Photoshop. 20 лет спустя...
Время летит очень быстро, и сегодня у меня небольшой юбилей. Ровно 20 лет назад, 2 сентября 1996 года в 10.00 я начал работать в Photoshop. Случилось это в редакции одного небольшого журнала, куда мы с другом устроились работать цветокорректорами. К моменту выхода на работу весь мой опыт общения с программой состоял из часовой экскурсии, которую провел один знакомый дизайнер, и трех часов чтения самоучителя. Вот так весело все начиналось.
За двадцать лет работы даже такая интересная программа, как Adobe Photoshop, может поднадоесть. Поэтому сегодня не будем про "станки, станки, станки..." Давайте лучше заглянем за ширму и посмотрим, а что твориться за пределами фотошопа.
У каждого нормального мальчишки в определенном возрасте обязательно возникает мечта: иметь свой шалаш. "Шалаш" в данном случае - это не обязательно из сена. Просто какая-то легкая постройка, спрятанная в зарослях кустов. Примерно вот такая.
Этот шалаш два года назад соорудили для моего младшего сына мои двоюродные братья, приезжавшие к нам в гости на дачу. Маленькое уютное местечко, в котором с относительным комфортом и абсолютным удовольствием размещается 3-5 человек старшего дошкольного возраста.
Но время идет, дети растут, компания расширяется, настольные игры требуют стола и посадочных мест вокруг... В результате, однажды, выйде после занятия из дома, я застал жену сиротливо сидящей на стульчике посреди газона. А из летней беседки, которую мы построили вместе с теми же братьями три года назад, раздавались бодрые детские возгласы.
Под жалобный взгляд жены я ввел в яндекс запрос "недорогие беседки на дачу". Результат не порадовал: ну, не готов я отдавать по 20 кРуб за металические каркасные убожества. А вот среди найденых картинок одна приглянулась. Все размеры по ней легко вычислить, оттолкнувшись от стандартной высоты стола 70 см. Оценив количество оставшихся после перестройки забора "обрезков", я понял, что развлечение на лето найдено.
Любое строительство нужно начинать с изготовления хороших кОзлов (ударение на первое о). Правильно сделанные козлы - это и верстак, и подставка, и удобная замена лестницы. Приведенную ниже конструкцию я собрал перед переделкой забора из "обрезков", оставшихся от предыдущих строек.
Далее следует закупка материала. Конечно, это не все доски, которые были использованы при строителстве. Точнее, это даже не доски, а брус 5х10 см из которого были сделаны заборные лаги, а остатки пошли на боковины и стропила в беседке.
Но доски мало просто купить. Обычно они продаются не строгаными (такая доска называется "обрезная"), то есть ровно такими "лохматыми", какими выходят из пилорамы. Поэтому сначала нужно их прострагать. Можно купить уже строганый пиломатериал, но, во-первых, он примерно в два раза дороже, а во вторых, далеко не все нужные размеры можно найти.
Раньше доски строгали ручными фуганками (специальными длинными рубанками), а сейчас можно здорово сократить время при помощи электрорубанка. Тяжеленная шайтан-машина с бешенно вращающимся внизу барабаном, на котором закреплены два острых массивных лезвия. Инструмент для внимательных людей с крепкими нервами. Если пальцы окажуться не в то время не в том месте, то человек останется без пальцев.
Я этим инструментом пользуюсь не часто, поэтому одолжил его у знакомого по даче. А вот ножовка моя, той же марки, что и рубанок. Кстати, очень рекомендую инструменты "Зубр". Прошлая ножовка верой и правдой прослужила три года. А когда затупилась, то проще было пойти и купить новую, потому что при очень хорошем качетве цена у нее весьма демократичная. Только не подумайте, что старую я выкинул. Повесил на дальний крючок в сарае, будет время заточу.
Строганая доска (слева) разительно отличается от не строганой (справа). А заодно видна и проблема ручной обработки широких досок. Ручные электрорубанки обычно выпускают с шириной ножей 8, 10 или 12 см, поэтому двадцатисантиметровую доску приходится стргать два раза. И нужно делать это очень аккуратно, чтобы посередине не осталось уступа.
Изначально я не собирался делать никаких фотоотчетов, поэтому этап земляных работ и сборки основания не заснял. Но в принципе все просто. По периметру будущей беседки выкапывается траншея шириной в бордюрный камень и глубиной на штык лопаты. В эту траншею укладывается геоткань, чтобы не вымывался песок, и засыпается песок или песчано-гравийная смесь. Желательно все это притоптать, а еще лучше пролить водой и дать немного усесться. Поверх кладется плитка. В основном не для опоры, а чтобы трава не росла. Очень неудобно косить траву впритык к постройкам. Опираться основание будет толко на четыре камня. Я положил бордюрный камень из обычных соображений: остался с какой-то предыдущей стройки.
Основание сделано из трех параллельных брусьев 10х15 см (два по краям один в центре), к которым сверху прикручена половая доска. Я бы взял террасную, но ее не было шестиметровой длины. Размеры основания 2х2,2 м. Два метра, потому что шестиметровая доска удобно режется на три части. Два двадцать, потому что именно такой длины оставались обрезки бруса.
