взгляд у них какой-то недобрый
Выезжаем к Джимаре. Оказывается, мы вчера не доехали до конца подъема всего полтора-два километра, жаль. А там уж ровных мест для ночевок хоть отбавляй
Погранзаставу проезжаем без приключений. Приходится подождать пока неспешно перепишут наши данные и “счастливого пути”.
Едем по широкой ровной долине, впереди виден главный мидаграбинский водопад - Большой Зейгелан (Падающая лавина). Это самый высокий водопад Европы, его высота около 800 метров. Вытекает он прямо с висячего ледника, а когда облака опускаются ниже, то кажется как-будто от струится прямо с неба.
Фрагмент водопада поближе.
На подъезде к основанию котловины встречаем табун лошадей. Жеребцы подозревают в нас конкурентов и, нервничая, отгоняют подопечных от нас подальше. Красивые сильные животные, смотришь и глаз радуется.
Наконец дорога обрывается у реки, мы со всех сторон окружены скальными стенами по которым стекает множество водопадов - чаша на ладонях гор. Ощущение заповедности места не покидает ни на секунду.
Делаем попытку подобраться к водопадам поближе - но увы, времени не хватает. Зато Леша по дороге находит грибы, которые тут же идут в обеденный суп. За время обеда завеса облаков опускается все ниже, скрывая красоту от людского глаза. С сожалением покидаем это место, так и тянет обернуться еще и еще.
Но впереди ждет новый путь. И чтобы его преодолеть нам нужна ЕДА! Заезжаем в Даргавсе в местный магазин. Изобилия мы, конечно, там не ожидали, но на хлеб все-таки рассчитывали. Напрасно.
Однако, местное гостеприимство нас спасло. Продавщица, пожилая осетинка Ира, подарила нам буханку хлеба, которую оставила для себя. Мы всячески упирались, стыдно было забирать последний хлеб, но она была неумолима. Лихорадочно соображаем, что можно было бы оставить взамен. Деньги предложить - обидится, одесские шоколадки уже закончились. И тут нас выручила Света, которая каждый день исправно собирала травы и запихивала в чай. У нее как раз остался большой букет, который мы и преподнесли. Ира прямо расцвела - раньше она и сама часто ходили в горы собирать травы, но нынче здоровье уже не то. Было очень приятно видеть ее искреннюю радость.
На выезде из Даргавса расположен печально знаменитый город мертвых. Некрополь из склепов и коллективных усыпальниц. Во время чумы осетины там хоронили своих мертвых и когда чувствовали, что поражены сами, еще живые, уходили туда умирать.
От Даргавса едем в другое, не менее печальное место - Кармадон, разрушенный ледником поселок. И, если в предыдущем месте ночевки в геналдонском ущелье, мы наблюдали лишь отголоски катастрофы, то тут ее последствия еще вполне ярки. Разрушенные здания без стекол, покореженные машины, вздыбленные остатки асфальта, широкая долина реки почти полностью закрытая селем. Зрелище настолько угнетающе, что невольно начинаешь думать - и зачем мы вообще сюда приехали? А мысль о том, что где-то тут надо ночевать заставляет ежиться.
На наше счастье нам на встречу попадается небольшая компания из местных и среди них женщина с национальным осетинским именем Белла :)
Она чрезвычайно общительна и сразу вываливает на нас кучу информации. Оказывается это ее дед открыл здесь горячие источники и активно участвовал в развитии Кармадона как курорта. Всего несколько лет назад, до схода ледника рядом с тем местом, где мы стоим высились многоэтажные здания санаториев, теперь же об этом ничто не напоминает. Огромные горизонтальные "процарапы" по стенам ущелья на высоте полусотни метров это следы оставленные Колкой. Со временем ледник стаивал и уровень ущелья вновь опускался, но все еще находится очень высоко от первоначального. Склоны выглядят непривычно голо - ледник уничтожил растительность, а новая еще ростом не вышла, только маленькие тоненькие деревца да кусты. Река большей частью все еще скрыта под селем, но кое-где уже вырывается на поверхность.
Белла указывает нам правильную дорогу к источникам, мы благодарим и начинаем спуск. Примерно через 4,5 километра дорога заканчивается у щита оповещающего о "начале пограничной зоны". Проехав еще сотню метров попадаем просто в какие-то декорации постапокалиптики - на местности явно пострадавшей от серьезного природного катаклизма расположена небольшая полянка, посреди которой стоит обшарпанное нечто, в чем угадываются признаки авто, рядом горит костер из собранного вокруг мусора и на сооруженном из подручных средств стульчике сидит одинокий глуховатый дед, перед которым водружены водочка и соленые огурцы; недалеко стоит покосившаяся халабуда, без крыши, стены в дырах, вместо двери грязная ширмочка, за которой обнаруживаются старые советские проржавевшие ванны, в которые из тоже довольно пошарпаных на вид труб хлещет горячая вода из источников - заходи, оздоровляйся.
