Португалия с севера на юг - 4
Лиссабон - часть 1
Что я сделал первым делом, доехав до Лиссабона и заселившись в квартиру? Правильно, пошел пить пиво с чгкшниками, а что ж еще? Виолетта и Максим по случаю оказались в Лиссабоне одновременно с нами, ну так чем же не повод для выпить? Причем поступали мы точно так, как это делают местные по словам нашего гида. Когда первый ресторан, в котором мы сидели, закрылся, мы плавно перешли в другой неподалеку и так досидели аж до двух часов ночи. Тепло, душевно и бурлящая ночная жизнь кругом - что еще надо для первого знакомства с городом?
В общем, выспаться не получилось, ибо наутро нас ждал очередной обзорный фри тур на иврите. Но сон - он для слабаков, а Лиссабон сам себя не посмотрит.
Этот тур был от той же фирмы, что мы брали в Порту, но тут многое зависит от гида. Девочка была менее интересной, чем парень. К тому же многое из рассказанного об истории Португалии мы уже слышали в Порту. Видать, ребята готовятся по одной методичке. Скажем, трогательная история про Камоэнса (местного Бялика, как представила нам его экскурсовод). Как он, попав в шторм, оказался перед сложным выбором: что спасать, собственные рукописи или жену? Выбрал, конечно, первое, иначе фиг бы мы о нем сейчас знали, ведь так?
Пусть особой информативностью этот поход для меня не обладал, но зато нас провели по довольно большому количеству мест, куда мы и без того собирались, так что сэкономили время. Причем тур получился почти частный - пришли мы двое и одна супружеская пара, с которой мы очень быстро выяснили, что живем не просто в одном городе, но практически на соседних улицах, в 5 минутах ходьбы. И кто мне скажет, что мир не тесен?
Поскольку экскурсия проводилась на иврите и для израильтян, не обошли вниманием еврейский вопрос. Судьба евреев в Португалии на рубеже 15-16 веков чем-то напомнила мне историю, случившуюся за 3000 лет до того в Египте. Только египетские несколько сотен лет уложились в несколько десятков португальских. Время в эпоху Ренессанса все же двигалось быстрее, чем во времена фараонов. Короче, сначала португальцы приютили у себя изгнанников (в данном случае из Испании). Потом решили сделать их рабами. Потом поняли, что выгоднее использовать умственный труд, а не физический, и евреям зажилось хорошо. Но недолго. Кончилось все, как обычно, плохо. Часть выгнали, часть вынужденно крестилась, впрочем, потом их тоже выгнали. Тому виной оказалась женщина - испанская невеста португальского короля, сказавшая своему жениху: "Мы у себя в Испании так старались, так старались, все зачистили, а тут опять! В общем, выбирай - или я, или они!" Политические браки - дело тонкое, так что король предпочел супругу. Как тогда было принято в просвещенной Европе, не обошлось и без кровавого погрома, причем громили, в основном, даже не евреев (их было не так много), а новокрещенных маранов. На одной из площадей Лиссабона стоит памятник в виде шестиконечной звезды, посвященный этой трагедии 1506 года.
Сейчас в Португалии несколько тысяч евреев. Примерно половина, будучи потомками изгнанных, вернулись из Марокко, Франции, Турции. Остальные, как наши гиды-израильтяне, решили осесть здесь по разным причинам личного характера. Кстати, португальцы предоставляют гражданство тем евреям, чьи предки тут когда-то жили. Один мой коллега таким образом стал обладателем серпасто-молоткастого (зачеркнуто) европейского паспорта. Но перебираться в Португалию вроде пока не собирается.
По ходу экскурсии успел дважды продегустировать вишневый ликер жинжинью, один раз в картонном стаканчике, а другой, как положено, в шоколадном. Вообще-то его родина - Обидуш, но в Лиссабоне, как в столице, есть все. Ликер как ликер, пить можно, что-то вроде львовской «пьяной вишни», но я не любитель сладкого спиртного.
После не особо удачного (для меня) обеда мы еще прогулялись в верхнюю часть города, забрались в район Алфама и выше, поднявшись на самую высокую смотровую площадку Лиссабона.
Во второй день нас с утра немного напугал дождик, но был он слабенький, лично мне даже зонтик не понадобился. День мы начали с цветных улочек. Сначала зеленая, она короткая и симпатичная. Я, правда, не очень понял, почему она называется зеленой, может, потому что много зелени и цветов на домах и около. Кстати, если в Порту самый узкий дом один, то на этой улочке домов такой ужинЫ чуть ли не каждый второй. Один подъезд считается домом. А в подъезде по одной узенькой квартире на каждом этаже, обычно их три. Как в таких квартирах может уместиться хотя бы двуспальная кровать, для меня осталось загадкой.
Потом была розовая улица. С этой все понятно - ее тротуар выкрашен в розовый цвет. По ночам там открыты всякие бары и клубы, вино льется рекой, потому и улица стала розовой - чтобы не так бросалось в глаза. Но днем здесь все чинно и благородно, лишь туристы шастают и фотографируются.