Поверх основания лежат три собранные стропильные конструкции. Чтобы боковые стойки внизу не разъезжались, их концы временно скреплены дополнительными брусьями.
Участок у нас в этом месте имеет явный уклон. Поначалу у меня была шальная мысль выровнять плошадку под беседкой до горизонтального состояния, но выставив брусья по уровню и прикинув объем земляных работ, решил поступить проще. Основание стоит на четырех опорах разной высоты, от 20 мм в одном углу, до 150 мм в противоположном.
И вот он, тот волнительный момент, когда карета превращается в тыкву строение обретает форму. Теперь это не просто набор плоских заготовок, а объемная конструкция. На этом этапе очень важно выставить вертикали и горизонтали и проверить, не заваливается ли все в какую-нибудь сторону. Для этого нужно проверить, совпадают ли диагонали. А потом временно закрепить их.
Когда геометрия выставлена, можно переходить к капитальному креплению элементов. Вот такие Х-образные укосины - это не просто декоративное ограждение, а важный элемент жесткости. Они выполняют ту же самую функцию, что и временные укосины на предыдущем снимке: фиксируют диагонали и не дают вертикальным стойкам завалиться вправо или влево.
На исходном фото, послужившим прототипом беседки, вход был с двух сторон. Но, поставив укосины на две боковые стенки и попробовав покачать конструкцию, я понял, что она стала жесткой только по одной из сторон. А по второй стороне жесткости ей явно не хватает. В результате я решил оставить вход только с одной стороны, а на второй стороне тоже сделать Х-образные укосины.
Выступающий конец которых очень удачно исполняет роль опоры для полок-подоконников. Сейчас заготовка такой полки просто лежит на опоре, чуть позже она будет подрезана так, чтобы вплотную примыкать к белой спинке скамейки. Кстати, если будете делать беседку, обязательно сделайте такие широкие боковые полки. На них очень удобно складывать всякую мелочевку, которая в противном случае сильно заграмождает стол.
Ножки для лавок я тоже сделал не так, как на образце. Вместо треугольника они образуют трапецию, а вместе с настилом лавок превращаются в коробочку, что придает всей конструкции дополнительную жесткость.
Пришло время врезать полку. Для этого выпиливаем и выдалбливаем в ней проемы напротив столбов. Если проем оказался немного уже, проще не расширять его, подпиливая напильником поперек волокон, а снять немного дерева стамеской в вертикальной стойке. Заодно и соеднение крепче будет.
Вот теперь полка стоит правильно, полностью примыкая к спинке скамейки. Только острый нос опоры сильно торчит.
Просто подрезаем его. Эту операцию проще выполнить по месту, не заморачиваясь с замерами и чертежами.
Поскольку боковые опоры стоят с уклоном, на торцевой полке часть запилов нужно делать под углом. Да и на самих опорах, стропилах и ножках для скамеек практически все запилы не перпендикулярны кромке досок. Как сделать пропил аккуратно и именно под нужным углом? Кстати, к прямому углу это тоже в полной мере относится.
Для простых случаев (45 и 90 градусов) можно использовать стусло. А вот для более сложных ситуаций пригодится усорезная ножовка. Это пила с мелкими зубьями, закрепленная в специальных направляющих. можно задать как угол поворота пилы, так и угол ее наклона.
Далее зажимаем доску, по отмеченному на ней перепендикуляру проверяем правильность позиционирования, поворачиваем направляющие на нужный угол и вперед. Ножовка ходит строго по направляющим и рез получается идеально ровный.
Как отметить на доске перпендикуляр? Для этого есть угольник. Толстую его часть прижимаете к краю доски, по линейке отмечаете перепндикуляр. Если есть сомнения в верности угла, достаточно просто сделать отметку, после этого перевернуть утольник толстой стороной вправо и проверить, совпадает ли отметка с линейкой.
Второй инструмент, без которого на стройке никуда - это уровень. В зависимости от задачи уровни применяют разной длины. При строительстве удобнее всего работать с метровым уровнем.
Принцип действия уровня волшебно прост: в слегка выгнутой трубке плавает пузырек воздуха. Если уровень лежит не горизонтально, пузырек отклоняется от центрального положения, отмеченного двумя рисками. Видно, что полка в беседке действительно горизонтальная, без уклона. Кстати, проверяется уровень так же, как и угольник: прикладываете к поверхности, замечаете положение пузырька относительно рисок, переворачиваете вокруг вертикальной оси на 180 градусов и опять замечаете положение пузырька. Если положения совпадают, уровень показывает верно.
После пропилов нужно выдолбить дерево из углубления под стойки. Для этого используют молоток и долото. Не спутайте долото со стамеской. Основное отличие в ручке: она у долото заканчивается металической пяткой, принимающей на себя удар молотка. Если взять простую стамеску, то после серии ударов у нее просто расколется ручка. Выдалбливать пазы нужно по частям: сначало половину, потом половину из оставшегося и т.д.
