Иордания
В Иорданию я поехал по двум причинам. Во-первых, оттуда довольно удобно улетать в Марокко. По земле я туда добраться не мог из-за трудности получения виз североафриканских стран и закрытой границы между Алжиром и Марокко. Поэтому самолет был самым простым способом попадания в регион, который я наметил для своего путешествия после Ближнего Востока. Вторая причина - Петра. К сожалению, это не какая-то красавица болгарка или сербка. Петра - это руины античного города, выдолбленные в красно-розовых скалах и ущельях. Это формально. А по сути - Петра это "наше всё" для Иордании и один из главных туристических фетишей сегодня. Сформировавшийся вокруг нее ореол "чуда света" иорданское правительство использует по максимуму, постоянно поднимая цены на входные билеты до все новых немыслимых высот. Поэтому даже несмотря на общую нормальную ценовую ситуацию в стране, порядочность и приветливость местных жителей, Иордания в моей душе прочно заняла второе место в рейтинге самых жлобских стран (угадайте, кто на первом).
О том, что цены в Петру "кусаются", я знал еще до поездки и мысленно смирялся с расставанием со своими кровными, непосильным трудом нажитыми, любимыми тридцатью-с-лишним еврами :) Но на месте все оказалось еще хуже. С ноября иорданцы взвинтили цену на билеты почти в два раза. За один день посещения памятника туристы теперь должны выкладывать 50 евро. А те, кто приезжает в Иорданию лишь на день с экскурсией из соседних стран - аж все 90. Для меня это было уже слишком. Поначалу я даже думал вообще туда не ехать. Но потом решил, что глупо приезжать в Иорданию и пропустить такую интересную штуку, как Петру. Собственно, этим чувством и пользуются музейные вымогатели. Вот только платить за билет я не намеревался.
Но обо всем по порядку. В Иорданию я приехал на автобусе из Сирии. Между Дамаском и Амманом несколько раз в день курсируют автобусы двух частных компаний. Плюс таксисты, набирающие до четырех пассажиров. Автобус стоит 500 фунтов (ок. 8 евро), такси - начиная от 700 (ок. 11 евро) за место. Граница пересекается без проблем, автобус всех ждет. При выезде из Сирии нужно заплатить налог 500 фунтов. На иорданской границе таможенники немного (не по-узбекски) посмотрят вещи. Виза покупается тут же в кассе, стоит 10 динаров (иорданский динар практически равен евро) и действует 30 дней. За визу берут только динары, но их обменять можно рядом по вполне приличному курсу. Однако, со следующего года виза будет стоить в два раза дороже.
Первые несколько дней я прожил в столице страны, городе Аммане. Про него расскажу потом. Из Аммана я съездил в городок Мадабу (туда ходят маршрутки за 0,3 JD). Там в одной из церквей находится древняя мозаика с картой Святой Земли. За вход в церковь просят 1 JD. Уверения в том, что ты и сам православный, не помогают. Мозаика, на мой взгляд, так себе.
После этого я из Аммана поехал на юг страны. Первый пункт в моем плане - деревня Дана, находящаяся в одноименном национальном парке. Чтобы попасть туда, нужно вначале доехать до городка Тафила (проезд стоит несколько динаров). Там нужно найти маршрутку, идущую в поселок Кадсийя (еще полдинара), и выйти, немного не доезжая до этого поселка, на повороте в Дану. Оттуда до самой деревни нужно пройти по дороге вниз с горы еще пару километров. Проходящий мимо транспорт с радостью вас подвезет.
Дана находится на краю обрыва низменности Вади Араба - самого низкого места на Земле. Рельеф здесь довольно резко опускается вниз, поэтому возникает ощущение горной местности. Но на самом деле, это огромный овраг. Деревня была построена в средние века, а сейчас почти заброшена - остались только несколько семей. Теперь сюда приезжают туристы полюбоваться местными красотами. В деревне есть три гостиницы в старых домах. Условия спартанские. Я остановился в "Dana Tower Hotel" - 10 JD вместе с завтраком и ужином.
Недалеко от деревни есть местное кладбище. Могилы простые, как и везде в Иордании. Видно сильное влияние радикального ислама.
За вход в нацпарк взимают плату в офисе. Но так получилось, что я ушел гулять без билета, и никто меня потом о нем не спросил. Места там красивые и приятные для прогулок.
Утром по пути в парк встретил местного пастуха по имени Радуан. Он помог мне пройти мимо своих недружелюбных собак, а потом пригласил на бедуинский чай.
Костер для чая мы долго не могли разжечь из-за сильного ветра. Ночью там, кстати, очень холодно и ветрено, но когда появляется солнце, становится жарко.
Чайник бедуины ставят не на огонь, а рядом. Внутрь сразу кладут заварку и сахар. Много сахара.
Далее я направился в городок Вади Муса, рядом с которым находится Петра. Из Даны общественного транспорта туда нет. На попутке я доехал до Кадсийи, оттуда - на такси до города Маан (3 JD). А из него уже ходят маршрутки в Вади Мусу (1 JD). Город этот живет почти исключительно за счет туризма. Гостиницы здесь можно найти по адекватной цене, но питание раза в два-три дороже, чем в других местах. Я жил в "Valentine Inn" в дормитории за 3 JD.
В Петру я хотел пройти без билета тайными тропами. По рассказам других людей я знал, что такое возможно. По приезду в город встретил двух французов, которых накануне видел в Дане. Они тоже пытались пройти нелегально. Но парни были какие-то неадекватные - пошли чуть подальше от главного входа, прямо мимо охранника. Тот их, естественно, задержал и доставил в отделение, где с них пытались взять штраф. Французы все-таки договорились отпустить их просто так (думаю, на полицию жалостливо подействовал их неадекватный вид и поведение). После этого парни решили не искушать судьбу и на следующее утро купили билеты. Кстати, билеты в Петру именные, передавать их другому лицу нельзя.