Честно говоря я была немного в панике - это и есть те самые источники, которые мне так хвалили? и ради них мы сюда так перлись, в это депрессивное место? Да еще и дневку я тут запланировала? Неееет, не может быть!
Но утро вечера мудренее, располагаемся на ночь недалеко от “ванн”. А после ужина, сытые и умиротворенные, оставив дежурных доваривать компот, даже решаем рискнуть залезть в ванны, не смотря на некоторую брезгливость которую они вызывают. Ну а что, зря что ли сюда ехали.
Залечь в них, правда, никто не решился, поэтому, закатав штаны, мы просто все влезли в одну ванну стоя. Сюрреализм происходящего просто зашкаливает - стоять в ржавой ванне с горячей целебной водой и подняв голову созерцать звезды над горами. В итоге, только сознание того, что в этой воде нельзя находится долго и в лагере нас ждут друзья, заставило нас оттуда вылезти и пойти к палаткам. Там перед нашими глазами предстало царство сна - Леша, спящий на кане с компотом и Дима, упавший в палатку по диагонали лицом вниз в полном обмундировании, включая прицепленную сидушку, и не подающий признаков жизни. День удался!
[ Вступление] [ День 1] [ День 2(1)] [ День 2(2)] [ День 3] [ День 4] [ День 5] [ День 6] [ День 7] [ День 8] [ День 9] [ День 10] [День 11] [ День 12] [ День 13] [ День 14] [ Кавказ P.S.]
Но, несмотря на вчерашний ударный день, Диме с утра не спалось. Так что он покрутился-покрутился, да и вылез готовить завтрак, тем более что и дождь к тому времени перестал.
А следом за ним вылезла и я и воспользовалась возможностью сфотографировать утренний лагерь. Вот так вот и выглядела наша ночевка.
А эта река - обратите внимание на цвет воды.
Фотография слабо передает ее бурность, так что придется вам поверить на слово. Дима потом признался, что всю ночь мучался страхами, что из-за дождя она выйдет из берегов и смоет нас вместе с лагерем.
Пока все не спеша просыпались, я обшарила карманы своего баула и насобирала целую кучу яблок. Оказывается я вчера их перла с самого низа.
А компот из яблочек утром на одиннадцатый день похода отлично идет.
После завтрака начинаем собираться, за сим действом пришли понаблюдать местные коровы
Взгляд у них какой-то недобрый
Выезжаем к Джимаре. Оказывается, мы вчера не доехали до конца подъема всего полтора-два километра, жаль. А там уж ровных мест для ночевок хоть отбавляй
Погранзаставу проезжаем без приключений. Приходится подождать пока неспешно перепишут наши данные и “счастливого пути”.
Едем по широкой ровной долине, впереди виден главный мидаграбинский водопад - Большой Зейгелан (Падающая лавина). Это самый высокий водопад Европы, его высота около 800 метров. Вытекает он прямо с висячего ледника, а когда облака опускаются ниже, то кажется как-будто от струится прямо с неба.
Фрагмент водопада поближе.
На подъезде к основанию котловины встречаем табун лошадей. Жеребцы подозревают в нас конкурентов и, нервничая, отгоняют подопечных от нас подальше. Красивые сильные животные, смотришь и глаз радуется.
Наконец дорога обрывается у реки, мы со всех сторон окружены скальными стенами по которым стекает множество водопадов - чаша на ладонях гор. Ощущение заповедности места не покидает ни на секунду.
Делаем попытку подобраться к водопадам поближе - но увы, времени не хватает. Зато Леша по дороге находит грибы, которые тут же идут в обеденный суп. За время обеда завеса облаков опускается все ниже, скрывая красоту от людского глаза. С сожалением покидаем это место, так и тянет обернуться еще и еще.
Но впереди ждет новый путь. И чтобы его преодолеть нам нужна ЕДА! Заезжаем в Даргавсе в местный магазин. Изобилия мы, конечно, там не ожидали, но на хлеб все-таки рассчитывали. Напрасно.