Почему так, наглядно показывает следующее фото. Дерево имеет собственную структуру, и откалывается кусок по волокнам. А в результате внизу откололось почти в два раза больше, чем вверху. Если бы я сразу пытался долбить по крайней границе выемки, деталь была бы испорчена.
Теперь откалываем половинку от оставшегося. Немного под углом, чтобы внизу не убрать лишнего.
Еще несколько подходов и паз готов.
Ставим все заготовки по месту. Некоторые концы очень сильно торчат, но это не беда.
Подпиливаем торцы. Из выступающих частей получились прекрасные заготовки для табуреток, но их я сделать пока не успел. Хотя все необходимые детали подобрал. Оглядываясь на свих родных и знакомых, я вообще пришел к выводу, что каждый настоящий мужчина должен сделать в жизни хотя бы одну табуретку. В дополнение к сыну, дому и дереву.
Острые углы неудобны в быту, поскольку периодически очень больно стукают проходящих мимо. Закругляем края. Для этого снимаем усорезную ножевку с направляющих и срезаем угол.
посвторяем эту операцию еще два раза с получившимися на его месте углами. Грубо форма скругления выведена.
А дальше в дело вступает ленточная шлифовальная машинка. Еще одна шайтан-арба, сильно напоминающая электро рубанок. Только вместо барабана с ножами стоит ролик, вращающий наждачную ленту. Если поставить восьмидесятую ленту (крупнозернистую), она за пару минут "съедает" все торчащие углы. И фаску не забываем снять.
Любопытнай факт. У рубанка и шлифмашинки барабаны вращаются в разные стороны. У рубанка ножи удут против хода инструмента, поэтому на него приходится налегать, чтобы протолкнуть вперед. А у шлифмашинки по ходу, поэтому она все веремя норовит убежать вперед и ее приходится сдерживать.
После окончательной подгонки всех деталей они снимаются и отправляются на покраску оголившихся при обработке участков.
А после покраски ставятся на место и закрепляются. Ждать высыхания краски при таком подходе не нужно. Прокрасил все пазы и торцы и сразу прикрутил. Пусть сохнет на месте.
О краске. Исторически сложилось, что все новые постройки на нашем участке окрашиваются краской Pinotex Ultra, цвет красное дерево. Краска очень хорошая, не просто ложится слоем поверх древесины, но и впитывается в нее. Получается очень аккуратно и защитные свойства великолепные. Кстати, один из вески аргуметов в пользу строгания досок - расход краски. На нестроганом материале он в 2-3 раза выше, да и выглядит результат не таким аккуратным. На эту беседку ушло примерно две двухлитровых банки. Можно было купить одну пятилитровую, но с ней работать не так удобно.
В этот раз заказчик потребовал сделать лавочки и столешницу белыми. Сначала он хотел всю беседку белую, но часть материала уже была окрашена в красное дерево, поэтому сторговались на таком варианте. Для покраски лавок и стола взяли краску belinka. Очень приятный цвет: белый, но не стерильный, а с легким намеком на кремовый. И прекрасные защитные свойства. Для полной покраски всех досок по отдельности и второго слоя на уже собранном изделии потребовалось две литровых банки. А чтобы довести долговечность до пожизненной, я еще покрыл это все сверху слоем прозрачного паркетного лака Tikkurila Unica Super.
Вот все доски сушатся после индивидуального окрашивания. К покраске деталей можно применить три подхода. У каждого есть свои плюсы и минусы.
Вариант 1. Построить все из неокрашенного дерева и покрасить готовую беседку.
Плюсы. Скорость работы. В процессе стройки не надо отвлекаться на покраску и терять время на сушку деталей.
Минусы. Не прокрашиваются и остаются не защищенными поверхности, прилигающие друг к другу. В процессе строительства детали ничем не защищены и при плохой погоде могут набрать много влаги и подпортиться.
Вариант 2. Подгонять все детали не окрашенными, а после подгонки покрасить и потсавить на место.
Плюсы. Отсутствие отдельного этапа окраски и равномерность окраски всех деталей.
Минусы. Затягивание стройки. На каждом этапе одновременно можно готовить и подгонять достаточно ограниченное количество деталей. После покраски им нужно дать просохнуть, а это минимум сутки.
Вариант 3. Предварительно окрасить все материалы, а после подгонки по месту докрасить только оголившиеся участки.
Плюсы. Экономая времени и краски. Основная покраска выделяется в отдельный этап работы, а это уже почти конвейр. Краска расходуется ударными партиями, меньше потери на высыхании остатков в банке и меньше расход кисточек.
Минусы. Некотрая неравномерность и пятнистость окраски.
Лично я предпочитаю третий способ, что было понятно из примера с подоконниками.
Теперь нужно сделать основание под стол. В исходном проекте стол с двух сторон упирался в вертикальные столбы, каждый из которых закреплен вверху. Это придает устойчивость от опракидывания. У нас с одной стороны стол заканчивается раньше, поэтому нужно сделать основательные ножки. Брус 10х15 см подошел в самый раз. Ноги у стола как у слона.