Но русиш партизанен нихт капитулирен. В первый день я решил просто прогуляться вокруг, присмотреться. Понемногу дошел до поселка, называемого "бедуинской деревней", и обнаружил, что она стоит на холме прямо на краю музея, внизу меж руин пасутся местные стада и, вроде, никакой полиции не видно. Поговорив с местными, я понял, что оказался в нужное время в нужном месте. Охрана музея, как раз, закончила работу и можно спокойно заходить внутрь бесплатно. Чем я и воспользовался в тот день и в следующий. ( Тут я подробно описал данный способ прохода.)
А на краю деревни я наткнулся на местную ферму. Верблюды и ослики там использовались для катания туристов по Петре.
Верблюдик еще маленький.
Руины Петры выглядят примерно так. От города остались, по большей части, только могилы, выдолбленные в скалах - ими и восторгаются приезжающие туристы.
При правильном освещении выглядят они красиво. Но все-таки это не повод драть с людей такие бабки. Тем более, что жители Иордании платят за билет всего 1 JD. Такая же стоимость была долгие годы и для туристов, пока в конце 90х Петра не засветилась в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход". С тех пор цена билета растет, как на дрожжах.
На территории множество кафе и продавцов сувениров. Вот товарищ на ковре-самолете пишет смски в ожидании покупателей.
А это туристов на осликах везут к выходу. Все рады.
Вечером туристов никто не выгоняет из парка. Ночью там нет никакого освещения и никакой охраны. Можно спокойно ходить и взрывать динамитом могилы. Ну или просто писать на всю стену "Здесь был Вася". К чему это я? К вопросу о том, куда же тратятся миллиардные прибыли от продажи билетов.
На следующий день я пошел в "Малую Петру". Так называется небольшое ущелье с некоторым количеством древних могил. Находится оно километрах в 10 от Вади Мусы, плату за вход не берут. Путь мой лежал через гору. Оттуда открывается шикарный вид на Петру и окрестности.
Слева - Петра, справа - бедуинская деревня.
С хорошей оптикой можно даже что-то разглядеть.
Местные горы мне хочется назвать "картофельными".
Спустился с горы на шоссе.
Вот и "Малая Петра".
На потолке одной из могил сохранились древние фрески.
Кстати, стоящие у входа в "Малую Петру" продавцы сувениров более сговорчивы, чем их коллеги в "большой" Петре. А ассортимент один и тот же.
В тот день была пятница - выходной для мусульман. Поэтому вдоль дороги тут и там попадались семейные пикники. На один из них меня пригласили. Там были два брата со своими семьями. Старший играл на каком-то местном инструменте. Оба пели. Младший брат оказался муллой и таксистом одновременно.
После Петры я поехал в национальный парк Вади Рам. Из Вади Мусы туда ежедневно ходит утренний автобус за 5 JD. На въезде в парк продают входные билеты (тоже 5 JD).
Автобус приезжает в деревню Рам. Гостиниц там нет - только палатки (3 JD) рядом с придорожным кафе "Rest House". В палатке двухместный матрас-кровать с постельным бельем и теплым одеялом. Двух одеял мне ночью оказалось мало, пришлось вылезать и просить третье. Большая часть туристов приезжает сюда, чтобы сразу отправиться в тур на джипах по округе с ночевкой в палаточном лагере где-то в пустыне. Еще тут много альпинистов, покоряющих местные скалы.
Пустыня вокруг деревни не такая уж и пустынная. Вся местность испещрена автомобильными дорожками. Джипы постоянно снуют туда-сюда.
Но есть и любители ходить пешком, как я.
Зимой там погода не жаркая, вполне комфортная. Но спокойно наслаждаться окружающими видами не дадут... мухи. Этих тварей там немеренно. Раз увязавшись за тобой, они уже не отстают и увлекают за собой все новых сородичей. Кружатся вокруг тебя, норовя залезть в глаза, рот, нос и уши - как мошкара в тайге. Единственное спасение от них - ветер. До Вади Рама я никогда и не думал, что в пустыне есть мухи, да еще и в таком количестве. В общем, одного дня в таком обществе мне хватило с лихвой.
А пейзажи там необычные и красивые.
Есть даже петроглифы.
Вечером в пейзажах появляется что-то мексиканское.
Утром я встал на рассвете, чтобы успеть на автобус.
Из всех жителей деревни, на улице был только дедушка, ухаживавший за верблюдами. Не отказавшийся сфотографироваться. Я ему потом передал эту фотку через знакомых. Имя старика я запомнил - Салех Гесем.
Чуть позже подъехал автобус. Чтобы вернуться из Вади Рама в Амман, дешевле вначале доехать в город Акабу (3 JD), и там найти автобус в столицу (5 JD).
Автопортрет по пути.
Акаба - типичный город-курорт на Красном море. Задерживаться там не входило в мои планы.
Т.к. Акаба является отдельной экономической зоной с мягким таможенным режимом, при выезде из нее стоит таможня, где автобусы останавливаются для небольшого досмотра документов и вещей пассажиров.
По дороге в Амман во время остановки сфотографировал молящегося товарища. Такие сцены на Ближнем Востоке не редкость. Т.к. мусульманам положено молиться пять (минимум!) раз в день, многие молятся, не ходя в мечети, прямо на рабочем месте.
А на стене висит множество плакатов местных депутатов. Хоть и королевство, но парламент и выборы там есть.
