ДИОР: ПОД ЗНАКОМ ИСКУССТВА (часть I)
БОЛЬШЕ ЧЕМ ВЫСТАВКА (Вальс времени: Прекрасная эпоха)
«Выставка «Диор: под знаком искусства» служит доказательством того, до какой степени бесценным для таланта и творчества, будь то в искусстве или в моде, является пример великих мастеров, таких как Гойя, Энгр, Сезанн, Пикассо или Матисс. Организаторам выставки также хотелось раскрыть перед русской публикой все разнообразие и достижения творцов Высокой моды, объединивших в своих произведениях секреты традиционного мастерства и современные тенденции.
Таким образом, эта уникальная выставка приглашает познакомиться с шестьюдесятью годами истории Дома Dior. ГМИИ им. A.C. Пушкина с его неоклассической архитектурой является идеальной площадкой для создания атмосферы XVIII века, который был наиболее близок Кристиану Диору и в духе которого был оформлен и его Дом моды».
Флоранс Мюллер, куратор выставки
Жак Ранк, помощник куратора выставки
Костюм заключает в себе художественный образ, отражает идеал эпохи и изменяется в соответствии с переменами в жизни общества. На протяжении столетий в самых разных странах моду «диктовали» правители и аристократия. Высокая мода или мода «от кутюр» в современном понимании, родилась только во второй половине XIX-го века. Первым кутюрье стал англичанин Чарльз Фредерик Уорт. Он шил для девяти королевских дворов, богатейших людей Европы, знаменитых актрис. В том числе Уорт был поставщиком бальных платьев императрицы Евгении, супруги Наполеона III, которая славилась красотой и была законодательницей мод для всей Европы. Уорт не пожелал оставаться в тени и стал подписывать свои модели, так же как художник подписывает свои картины. Это и стало рождением товарной марки. В 1858 году Уорт открыл свой дом мод в Париже и стал первым кутюрье, который начал диктовать клиентам свое видение моды. Кроме того, каждый год он представлял новую коллекцию и, таким образом, сделал моду изменчивой. Фредерик Уорт первым ввел показы платьев на живых манекенщицах, отказавшись от распространенной тогда практики отсылать клиентам тряпичные куклы, одетые в предлагаемый мини-наряд.
Франц Ксавьер Винтерхальтер. Портрет императрицы Евгении (в платье от Чарльза Уорта). 1852
Франц Ксавьер Винтерхальтер. Портрет Елизаветы Австрийской с брильянтовыми звездами в волосах (в платье от Чарльза Уорта). 1865
В 1868 году был создан парижский Синдикат высокой моды. Сегодня принадлежность к синдикату защищена во Франции законом. Список домов моды, входящих в него, составляется специальной комиссией при Министерстве промышленности Франции. Только отвечающие всем требованиям французские дома высокой моды могут стать членами Синдиката. Иностранные кутюрье, даже такие именитые, как Валентино, Версаче, или относительно недавно вошедший в этот узкий круг Валентин Юдашкин, могут быть лишь членами-корреспондентами Синдиката.
По-настоящему высокая мода «вошла в моду» 12 февраля 1947 года, когда Кристиан Диор произвел сенсацию своим новым стилем «New look», который на десять лет закрепил за ним титул короля моды. Именно с этой даты начался отсчет моды нового, послевоенного мира. «Никому не известный 12 февраля, 13-го он стал притчей во языцех», - писали о Диоре современники. Пришло время крутого поворота в моде. После скудной, бедной одежды военного времени женщины мечтали о мягких силуэтах и расточительном изобилии тканей, даже вопреки здравому смыслу. Кармэл Сноу, главный редактор журнала «Harper’s Bazaar», говорила, что Диор спас Париж так же, как Франция была спасена битвой на Марне. Именно Кармэл Сноу и дала стилю название «New look».
Дамский костюм «Ваг». Коллекция от кутюр весна-лето 1947. Линия одежды «Corolle» («Венчик»). Приталенный жакет из чесучи, черная плиссированная юбка-венчик в мелкую складку. Наследие Дома Dior, Париж.
