Замок Бонагиль. ( Le château de Bonaguil )
Оригинал взят у sweta_bel в Замок Бонагиль. ( Le château de Bonaguil )
Ну что, мои дорогие, отправляемся в ещё одно путешествие по Франции. На этот раз нас ждёт встреча с прекрасной Аквитанией. Вообще-то поездка была в 2011 году и заняла всего лишь пять дней, но воспоминаний хватит на всю жизнь! Аквитания - это изумительный живой экспонат "старины глубокой", без прикрас, кружев и помпезности. Вы не встретите здесь изящества замков Луары, не поразитесь красоте парков и садов - всё сурово и незамысловато. Это замки дворян, которые не носили напудренных париков и жабо - они всю жизнь воевали, боролись друг с другом, королём, Испанией, Англией... Воинам не нужны розы и журчание фонтанов. Толщина стен замка, надёжные латы и разящий клинок в руке - вот приоритеты тех дворян, что жили вдали от интриг королевского двора. Посмотрите на замки Аквитании и вы поймёте всё без лишних слов: характер обитателей, их быт, их заботы - обо всём расскажут эти мощные, неприступные стены.
Впрочем, давайте немного притормозим и почитаем краткую справку об Аквитании - чтобы вы имели хотя бы представление о том, где она вообще находится (ну не все сильны в географии, и уж тем более не все знакомы с регионами Франции:))
Аквитания (фр. Aquitaine) расположена на юго-западе Франции. Эта провинция всемирно знаменита виноделием, курортами на морском побережье, известными портами и богатой историей. Доисторические гроты, замки на вершинах гор, самые известные рестораны Франции, более 200 км. песочных пляжей с огромными дюнами, Серебряный берег с курортами Ройан, Аркашон и Оссегор. В Аквитании находятся Сен-Жан-де-Луз (где состоялось венчание Людовика XIV) и Биарриц - традиционное место отдыха европейской знати и русской аристократии.
Аквитания - третий по величине регион Франции с территорией в 41 тысячу квадратных километров. Здесь почти три миллиона жителей, 70 % которых живут в городах, поэтому сельских пейзажей здесь с избытком хватит не на одну урбанистическую страну. Аквитания делится на пять департаментов: Дордонь, Жиронд, Лот-и-Гаронн, Ланд и Атлантические Пиренеи. Сердцем региона считается центральный департамент - Жиронд, а его центром, в свою очередь, - знаменитый город Бордо.
Как и вся территория Франции, Аквитания - рай для историков. Можно начать с доисторических пещер в Ле Эйзи (Eyzies), Мейраль (Meyrals), Виллар (Villars), рассказывающих об истории этой провинции двадцатитысячелетней давности. Аквитания пережила завоевание ее римлянами, затем вестготами, и, наконец, власть английской короны. Как свидетельствует история, Элеонора, дочь Вильяма Аквитанского, вышла замуж за дофина Франции, ставшего впоследствии королем Людовиком VII, принесла ему в приданое свое королевство, но впоследствии развелась и после развода повторно вышла замуж в 1152 году за Генриха Плантагенета, герцога Анжуйского, который стал королем Англии и правил под именем Генриха II. Только через 300 лет благодаря Жанне д"Арк Аквитания вернулась под власть французской короны.
Достоинств Аквитании не перечесть, но для меня главными аргументами в её пользу стали: месторасположение (граничит с Испанией, в частности - со Страной Басков, где я жила на тот момент) и то, что это "родные места" моего любимого литературного героя - Д"Артаньяна. Как известно, Д"Артаньян был гасконцем, а юг Аквитании - это и есть бывшая Гасконь.
В городе Ош (фр. Auch) даже памятник поставили знаменитому земляку)))
Но отдать дань почтения своему любимцу мне так и не удалось: выехали из дома поздно, до французской границы останавливались, чтобы дозаправиться (во Франции бензин дороже), плюс попутный поход по магазинам.. В общем, по Гаскони ехали уже в сумерках, а навигатора не было. Но перед поездкой я с помощью Google maps проложила примерный маршрут, так что особых проблем не испытали (тем, кто не знаком с европейскими дорогами, лучше так не рисковать и всё-таки пользоваться навигатором).