Однако, местное гостеприимство нас спасло. Продавщица, пожилая осетинка Ира, подарила нам буханку хлеба, которую оставила для себя. Мы всячески упирались, стыдно было забирать последний хлеб, но она была неумолима. Лихорадочно соображаем, что можно было бы оставить взамен. Деньги предложить - обидится, одесские шоколадки уже закончились. И тут нас выручила Света, которая каждый день исправно собирала травы и запихивала в чай. У нее как раз остался большой букет, который мы и преподнесли. Ира прямо расцвела - раньше она и сама часто ходили в горы собирать травы, но нынче здоровье уже не то. Было очень приятно видеть ее искреннюю радость.
На выезде из Даргавса расположен печально знаменитый город мертвых. Некрополь из склепов и коллективных усыпальниц. Во время чумы осетины там хоронили своих мертвых и когда чувствовали, что поражены сами, еще живые, уходили туда умирать.
От Даргавса едем в другое, не менее печальное место - Кармадон, разрушенный ледником поселок. И, если в предыдущем месте ночевки в геналдонском ущелье, мы наблюдали лишь отголоски катастрофы, то тут ее последствия еще вполне ярки. Разрушенные здания без стекол, покореженные машины, вздыбленные остатки асфальта, широкая долина реки почти полностью закрытая селем. Зрелище настолько угнетающе, что невольно начинаешь думать - и зачем мы вообще сюда приехали? А мысль о том, что где-то тут надо ночевать заставляет ежиться.
На наше счастье нам на встречу попадается небольшая компания из местных и среди них женщина с национальным осетинским именем Белла :)
Она чрезвычайно общительна и сразу вываливает на нас кучу информации. Оказывается это ее дед открыл здесь горячие источники и активно участвовал в развитии Кармадона как курорта. Всего несколько лет назад, до схода ледника рядом с тем местом, где мы стоим высились многоэтажные здания санаториев, теперь же об этом ничто не напоминает. Огромные горизонтальные "процарапы" по стенам ущелья на высоте полусотни метров это следы оставленные Колкой. Со временем ледник стаивал и уровень ущелья вновь опускался, но все еще находится очень высоко от первоначального. Склоны выглядят непривычно голо - ледник уничтожил растительность, а новая еще ростом не вышла, только маленькие тоненькие деревца да кусты. Река большей частью все еще скрыта под селем, но кое-где уже вырывается на поверхность.
Белла указывает нам правильную дорогу к источникам, мы благодарим и начинаем спуск. Примерно через 4,5 километра дорога заканчивается у щита оповещающего о "начале пограничной зоны". Проехав еще сотню метров попадаем просто в какие-то декорации постапокалиптики - на местности явно пострадавшей от серьезного природного катаклизма расположена небольшая полянка, посреди которой стоит обшарпанное нечто, в чем угадываются признаки авто, рядом горит костер из собранного вокруг мусора и на сооруженном из подручных средств стульчике сидит одинокий глуховатый дед, перед которым водружены водочка и соленые огурцы; недалеко стоит покосившаяся халабуда, без крыши, стены в дырах, вместо двери грязная ширмочка, за которой обнаруживаются старые советские проржавевшие ванны, в которые из тоже довольно пошарпаных на вид труб хлещет горячая вода из источников - заходи, оздоровляйся.
Честно говоря я была немного в панике - это и есть те самые источники, которые мне так хвалили? и ради них мы сюда так перлись, в это депрессивное место? Да еще и дневку я тут запланировала? Неееет, не может быть!
Но утро вечера мудренее, располагаемся на ночь недалеко от “ванн”. А после ужина, сытые и умиротворенные, оставив дежурных доваривать компот, даже решаем рискнуть залезть в ванны, не смотря на некоторую брезгливость которую они вызывают. Ну а что, зря что ли сюда ехали.
Залечь в них, правда, никто не решился, поэтому, закатав штаны, мы просто все влезли в одну ванну стоя. Сюрреализм происходящего просто зашкаливает - стоять в ржавой ванне с горячей целебной водой и подняв голову созерцать звезды над горами. В итоге, только сознание того, что в этой воде нельзя находится долго и в лагере нас ждут друзья, заставило нас оттуда вылезти и пойти к палаткам. Там перед нашими глазами предстало царство сна - Леша, спящий на кане с компотом и Дима, упавший в палатку по диагонали лицом вниз в полном обмундировании, включая прицепленную сидушку, и не подающий признаков жизни. День удался!
[ Вступление] [ День 1] [ День 2(1)] [ День 2(2)] [ День 3] [ День 4] [ День 5] [ День 6] [ День 7] [ День 8] [ День 9] [ День 10] [День 11] [ День 12] [ День 13] [ День 14] [ Кавказ P.S.]