В своей первой коллекции Диор создал силуэт с тонкой талией в виде цветочного венчика, который призван подчеркнуть красоту женского тела. Модель «Бар» стал настоящим символом нового стиля. Что же в этом костюме было сенсационного? Костюм подчеркивает все изгибы женского тела: узкие плечи, затянутая талия, округлые бедра, - и, прежде всего, юбка: её длина и неслыханная ширина, - все вместе это создало незабываемый силуэт женщины-цветка. После угловатых костюмов военных лет с широкими плечами и узкой, короткой юбкой, в силуэте «New look» была непривычная роскошь. После скудных военных лет Кристиан Диор первым отважился использовать на юбки метры дорогих тканей.
Cтиль «New look» стал главным стилем послевоенного десятилетия. Даже в Советском Союзе, который долгие годы занимал в мире моды обособленное место, женщины были очарованы новой модой и, как могли, пытались следовать диоровским идеям. Этому способствовал и кинематограф тех лет, вспомните принцессу Анну из фильма «Римские каникулы».
Потом на советском экране появляется фильм «Карнавальная ночь», где героиня одета в платья с «нью луковским» силуэтом. После появления на экранах популярных актрис в таких туалетах, советские модницы заказывали себе в ателье платья, как у героинь фильмов.
Костюм «Diosera», коллекция от кутюр весна-лето 1997. Прилегающий жакет из шерстяного крепа цвета слоновой кости, с узкими рукавами-кимоно и бахромой на отворотах и кайме. Короткая юбка из лаковой крокодиловой кожи черного цвета. Наследие Дома Dior, Париж.
В 1997 году арт-директором Дома моды Диор становится Джон Гальяно и в своей первой коллекции, посвященной пятидесятилетию дома, он демонстрирует свою, современную интерпретацию костюма «Бар» - «Диозера». Название «Diosera» - это, во-первых, первые буквы имени Диор, во-вторых, в переводе с испанского (Гальяно наполовину испанец): Dios era - это был бог, и эти слова можно отнести и к самому Кристиану Диору, и к стилю «New look», который он создал.
Известный дизайнер обуви Роже Вивье сотрудничал с домом Диор с 1947 года по 1962 год. Он подписывал свои модели Christian Dior - Roger Vivier, став единственным дизайнером, имя которого Кристиан Диор соглашался ставить рядом со своим. Роже Вивье принадлежат крупнейшие изобретения в обувном деле ХХ века. В 1954 году он придумал туфли на тончайшем каблуке - «шпильке» высотой 7-8 см.
Чжан Хуань. «Северная звезда№2». 2008. Холст, пепел. 168 x 336 x 17 см. Частная коллекция, Париж. Луиза Даль-Вульф, Кристиан Диор и Кристиан Берар в Милли-ля-Форе. 1946.
Кристиан Диор родился в небольшом нормандском городке Гранвиль, откуда его семья позже перебралась в Париж. В юности Кристиан Диор мечтал поступить в Школу изящных искусств, но родители были против, и он начал изучать политику, якобы для того, чтобы стать дипломатом. Но занятия в Свободной школе политических наук его вдохновляли мало, и будущий великий кутюрье большую часть времени проводил в музеях, учился музыке, брал уроки живописи. При финансовой поддержке отца, в 1928 году Кристиан с другом Жаном Бонжаком открыл арт-галерею, где выставлялись работы Матисса, Пикассо, Дали, Клее и других. В 1931 году умерла его мать, а отец, из-за биржевого краха и нерентабельных капиталовложений, потерял все свое состояние. Галерею, которая в основном существовала на отцовские деньги, прошлось закрыть. Диор некоторое время работал свободным иллюстратором, пока не получил постоянное место художника в журнале мод у Роберта Пиге. В 1939 году началась вторая мировая война, и будущего творца высокой моды призвали в армию, но через год демобилизовали по состоянию здоровья. В 1941 году Диор вернулся в Париж и поступил дизайнером в модный Дом знаменитого Люсьена Лелонга, бывшего в те годы президентом парижского Синдиката высокой моды. У Лелонга Диор многому научился: освоил технологию, разобрался в тонкостях организации настоящего доходного дела, а также унаследовал любовь к ручной работе и особое чутье на материал, на ткань, которую хорошие мастера не кромсают по произволу и капризу, а только направляют, подчеркивая естественное её движение. Но талантливому модельеру хотелось работать самостоятельно. И ему удалось заинтересовать своими идеями невероятно богатого текстильного магната Марселя Буссака. Фабриканту понравилась идея пышного силуэта, требующая огромного расхода ткани, - так в 1946 году на авеню Монтень был открыт дом Диора, где он находится и по сей день. Кристиан Диор стоял во главе дома моды всего десять лет, он внезапно умер в 1957 году от сердечного приступа. Затем пост арт-директора дома Диор занимали Ив Сен Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре и Джон Гальяно, и в творениях этих художников также всегда прослеживается связь моды и искусства.