Прикрутив ножки к полу, связываем двумя поперечинами, они же послужат опорой для нижней полки и основы под столешницу. И ставим центральную доску нижней полки.
Расширяем нижнюю полку до трех досок, получается прекрасное место для коробок с настольными играми. А основание под столешницу можно сделать всего из двух досок. Что получилось в итоге? Уже знакомая "коробочка". А там где коробчатая конструкция, там жесткость.
Следующий этап - сборка столешницы. Можно было взять для нее клееную лестничную площадку, как я сделал в большой беседке. Но, во-первых, клееные панели под действием солнца, влаги и мороза имеют привычку расклеиваться. А во-вторых, хотелось ощущения добротной, аккуратной, но дворовой беседки. В чем-то немного кондовой. Поэтому столешницу я решил собирать из отдельных досок.
Дерево материал своенравный. Форма каждой доски не идеальна, они немного выгнуты. Причем эта деформация меняется со временем. Подогнали доски, покрасили, положили сушиться, а их повело. Чтобы при сборке доски сильно не гуляли, перед прикручиванием поперечин их нужно хорошенько прижать и выровнять. В таком напряженном состоянии собираем столешницу. Какой самый тяжелый предмет всегда под рукой? Конечно, собственное тело. Вот тот момент, когда начинаешь радоваться сидячей работе.
Чтобы головки шурупов не портили внешний вид, прикручиваются они снизу, а перевернутая столешница выглядит вот так. Одна боковая доска не покрашена и не скруглена по углам, потому что ее решили добавить в последний момент. Не смотря на все прикидки, после финальной примерки стало понятно, что стол для детей узковат. Решили добавить еще одну доску.
После сборки столешница ставится на место и хорошенько прошлифовывается по всей верхней поверхности. Да, часть краски и лака при этом стирается, зато поверхность становится ровной. Есть еще одна причина отшлифовать стол и покрасить еще раз. После первой покраски даже на идеально отшлифованной поверхности дерева поднимаются ворсинки, и она становится шершавой. Шлифовка и вторя покраска делают ее гладкой и приятной на ощупь.
Вот что получилось в итоге. Чтобы не перегружать рассказ, я не стал описывать, ка именно в стол врезались петли. Две крайние доски сразу задумывались откидными (как на старых советских партах), чтобы и сидеть было удобно, и проходить сподручно.
А вот так они выглядят в сложенном состоянии.
В процессе работы постоянно возникает большое количество обрезков. Не надо их выбрасывать, они послужат прекрасными заготовками для мелких деталей. Во-первых, это позволит сэкономить материал, а во-вторых, время. Эти два обрезка остались от горизонтальной связки стропил. Запиливать детали под таким острым углом всегда довольно утомительно.
Никогда бы не стал просто так делать дополнительные подпорки под полку, но раз уж заготовка есть, зачем добру пропадать.
Меслкие обрезки отлично подойдут при растопке костра. Что может быть приятнее хорошего шашлычка в доброй компании после хорошо сделанной работы?
А вот и первое заседание приемной комиссии. Хозяин беседки во главе стола проверяет качество выполненных работ посредством детского имаджинариума.
В лучших традициях русского деревянного зодчества беседка построена без единого гвоздя. Правда, с применением не совсем аутентичных шурупов, коих ушло около 500 штук. Самые ходовые размеры 5х60 мм и 5х80 мм. Для не очень разбирающихся в вопросе: гвозди лежат внизу, они гладкие и их забивают молотком; шурупы вверху, у них есть резьба и их закручивают отверткой. Не перепутайте! Есть даже такая шутка: "Лучше забитый шуруп, чем закрученный гвоздь!"
Шурупы обеспечивают лучшее крепление, за счет достаточно жесткой фиксации резьбы в дереве. В отличии от гвоздей практически не разбалтываются со временем. А кроме того имеют прекрасное защитное покрытие, существенно уменьшающее коррозию. Это сохраняет от разрушения не только сам шуруп, но и дерево вокруг него. На мой взгляд, лучшее порытие желтое. Вороненые (черные) шурупы не берите. Ржавеют моментально, как обычные гвозди.
Почему же раньше, а нередко и сейчас, строят не на шурупах, а на гвоздях? Ответ лежит вверху: шуруповерт. Попробуйте закрутить десяток шурупов длинной 80 мм ручной отверткой, и вы сделаете выбор в пользу гвоздей. Даже при всех их недостатках. Именно появление электрических шуруповертов открыло путь широкому применению шурупов.
Ну, вот и все. Беседка достроена, хозяин и его друзья остались в восторге. Я и сам иногда предпочитаю ее: Wi-Fi из дома лучше ловит, а крыша из янтарного поликарбоната создает ощущение солнечного дня при любой погоде. Конечно, я еще буду долгие годы что-нибудь в ней достраивать и совершенствовать, но уже в следующем году. А этот год (дачный) закончился.
Поздравляю всех с Новым Учебным Годом!
