От Ильи Муромца к Шах-Али-Хану. Муром - Касимов - Гусь-Железный.
Из цикла "На колёсах". 13 -14 мая 2006г.
Перенесено из моего предыдущего журнала.
В гости к Илье Муромцу оказалось не так просто попасть. Сначала догнал железный тевтонский конь по имени Опель Астра, но только глаз себе разбил о мощный зад моего всеволжского скакуна, потом пришлось откупаться от превосходящих численностью и силой соловьёв-разбойников в погонах… На въезде же в Муром, у камня, надпись на котором гласит, что город основан в 862 году, разбросаны в зловещем беспорядке обломки самолета Ту-134, что я интерпретировал, как предупреждение сотруднику авиакомпании о возможных неприятностях в этом городе.
На самом же деле это была последняя пугалка-страшилка тех сил, что не хотели видеть меня в Муроме. Город встретил прекрасной погодой, гостеприимным и чистеньким отелем «Лада» и ресторанчиком при нём, где добрая пожилая повариха всегда готова состряпать всё, что только гостям-касатикам ни пожелается. Завтрак, кстати, входит в стоимость проживания, что само по себе редкость для постоялых дворов российской провинции.
Исторический центр Мурома (ул. Ленина, ул. Льва Толстого) представляет собой уникальное сочетание старых, возможно, дореволюционных домов, просторных площадей, заключенного в гранит фонтана позднего советского образца и современных новостроек псевдодворцового типа. Наиболее впечатляющим сооружением подобного рода является здание РКЦ ЦБ РФ.
Этим город примечателен, но не этим, конечно, славится. Количество действующих монастырей и храмов поддаётся подсчету, но цифра эта для города с населением, чуть превышающим 120 тысяч жителей, поражает воображение. Благовещенский мужской монастырь, основанный Иваном Грозным, царственный и монументальный, утопающий в зелени и ярко-красных цветах, соседствует с не менее величественным Свято-Троицким Новодевичьим монастырём, считавшимся архитектурным памятником и в советские времена, и не подвергшимся разорению. Постройки обеих обителей весьма схожи в архитектурном плане и на первый взгляд различаются лишь цветом куполов и моделью иномарки настоятеля, припаркованной на заднем дворе.
Храм «Никола - Набережный», впервые упоминающийся в 1566г. под названием «Никола - Мокрый», расположен на высоком живописном окском берегу. Несмотря на высоту берега, первое историческое название этой церкви вполне оправдано. В середине мая уровень воды в Оке таков, что добраться до часовни при храме, у подножья которого находится ещё и Никольский целебный родник, можно лишь в болотных сапогах, либо используя подручные плавсредства.
Воскресенский и Введенский храмы затерялись в дебрях Фруктовой горы, Успенская и Вознесенская церкви полуразрушены и вид собой являют удручающий, храм же Иконы Смоленской Божьей Матери, построенный в 1838г. в честь победы над Наполеоном и являющийся всем, что осталось, судя по всему, от Космодамианского монастыря, имея вид заброшенный, внутри при этом благостен, тих, светел, да убранством богат.
Спасский монастырь, расположенный, как гласит предание, на месте первой деревянной церкви Спаса, поставленной в Муроме святым князем Глебом в начале XI в., и бывший последней точкой посещения перед дорогой в Касимов, великолепен. Только что отреставрированный, он ещё носит запах свежей краски, радует сочным цветом построек и ещё не потускневшим золотом крестов на куполах. Переданный Русской Православной Церкви лишь в 1996 году, в год своего девятисотлетнего юбилея, монастырь в короткий срок возродился и следов длительной дислокации воинской части на его территории, к счастью, не сохранил.
Насыщенная и весёлая поездка вызвала интерес даже у моего друга - воротилы фондового рынка, который помимо высказанной белой зависти по поводу посещения Мурома, не преминул также проинформировать о текущих котировках акций Муромского стрелочного завода :). Вот так, с шутками и прибаутками, состоялся выезд из Мурома в сторону города Касимов.