«Жизель Бюндхен, вдохновленная Ирвингом Пенном». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008. Дамский костюм из черного шерстяного крепа с вышивкой. Линия «Н». Наследие Дома Dior, Париж.
Брошь в виде букета ландышей для костюма «Жизель Бюндхен, вдохновленная Ирвингом Пенном». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008.
Коллекция Джона Гальяно от кутюр осень-зима 2007-2008 называлась «Бал художников» и была посвящена истории мирового искусства. Показ проходил в Версале. Вдохновением для Гальяно послужили работы Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Гойи, Ватто, Фрагонара, Мане и многих, многих других художников. В названии каждого платья из коллекции было имя модели, которая его демонстрировала и имя художника, чьим творчеством оно навеяно.
«Микаэла Косьянова, вдохновленная Пикассо». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008. (модель не экспонировалась на выставке, далее сокращение - н.э.)
«Наоми Кэмпбелл, вдохновленная Альма-Тадема». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008. (н.э.)
«Саша Пивоварова, вдохновленная Рубенсом». Коллекция от кутюр осень-зима 2007-2008. (н.э.)
БЕЛЫЙ ЗАЛ
Был ли Кристиан Диор таким уж новатором в вопросах стиля? Он черпал свое вдохновение в прошлом, когда платья подчеркивали линии женского тела. По его собственным словам, его идеи навеяны романтизмом XVIII-XIX веков, глубокими декольте, тонкими талиями, открытыми плечами, высокими прическами, демонстрирующими шею. Эта любовь Диора ко всему, что было в прошлом, и стала основным мотивом выставки в нашем музее. Казалось бы, как можно показывать такое неакадемическое искусство, как мода, в классических стенах Пушкинского музея? Но неоклассический стиль был излюбленным стилем Диора, и дизайнеру выставки Натали Криньер удалось органично вписать эту коллекцию роскошных нарядов в наши интерьеры, которые она изобретательно и тактично дополнила в соответствии со своим замыслом. Нашу знаменитую мраморную розовую лестницу, как вы уже видели, она задрапировала в серые тона. Множество зеркал, обилие света - все это переносит нас в мир высокой моды. Выставка уникальна еще и потому, что никогда такое количество платьев и аксессуаров из коллекции дома моды Диор не собирали вместе в одном из самых крупных музеев мира.
В белом зале, к уже существующим колоннам, Натали Криньер добавила еще один ряд их точных бутафорских копий, в которых, на манер кариатид, вставлены манекены, одетые в платья Кристиана Диора. Если человек впервые попал в этот зал, то он не сразу догадается, как это сделано.
Итак, Диор находил вдохновение в прошлом, во французской живописи, архитектуре, поэзии, и костюмы дома моды Диор представлены в экспозиции в диалоге с произведениями искусства. Благодаря искусной сценографии, очевидные сопоставления туалетов с картинами великих мастеров не выглядят затертыми клише. Произведения рифмуются не примитивно, в лоб, а сквозь призму истории традиционного и современного искусства.
Выставка не построена в хронологическом порядке, эстетический мир Диора представлен несколькими отдельными темами. Это темы вдохновения мастера и его приемников, которые отражают жизнь дома моды с 1947 по 2011 год.
ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА
Прекрасная эпоха, «Belle Époque» - именно так во Франции условно обозначают период рубежа XIX-XX веков, прервавшийся первой мировой войной. Ведущее положение в искусстве этого времени занимает новый стиль - стиль модерн, ориентированный на новизну и современный взгляд на мир. Название модерн употребляют в России, во Франции - ар-нуво. В России этот период совпал с серебряным веком русской культуры: это художественное явление «Мир искусства», «Русские сезоны» Сергея Дягилева.