И хочу пожелать, чтобы изучая Photoshop, Вы не забывали, что кроме запечатленного на картинке, вокруг есть прекрасный реальный мир. А в нем кисточкой не нарисуешь, штампиком не замажешь, кривыми не дотянешь, и по масочке не протрешь. Все руками, только руками.
За двадцать лет работы даже такая интересная программа, как Adobe Photoshop, может поднадоесть. Поэтому сегодня не будем про "станки, станки, станки..." Давайте лучше заглянем за ширму и посмотрим, а что твориться за пределами фотошопа.
У каждого нормального мальчишки в определенном возрасте обязательно возникает мечта: иметь свой шалаш. "Шалаш" в данном случае - это не обязательно из сена. Просто какая-то легкая постройка, спрятанная в зарослях кустов. Примерно вот такая.
Этот шалаш два года назад соорудили для моего младшего сына мои двоюродные братья, приезжавшие к нам в гости на дачу. Маленькое уютное местечко, в котором с относительным комфортом и абсолютным удовольствием размещается 3-5 человек старшего дошкольного возраста.
Но время идет, дети растут, компания расширяется, настольные игры требуют стола и посадочных мест вокруг... В результате, однажды, выйде после занятия из дома, я застал жену сиротливо сидящей на стульчике посреди газона. А из летней беседки, которую мы построили вместе с теми же братьями три года назад, раздавались бодрые детские возгласы.
Под жалобный взгляд жены я ввел в яндекс запрос "недорогие беседки на дачу". Результат не порадовал: ну, не готов я отдавать по 20 кРуб за металические каркасные убожества. А вот среди найденых картинок одна приглянулась. Все размеры по ней легко вычислить, оттолкнувшись от стандартной высоты стола 70 см. Оценив количество оставшихся после перестройки забора "обрезков", я понял, что развлечение на лето найдено.
Любое строительство нужно начинать с изготовления хороших кОзлов (ударение на первое о). Правильно сделанные козлы - это и верстак, и подставка, и удобная замена лестницы. Приведенную ниже конструкцию я собрал перед переделкой забора из "обрезков", оставшихся от предыдущих строек.
Далее следует закупка материала. Конечно, это не все доски, которые были использованы при строителстве. Точнее, это даже не доски, а брус 5х10 см из которого были сделаны заборные лаги, а остатки пошли на боковины и стропила в беседке.
Но доски мало просто купить. Обычно они продаются не строгаными (такая доска называется "обрезная"), то есть ровно такими "лохматыми", какими выходят из пилорамы. Поэтому сначала нужно их прострагать. Можно купить уже строганый пиломатериал, но, во-первых, он примерно в два раза дороже, а во вторых, далеко не все нужные размеры можно найти.
Раньше доски строгали ручными фуганками (специальными длинными рубанками), а сейчас можно здорово сократить время при помощи электрорубанка. Тяжеленная шайтан-машина с бешенно вращающимся внизу барабаном, на котором закреплены два острых массивных лезвия. Инструмент для внимательных людей с крепкими нервами. Если пальцы окажуться не в то время не в том месте, то человек останется без пальцев.
Я этим инструментом пользуюсь не часто, поэтому одолжил его у знакомого по даче. А вот ножовка моя, той же марки, что и рубанок. Кстати, очень рекомендую инструменты "Зубр". Прошлая ножовка верой и правдой прослужила три года. А когда затупилась, то проще было пойти и купить новую, потому что при очень хорошем качетве цена у нее весьма демократичная. Только не подумайте, что старую я выкинул. Повесил на дальний крючок в сарае, будет время заточу.
Строганая доска (слева) разительно отличается от не строганой (справа). А заодно видна и проблема ручной обработки широких досок. Ручные электрорубанки обычно выпускают с шириной ножей 8, 10 или 12 см, поэтому двадцатисантиметровую доску приходится стргать два раза. И нужно делать это очень аккуратно, чтобы посередине не осталось уступа.
Изначально я не собирался делать никаких фотоотчетов, поэтому этап земляных работ и сборки основания не заснял. Но в принципе все просто. По периметру будущей беседки выкапывается траншея шириной в бордюрный камень и глубиной на штык лопаты. В эту траншею укладывается геоткань, чтобы не вымывался песок, и засыпается песок или песчано-гравийная смесь. Желательно все это притоптать, а еще лучше пролить водой и дать немного усесться. Поверх кладется плитка. В основном не для опоры, а чтобы трава не росла. Очень неудобно косить траву впритык к постройкам. Опираться основание будет толко на четыре камня. Я положил бордюрный камень из обычных соображений: остался с какой-то предыдущей стройки.
Основание сделано из трех параллельных брусьев 10х15 см (два по краям один в центре), к которым сверху прикручена половая доска. Я бы взял террасную, но ее не было шестиметровой длины. Размеры основания 2х2,2 м. Два метра, потому что шестиметровая доска удобно режется на три части. Два двадцать, потому что именно такой длины оставались обрезки бруса.
Поверх основания лежат три собранные стропильные конструкции. Чтобы боковые стойки внизу не разъезжались, их концы временно скреплены дополнительными брусьями.