В стародавние студенческие времена, когда углубленному изучению устройства некоторых типов летательных аппаратов мы предпочитали недавно появившуюся компьютерную игру Civilization, и играли в неё толпой (то есть один играл, а остальные сидели вокруг и советовали), Российскую столицу по настоятельной просьбе одного из советников называли всякий раз исключительно Касимов. Сам паренек был оттуда и считал свой город красивейшим в России. С тех пор время от времени меня посещали мысли о поездке в Касимов…
И вот, спустя 13 лет, лежит предо мной Городец Мещерский, как он назывался, когда Юрий Долгорукий решил из неприметного поселения сделать крепость - оплот русской государственности на рубеже столкновений с восточными соседями. При въезде в город по Советской (бывшей Соборной) улице, взору открывается величественная перспектива Вознесенского собора. Согласен, что это самый, что ни на есть, штамп, но как сказать точнее? По мере приближения к ансамблю Советской площади понимаешь, что за долгие годы запустения, состояние Вознесенского собора дошло до плачевного, хотя, что ни говори, но это лучше участи колокольни того же собора, которую с 60-х годов прошлого века можно увидеть лишь на старых картинках.
Грустно смотреть на облупившиеся стены Успенской церкви, а вид зданий бывших торговых рядов навевает тоску такую, что представляешь себя в брошенном городе после какого-то катаклизма. Словно нога человека не ступала тут целую вечность. Запертые наглухо двери Благовещенской церкви, расположенной там же, на центральной площади города, лишь усиливают это ощущение.
Набережная реки Оки, куда ведёт крутой спуск от Советской площади, недавно, видимо, вымощена плитами, и имеет не просто благопристойный вид, но и создаёт особенное радостное настроение. На контрасте с увиденным ранее, наверное. Да и сам спуск к реке - ступеньки между разноцветных лубочных домишек - очень романтичен. Живо представляешь пару молодых касимовцев (разнополых - уточняю специально для bernty, дабы не нарваться снова на «Ахтунг!»), спускающихся, держась за руки, к Оке, чтобы в обнимку постоять на набережной…
Между Успенским и Полежаевым оврагами расположен мемориальный комплекс площади Победы, краеведческий музей в здании мечети с минаретом и мавзолей Шах-Али-хана, принятый мной вначале за какое-то складское помещение. Потомок золотоордынских ханов из рода Темир-Кутлуг, более десяти лет правивший Касимовым и трижды за свою жизнь восходивший на Казанский престол, отличавшийся редкой лояльностью и беззаветной преданностью Москве, покоится в сером каменном параллелепипеде… Справедливости ради надо отметить, что мавзолеи вообще редко выглядят жизнеутверждающе.
Далее путь лежал мимо Богоявленской церкви к речушке Бабенка, протекающей по дну впечатляющего размерами оврага и отделяющей центральную часть Касимова от Старого Посада. Дорога туда, надо сказать, вызовет некоторые затруднения даже у УАЗика, что уж говорить о моём обрусевшем американце… В результате трехкилометровый переезд растянулся более чем на полчаса (пешком проще было сходить) и привел к легкой потерянности ввиду стойкого нежелания возвращаться обратно через тот же овраг. В Старом Посаде, кроме домашних животных, справедливо считающих дорогу своей собственностью, и вяло реставрируемой Ильинской церкви ничего примечательного не обнаружилось. Разве что вид, открывшийся моему взору, брошенному в сторону города, оказался достойным запечатления на плёнку и названия «прощание с Касимовым».
Неподалёку от Касимова находится населённый пункт со странным названием - Гусь Железный. Про его хрустального тёзку всем известно, а вот металлический экземпляр возбудил во мне искреннее любопытство. Деревня деревней, но вот находящийся в ней Троицкий собор поражает воображение, даром что настолько запущен, что берёза проросла на третьем ярусе колокольни…
Путь в Москву вечером в воскресенье… Способны вы сохранить радость прекрасно проведенных выходных, испытав это? Мне потребовалось два месяца, чтобы впечатления от возвращения притупились.