Главным возбудителем стиля модерн явилась такая характерная черта времени, как культ красоты, эстетизм. Чрезвычайно яркое воплощение этот эстетизм получил в великой эпопее Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Эстетизмом высвечены гениальные станицы, посвященные описаниям природы, музыки, архитектуры, импрессионистической живописи, красивых вещей вообще, и, безусловно, дамских туалетов. Изящные контуры изогнутого силуэта платьев того времени, с узкими рукавами и плавно расклешенной книзу юбкой выражали новый идеал женской красоты. Поэты и художники идеализировали женщину, хотели видеть в ней Прекрасную даму - воплощение мечты о совершенстве.
В парижском журнале мод 1901 года писали: «Теперь преобладают бледные нежные тона, - серые, чуть-чуть оттененные розовато-сиреневым, неопределенно-голубые, нежно зеленые, так называемые пастельные. Из материй наиболее предпочитаются вуали, этамины, китайские крепоны, а для самых летних платьев - воздушные кисеи и линоны».
«Petit Diner». Вечернее платье из черного фая. Коллекция от кутюр осень-зима 1948-1949. Линия одежды «Ailée» (крылатая). Наследие Дома Dior, Париж.
«Сotillon». Коктейльное платье из малинового красного фая с вырезом каре, украшенное сзади большой вставкой с мягкими складками и бантом. Коллекция от кутюр осень-зима 1956-1957. Линия одежды «Aimant» (манящая). Наследие Дома Dior, Париж.
Платье из черного бархата и атласа, украшенное розовыми шелковыми цветами. Не датировано. Наследие Дома Dior, Париж.
Диор застал последние вспышки ослепительной «Вellе Époque» в Париже, куда его семья переехала в 1911 году. В доме на улице Мюэт мать художника элегантная Мадлен Диор стала хозяйкой небольшого, но роскошного салона, где принимала гостей в утонченных и изысканных туалетах. Она была для Диора первой музой и главным источником вдохновения. В коллекциях 1948-1956 годов Диор вводит в туалеты нижние тюлевые юбки, корсеты, пояса - всё то, что создавало неповторимый шарм дам «Belle Époque» и от чего женщины пытались освободиться в начале XX века.
Джованни Болдини. Портрет мадам Жозефины Альвеар де Эрразурис. 1892 (н.э.)
Блестящий портретист, востребованный в высшем парижском обществе рубежа веков, Джованни Болдини занял прочное место в артистической среде как мастер виртуозных светских портретов элегантных, грациозных, утонченных красавиц. Его искусство, бравурное и эффектное, наполнено символическими ассоциациями и тонкими оттенками чувств. В свободной, импровизационной манере Болдини писал кокетливо-дерзких дам высшего света в изощренных вечерних туалетах.
Джованни Болдини. Портрет мадам Шарль Макс. 1896. Холст, масло. 205 х 100 см. Музей Орсэ, Париж.
Художник пишет безупречный силуэт мадам Шарль Макс, используя длинные и острые мазки, почти монохромный колорит в оттенках серого и белого - цветов, близких Джеймсу Уистлеру. На рубеже веков эта формула цветового аскетизма стала «языком для посвященных» - знаком элитарной эстетики.
В цветовой палитре Диора серый цвет также был главным пристрастием. Серый он считал символом элегантности, цветом, подходящим для любой ткани, будь то добротный твид, простая шерстяная фланель или нежный шелк. Диор распознавал множество оттенков серого и давал им собственные определения: цвет земли, камня, урана, жемчужного облака. Он считал, что серый является идеальным дополнением к белому, черному и его не менее любимому розовому.
Платье «Madeleine». Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006. Платье из серого тюля с вышивкой, корсет «Trompe-l'œil» (Оптический обман) телесного цвета. Наследие Дома Dior, Париж.
Платье, столь созвучное портрету Болдини, было создано Джоном Гальяно для коллекции, которая была посвящена Кристиану Диору как первому королю модного мира, его сотому дню рождения. В показе был использован образ матери Диора - его королевы. Показ начинался с приезда королевской кареты, из которой вышла мадам Диор с маленьким мальчиком в матроске, день рождения которого пришелся на эту дату 100 лет назад. Платье называется «Мадлен» в честь матери Диора, в честь главной музы великого мастера. Множество оттенков серого, гирлянда оборок, вышивка бисером и паетками, все это рисует образ, перекликающийся с туалетами «Belle Еpoque».
Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006.(н.э.)
Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006.(н.э.)
Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006.(н.э.)
Коллекция от кутюр осень-зима 2005-2006.(н.э.)