Участок у нас в этом месте имеет явный уклон. Поначалу у меня была шальная мысль выровнять плошадку под беседкой до горизонтального состояния, но выставив брусья по уровню и прикинув объем земляных работ, решил поступить проще. Основание стоит на четырех опорах разной высоты, от 20 мм в одном углу, до 150 мм в противоположном.
И вот он, тот волнительный момент, когда карета превращается в тыкву строение обретает форму. Теперь это не просто набор плоских заготовок, а объемная конструкция. На этом этапе очень важно выставить вертикали и горизонтали и проверить, не заваливается ли все в какую-нибудь сторону. Для этого нужно проверить, совпадают ли диагонали. А потом временно закрепить их.
Когда геометрия выставлена, можно переходить к капитальному креплению элементов. Вот такие Х-образные укосины - это не просто декоративное ограждение, а важный элемент жесткости. Они выполняют ту же самую функцию, что и временные укосины на предыдущем снимке: фиксируют диагонали и не дают вертикальным стойкам завалиться вправо или влево.
На исходном фото, послужившим прототипом беседки, вход был с двух сторон. Но, поставив укосины на две боковые стенки и попробовав покачать конструкцию, я понял, что она стала жесткой только по одной из сторон. А по второй стороне жесткости ей явно не хватает. В результате я решил оставить вход только с одной стороны, а на второй стороне тоже сделать Х-образные укосины.
Выступающий конец которых очень удачно исполняет роль опоры для полок-подоконников. Сейчас заготовка такой полки просто лежит на опоре, чуть позже она будет подрезана так, чтобы вплотную примыкать к белой спинке скамейки. Кстати, если будете делать беседку, обязательно сделайте такие широкие боковые полки. На них очень удобно складывать всякую мелочевку, которая в противном случае сильно заграмождает стол.
Ножки для лавок я тоже сделал не так, как на образце. Вместо треугольника они образуют трапецию, а вместе с настилом лавок превращаются в коробочку, что придает всей конструкции дополнительную жесткость.
Пришло время врезать полку. Для этого выпиливаем и выдалбливаем в ней проемы напротив столбов. Если проем оказался немного уже, проще не расширять его, подпиливая напильником поперек волокон, а снять немного дерева стамеской в вертикальной стойке. Заодно и соеднение крепче будет.
Вот теперь полка стоит правильно, полностью примыкая к спинке скамейки. Только острый нос опоры сильно торчит.
Просто подрезаем его. Эту операцию проще выполнить по месту, не заморачиваясь с замерами и чертежами.
Поскольку боковые опоры стоят с уклоном, на торцевой полке часть запилов нужно делать под углом. Да и на самих опорах, стропилах и ножках для скамеек практически все запилы не перпендикулярны кромке досок. Как сделать пропил аккуратно и именно под нужным углом? Кстати, к прямому углу это тоже в полной мере относится.
Для простых случаев (45 и 90 градусов) можно использовать стусло. А вот для более сложных ситуаций пригодится усорезная ножовка. Это пила с мелкими зубьями, закрепленная в специальных направляющих. можно задать как угол поворота пилы, так и угол ее наклона.
Далее зажимаем доску, по отмеченному на ней перепендикуляру проверяем правильность позиционирования, поворачиваем направляющие на нужный угол и вперед. Ножовка ходит строго по направляющим и рез получается идеально ровный.
Как отметить на доске перпендикуляр? Для этого есть угольник. Толстую его часть прижимаете к краю доски, по линейке отмечаете перепндикуляр. Если есть сомнения в верности угла, достаточно просто сделать отметку, после этого перевернуть утольник толстой стороной вправо и проверить, совпадает ли отметка с линейкой.
Второй инструмент, без которого на стройке никуда - это уровень. В зависимости от задачи уровни применяют разной длины. При строительстве удобнее всего работать с метровым уровнем.
Принцип действия уровня волшебно прост: в слегка выгнутой трубке плавает пузырек воздуха. Если уровень лежит не горизонтально, пузырек отклоняется от центрального положения, отмеченного двумя рисками. Видно, что полка в беседке действительно горизонтальная, без уклона. Кстати, проверяется уровень так же, как и угольник: прикладываете к поверхности, замечаете положение пузырька относительно рисок, переворачиваете вокруг вертикальной оси на 180 градусов и опять замечаете положение пузырька. Если положения совпадают, уровень показывает верно.
После пропилов нужно выдолбить дерево из углубления под стойки. Для этого используют молоток и долото. Не спутайте долото со стамеской. Основное отличие в ручке: она у долото заканчивается металической пяткой, принимающей на себя удар молотка. Если взять простую стамеску, то после серии ударов у нее просто расколется ручка. Выдалбливать пазы нужно по частям: сначало половину, потом половину из оставшегося и т.д.
Почему так, наглядно показывает следующее фото. Дерево имеет собственную структуру, и откалывается кусок по волокнам. А в результате внизу откололось почти в два раза больше, чем вверху. Если бы я сразу пытался долбить по крайней границе выемки, деталь была бы испорчена.