Рядом находится рынок, он прямо на берегу реки, так что удобно туда свежий улов доставлять. Набережная, кстати, пахнет морем, а не рекой, да еще и чайки носятся туда-сюда, напоминая о море. Рынок, наверное, хорош для любителей всяких морепродуктов и рыбы, чтобы купить их там, а потом дома приготовить. Но я готовить не собирался, так что мне там особо нечего было покупать, вдобавок, я и голодным пока не был, а в обед собирался посетить один заранее намеченный ресторан. Так что поехали дальше, разделившись на разные трапезы. Маша отправилась в веганский ресторан, где ее угостили веганским осьминогом! А я поехал в «Лусимар», вполне себе аутентичный, о котором прочел в интернете и отобедал большим куском печеной в духовке настоящей, а не веганской трески из рыбы, а не овощей, и графинчиком домашнего вина.
Кстати, о треске! Помните «тресковые войны»? «Треска, тресочка…» Треска, она же бакалау - это действительно одна из самых популярных португальских рыб. Разве что сардина с ней поспорить может. Но сардины я пробовать не стал, я их и так в виде консервов часто ем. А вот с треской в Израиле не очень, так что пару раз я ей угостился. Очень достойная еда, исландцы с англичанами не зря воевали. А пока они воевали, португальцы мирно эту бакалау вылавливали себе на радость, другим на зависть.
После сытного обеда можно и об искусстве подумать. Ибо следующим пунктом был запланирован музей Гюльбенкяна. Сеньор Гюльбенкян прожил долгую, богатую и интересную жизнь. В детстве он, правда, мечтал стать астрономом, но папа решил затащить его в свой нефтяной бизнес. Времена тогда стояли суровые и патриархальные, 19-й век все же, против воли армянского папы не попрешь, так что пришлось юному Галусту оставить мечту о звездах и становиться миллиардером. Ему, кстати, принадлежит забавная фраза о своих коллегах: «Нефтяные бизнесмены подобны кошкам: по их воплям никогда нельзя понять, дерутся они или занимаются любовью». Должно быть не понаслышке знал что говорил.
Ну а в качестве утешения несостоявшийся астроном стал коллекционировать всякие предметы старины. Из собранной коллекции, завещанной Португалии, в которой он прожил последние годы, и получился музей, этакий микроЛувр: один зал на Египет, один на античность, один на ислам, один на дальний Восток и т.д. В залах встретились пара Рубенсов с парой Рембрандтов, несколько Моне, Мане и Ренуаров, в общем все как в приличном обществе. Кстати, из тамошней картины Рубенса я узнал, что у кентавров были самки. Как-то эта тема в мифологии слабо раскрыта, кентавры там все больше за двуногими приударяли.
В придачу к классической основной коллекции в музее проходят несколько выставок. Какие-то японские офорты, что-то из современного искусства и выставка Джакометти и еще какого-то скульптора Rui Chafes, носящая название Gris vide cris - пустые серые крики, как любезно перевел мне сэр Гугл Транслейт. Да-да, того самого Джакометти, на которого некоторые мои знакомые специально ездили в Тель-Авив и платили, думаю, немалые деньги. Так вот, надо было в Лиссабон ехать, он там в довесок идет, я бы даже сказал, в нагрузку - плюс 4 евро к основному билету и вся выставка в вашем распоряжении. Но я так скажу: я бы на него и даром не пошел специально. Страшно далек я от искусства этого самого Джакометти. Лучше лишний раз на Моне с Рембрандтом посмотреть.
А вот парк, окружающий музей, мне понравился. Я вообще люблю парки, как вы могли заметить. По территории протекает милый ручей, по берегам которого раскинулись отдыхающие туристы и прогуливаются абсолютно бесстрашные утки, не обращающие на людей никакого внимания. И в расположенном тут же озерце отражаются звезды, к которым так стремился основатель музея.
На обратном пути посетили еще два «музея» - Лидл и еще один супермаркет поменьше. В Лидле я реально завис в отделе крафтового пива, выбор огромный, но и цены немаленькие - примерно, как у нас, а то и выше.
И в завершение побывали по дороге к дому еще в одном парке - имени Эдуарда 7-го. Он большой, но не особо интересный, или мы подустали уже. Самым интересным там для меня оказался поиск туалета. Спойлер - не нашел. А рядом с парком - площадь маркиза де Помбаля с памятником ему же и спускающаяся в наш район фешенебельная Авенида да Либердаде, напомнившая мне Елисейские поля. По ней мы и проследовали в наше лежбище. На всякий случай, напомню про де Помбаля, которого в Португалии очень любят. Себастьян Жозе де Карвалью-и-Мелу, первый маркиз де Помбаль и первый граф де Оэйраш был фактическим правителем страны во времена Лиссабонского землетрясения. Он провел множество реформ и восстановил Лиссабон. Правивший тогда Жозе I довольно трусливо проявил себя во время землетрясения. Конную статую королю, конечно, поставили. На ней он вглядывается в сторону реки, не идет ли оттуда новое цунами, чтобы предупредить своих сограждан. Но некоторые говорят, что король завуалированно присутствует и на памятнике маркизу, в виде трусливого льва, крутящегося у него под ногами.