Платье из тюля и тафты, окрашенной вручную в розовый и оттенок слоновой кости. Коллекция от кутюр весна-лето 2000. Наследие Дома Dior, Париж.
Этот туалет был создан в стиле «хиппи-шик». Асимметрия, острые, даже нервные линии силуэта, торчащие спицы, напоминающие воротники Марии Стюарт. Ткань в некоторых местах не разрезана, а разорвана, но все это потрясающим образом складывается в утонченный, изысканный наряд. В этом платье очевидно сходство с экспрессивными образами Тулуз-Лотрека.
Анри де Тулуз-Лотрек. Японский диван. 1893. Цветная литография
Рубеж XIX-XX веков - это время, когда интенсивно развивается техника цветной печати. Анри де Тулуз-Лотрек создал множество работ в новом виде графики - афише и плакате, где использовал новые приемы художественной выразительности. Он привнес в изображение жестов повышенную резкость, что превратило фигуры в вопрошающие арабески и добавило в изображение ироничные ноты. Устойчивым признаком стиля Лотрека является использование силуэта фигуры с точной, порой резкой и даже утрированной линейной характеристикой, и, лишенных светотеневой моделировки ярких цветовых плоскостей, в контрастном сопоставлении: черное - желтое.
Вечерний костюм «Theodora» из тафты и двухстороннего атласа. Коллекция от кутюр осень-зима 1997-1998. Наследие Дома Dior, Париж.
Выразительный силуэт пурпурного платья «Theodora» вторит приемам Тулуз-Лотрека. Силуэт очень четкий, графический, пропорции идеально выверены. Такие рукава называются во Франции «Монгольфьеры» - в честь братьев Монгольфье, которые придумали воздушные шары. Безусловно, при таких пышных рукавах необходим очень высокий воротник, иначе дама будет выглядеть лишенной шеи.
В этом платье Джон Гальяно воскресил изысканный крой Мадлен Вионне, которая в 1930-е годы изобрела уникальную технику раскроя ткани по косой линии, т.е. детали выкройки накладываются на ткань по диагонали под углом 45 градусов, это позволяет достичь дополнительной пластичности материала.
Мадлен Вионне. Модель «Барелеф», скопированная с платья танцующей нимфы на фризе потолка в Лувре. 1930-е
С 1928 года по просьбе Вионне все модели фотографировались перед трехстворчатым зеркалом, чтобы засвидетельствовать ее авторство в «копирайт-альбомах».
Коллекция от кутюр осень-зима 1997-1998 (н.э.).
Никакой «копирайт-альбом» Джону Гальяно не помешал. И когда он впервые показал платья по косой, ему не верили, и говорили, что это винтаж.
ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
http://casual-info.ru/moda/wardrobe/detail.php?ID=2527 Евгения Ласкина. Стиль «Нью лук». Прекрасная эпоха от Dior. 2009
Анна Щукина. Кристиан Диор Relooking.mht 2009
http://en.flip-zone.com/fashion/couture-1/fashion-houses/dior,669
http://l-a-n-d-a.livejournal.com/8038.html
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Андреева Е.Ю. Постмодернизм. Искусство второй половины XX - начала XXI века. Спб., 2007
Васильев А.А. История моды. Выпуск № 14. Кристиан Диор. М., 2008
Воронова Б.Г. Японская гравюра XVIII - первой половины XIX века. Т. 1. М., 2008
Дзуффи Стефано, Кастриа Франческа. Живопись барокко. Милан. 1999
Дзуффи Стефано, Кастриа Франческа. Современная живопись. Милан. 2000
Диор: под знаком искусства. Каталог выставки в ГМИИ. М., 2011
Зелинг Шарлотта. Мода. Век Модельеров. 1900-1999. Кёльн. 2000
Костеневич А.Г., Семенова Н.Ю. Матисс в России. М., 1993
Николаева Н.С. Япония-Европа. Диалог в искусстве. М., 1996
Покна Мари-Франс. Кристиан Диор. М., 1998
Сарабьянов Д.В. Модерн. История стиля. М., 2001
Шинкарук М. Мода и модельеры. М.,2010
Фукай Акико, Суо Таммами. История моды с XVIII по XX век. Коллекция Института костюма Киото. В 2-х томах. М., 2008
Vogue promotion. Май 2011