Теперь откалываем половинку от оставшегося. Немного под углом, чтобы внизу не убрать лишнего.
Еще несколько подходов и паз готов.
Ставим все заготовки по месту. Некоторые концы очень сильно торчат, но это не беда.
Подпиливаем торцы. Из выступающих частей получились прекрасные заготовки для табуреток, но их я сделать пока не успел. Хотя все необходимые детали подобрал. Оглядываясь на свих родных и знакомых, я вообще пришел к выводу, что каждый настоящий мужчина должен сделать в жизни хотя бы одну табуретку. В дополнение к сыну, дому и дереву.
Острые углы неудобны в быту, поскольку периодически очень больно стукают проходящих мимо. Закругляем края. Для этого снимаем усорезную ножевку с направляющих и срезаем угол.
посвторяем эту операцию еще два раза с получившимися на его месте углами. Грубо форма скругления выведена.
А дальше в дело вступает ленточная шлифовальная машинка. Еще одна шайтан-арба, сильно напоминающая электро рубанок. Только вместо барабана с ножами стоит ролик, вращающий наждачную ленту. Если поставить восьмидесятую ленту (крупнозернистую), она за пару минут "съедает" все торчащие углы. И фаску не забываем снять.
Любопытнай факт. У рубанка и шлифмашинки барабаны вращаются в разные стороны. У рубанка ножи удут против хода инструмента, поэтому на него приходится налегать, чтобы протолкнуть вперед. А у шлифмашинки по ходу, поэтому она все веремя норовит убежать вперед и ее приходится сдерживать.
После окончательной подгонки всех деталей они снимаются и отправляются на покраску оголившихся при обработке участков.
А после покраски ставятся на место и закрепляются. Ждать высыхания краски при таком подходе не нужно. Прокрасил все пазы и торцы и сразу прикрутил. Пусть сохнет на месте.
О краске. Исторически сложилось, что все новые постройки на нашем участке окрашиваются краской Pinotex Ultra, цвет красное дерево. Краска очень хорошая, не просто ложится слоем поверх древесины, но и впитывается в нее. Получается очень аккуратно и защитные свойства великолепные. Кстати, один из вески аргуметов в пользу строгания досок - расход краски. На нестроганом материале он в 2-3 раза выше, да и выглядит результат не таким аккуратным. На эту беседку ушло примерно две двухлитровых банки. Можно было купить одну пятилитровую, но с ней работать не так удобно.
В этот раз заказчик потребовал сделать лавочки и столешницу белыми. Сначала он хотел всю беседку белую, но часть материала уже была окрашена в красное дерево, поэтому сторговались на таком варианте. Для покраски лавок и стола взяли краску belinka. Очень приятный цвет: белый, но не стерильный, а с легким намеком на кремовый. И прекрасные защитные свойства. Для полной покраски всех досок по отдельности и второго слоя на уже собранном изделии потребовалось две литровых банки. А чтобы довести долговечность до пожизненной, я еще покрыл это все сверху слоем прозрачного паркетного лака Tikkurila Unica Super.
Вот все доски сушатся после индивидуального окрашивания. К покраске деталей можно применить три подхода. У каждого есть свои плюсы и минусы.
Вариант 1. Построить все из неокрашенного дерева и покрасить готовую беседку.
Плюсы. Скорость работы. В процессе стройки не надо отвлекаться на покраску и терять время на сушку деталей.
Минусы. Не прокрашиваются и остаются не защищенными поверхности, прилигающие друг к другу. В процессе строительства детали ничем не защищены и при плохой погоде могут набрать много влаги и подпортиться.
Вариант 2. Подгонять все детали не окрашенными, а после подгонки покрасить и потсавить на место.
Плюсы. Отсутствие отдельного этапа окраски и равномерность окраски всех деталей.
Минусы. Затягивание стройки. На каждом этапе одновременно можно готовить и подгонять достаточно ограниченное количество деталей. После покраски им нужно дать просохнуть, а это минимум сутки.
Вариант 3. Предварительно окрасить все материалы, а после подгонки по месту докрасить только оголившиеся участки.
Плюсы. Экономая времени и краски. Основная покраска выделяется в отдельный этап работы, а это уже почти конвейр. Краска расходуется ударными партиями, меньше потери на высыхании остатков в банке и меньше расход кисточек.
Минусы. Некотрая неравномерность и пятнистость окраски.
Лично я предпочитаю третий способ, что было понятно из примера с подоконниками.
Теперь нужно сделать основание под стол. В исходном проекте стол с двух сторон упирался в вертикальные столбы, каждый из которых закреплен вверху. Это придает устойчивость от опракидывания. У нас с одной стороны стол заканчивается раньше, поэтому нужно сделать основательные ножки. Брус 10х15 см подошел в самый раз. Ноги у стола как у слона.
Прикрутив ножки к полу, связываем двумя поперечинами, они же послужат опорой для нижней полки и основы под столешницу. И ставим центральную доску нижней полки.
Расширяем нижнюю полку до трех досок, получается прекрасное место для коробок с настольными играми. А основание под столешницу можно сделать всего из двух досок. Что получилось в итоге? Уже знакомая "коробочка". А там где коробчатая конструкция, там жесткость.
Следующий этап - сборка столешницы. Можно было взять для нее клееную лестничную площадку, как я сделал в большой беседке. Но, во-первых, клееные панели под действием солнца, влаги и мороза имеют привычку расклеиваться. А во-вторых, хотелось ощущения добротной, аккуратной, но дворовой беседки. В чем-то немного кондовой. Поэтому столешницу я решил собирать из отдельных досок.
Дерево материал своенравный. Форма каждой доски не идеальна, они немного выгнуты. Причем эта деформация меняется со временем. Подогнали доски, покрасили, положили сушиться, а их повело. Чтобы при сборке доски сильно не гуляли, перед прикручиванием поперечин их нужно хорошенько прижать и выровнять. В таком напряженном состоянии собираем столешницу. Какой самый тяжелый предмет всегда под рукой? Конечно, собственное тело. Вот тот момент, когда начинаешь радоваться сидячей работе.
Чтобы головки шурупов не портили внешний вид, прикручиваются они снизу, а перевернутая столешница выглядит вот так. Одна боковая доска не покрашена и не скруглена по углам, потому что ее решили добавить в последний момент. Не смотря на все прикидки, после финальной примерки стало понятно, что стол для детей узковат. Решили добавить еще одну доску.
После сборки столешница ставится на место и хорошенько прошлифовывается по всей верхней поверхности. Да, часть краски и лака при этом стирается, зато поверхность становится ровной. Есть еще одна причина отшлифовать стол и покрасить еще раз. После первой покраски даже на идеально отшлифованной поверхности дерева поднимаются ворсинки, и она становится шершавой. Шлифовка и вторя покраска делают ее гладкой и приятной на ощупь.
Вот что получилось в итоге. Чтобы не перегружать рассказ, я не стал описывать, ка именно в стол врезались петли. Две крайние доски сразу задумывались откидными (как на старых советских партах), чтобы и сидеть было удобно, и проходить сподручно.
А вот так они выглядят в сложенном состоянии.
В процессе работы постоянно возникает большое количество обрезков. Не надо их выбрасывать, они послужат прекрасными заготовками для мелких деталей. Во-первых, это позволит сэкономить материал, а во-вторых, время. Эти два обрезка остались от горизонтальной связки стропил. Запиливать детали под таким острым углом всегда довольно утомительно.
Никогда бы не стал просто так делать дополнительные подпорки под полку, но раз уж заготовка есть, зачем добру пропадать.
Меслкие обрезки отлично подойдут при растопке костра. Что может быть приятнее хорошего шашлычка в доброй компании после хорошо сделанной работы?
А вот и первое заседание приемной комиссии. Хозяин беседки во главе стола проверяет качество выполненных работ посредством детского имаджинариума.
В лучших традициях русского деревянного зодчества беседка построена без единого гвоздя. Правда, с применением не совсем аутентичных шурупов, коих ушло около 500 штук. Самые ходовые размеры 5х60 мм и 5х80 мм. Для не очень разбирающихся в вопросе: гвозди лежат внизу, они гладкие и их забивают молотком; шурупы вверху, у них есть резьба и их закручивают отверткой. Не перепутайте! Есть даже такая шутка: "Лучше забитый шуруп, чем закрученный гвоздь!"
Шурупы обеспечивают лучшее крепление, за счет достаточно жесткой фиксации резьбы в дереве. В отличии от гвоздей практически не разбалтываются со временем. А кроме того имеют прекрасное защитное покрытие, существенно уменьшающее коррозию. Это сохраняет от разрушения не только сам шуруп, но и дерево вокруг него. На мой взгляд, лучшее порытие желтое. Вороненые (черные) шурупы не берите. Ржавеют моментально, как обычные гвозди.
Почему же раньше, а нередко и сейчас, строят не на шурупах, а на гвоздях? Ответ лежит вверху: шуруповерт. Попробуйте закрутить десяток шурупов длинной 80 мм ручной отверткой, и вы сделаете выбор в пользу гвоздей. Даже при всех их недостатках. Именно появление электрических шуруповертов открыло путь широкому применению шурупов.
Ну, вот и все. Беседка достроена, хозяин и его друзья остались в восторге. Я и сам иногда предпочитаю ее: Wi-Fi из дома лучше ловит, а крыша из янтарного поликарбоната создает ощущение солнечного дня при любой погоде. Конечно, я еще буду долгие годы что-нибудь в ней достраивать и совершенствовать, но уже в следующем году. А этот год (дачный) закончился.
Поздравляю всех с Новым Учебным Годом!
И хочу пожелать, чтобы изучая Photoshop, Вы не забывали, что кроме запечатленного на картинке, вокруг есть прекрасный реальный мир. А в нем кисточкой не нарисуешь, штампиком не замажешь, кривыми не дотянешь, и по масочке не протрешь. Все руками, только руками.