Куда мы направлялись? Основной целью нашей поездки была Дордонь. В интернете прочитала много хвалебных отзывов об этом департаменте Аквитании. Насмотревшись фото, решила, что тоже хочу увидеть всё это своими глазами. Я говорила неоднократно, что большие города меня особо не привлекают - мне куда милее провинциальная Франция. Дордонь полностью отвечала моим запросам: средневековые замки на каждом шагу, маленькие городишки сохранили свой первозданный облик и атмосферу, а уж какие там пейзажи...Впрочем, не буду вас томить. Смотрите сами.
Первым замком в моём списке оказался Бонагиль - он ближе всех расположен на пути от испанской границы.
Французский замок-крепость Бонагиль на юго-западе страны не достался врагам ни разу. Военной истории известно мало неприступных крепостей, которые хотя бы раз не побывали в руках неприятеля. Обязательно находился какой-нибудь "троянский конь" или просто изменник, чтобы открыть ворота неприятелю. Однако Бонагиль такая участь миновала, и дело не в толщине его крепостных стен или самоотверженности защитников. Шедевр военной архитектуры до сих пор хранит свою тайну, которая так и просится на страницы исторического романа.
Загадка первая. Никто из историков не может объяснить, с чего вдруг в конце XV - начале XVI века появилась грозная крепость на юге французской области Перигор неподалеку от города Пюи-л"Эвек. Бонагиль совершенно не похож на "орлиное гнездо" гордого барона, желавшего обозревать свои владения с господствующей высоты, - сразу за замком деревья карабкаются вверх по скату более высокого холма. Поблизости ни реки, ни большой дороги. Нет ни моста, ни долины, ни даже просто равнины.
Но ради чего-то ее строили с 1483-го по 1520 год? Потратили огромные средства, возвели двойные крепостные стены, вырыли рвы, перекинули подъемные мосты. Затейливо переплетены круглые и угловатые сторожевые башни, окружающие гордый донжон (главную башню замка), профиль которого странным образом напоминает нос корабля. Чьего же нападения опасался сеньор замка Беранже де Рокфей?
Рокфей родился в 1448 году, то есть окончание 100-летней войны встретил пятилетним, а умер в 1530 году, в эпоху расцвета Ренессанса, когда до религиозных войн было еще далеко. Феодализм клонился к закату, увлекая за собой рыцарство. Набиравшие силу королевская армия и артиллерия положили конец междоусобицам. Но ведь разорил же баварский король Людовик II в XIX веке государственную казну ради восхитительного замка Нойшванштайн - того самого, который стал прообразом для сказочного замка в "Диснейленде" под Парижем. С военной точки зрения - крепость не защищает ничего. И тем не менее возведена она по лучшим канонам фортификации. Поэты склонны искать разгадку тайны Бонагиля в стремлении его хозяина укрыться за каменными стенами от новых времен, мод и нравов.
С такой версией можно было бы согласиться, если бы не другая загадка. Запоздалое дитя угасающего средневековья, Бонагиль оказался бы крепким орешком для самого талантливого полководца и более поздних лет. Секторы обстрела, конфигурация крепостных стен, организация системы обороны - все было спроектировано с учетом последних достижений фортификации. Архитектор намного опередил свое время, найдя решения, к которым лишь через полтора века пришел непревзойденный французский фортификатор Себастьен ле Претр Вобан, построивший 33 крепости. Как же звали автора Бонагиля? Несмотря на крайнюю скупость сведений о Беранже де Рокфее, историки со всей определенностью заявляют, что он мог быть кем угодно, но только не архитектором. Так что имя гениального инженера неизвестно.
Наконец, остается еще загадка главной башни, где находились апартаменты сеньора и где иногда останавливались его гости. Некоторые в память о своем приезде выцарапывали на стенах автографы, женские профили, стихи. Среди таких "графитти" остался и "магический квадрат" из пяти слов, которые можно читать слева направо или справа налево, снизу вверх или наоборот.
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Буквы латинские, слова тоже, но с примесью греческого и кельтского.
Та же самая надпись встречается еще в пяти-шести местах во Франции. Над ней ломают голову немало специалистов. Быть может, удача улыбнется читателям этих строк, а расколдованный квадрат поможет найти ключ к тайне Бонагиля!
Этот замок потрясает с первого взгляда! Его видно издалека. Мимо проехать невозможно, ибо он просто завораживает, манит к себе, словно мираж в пустыне. Ты стоишь за километр от него, как кролик перед удавом, и не понимаешь, какие чувства преобладают в этот момент: благоговение, почтение, страх, любопытство, восторг.. Вау!!! - И всё. Ступор.
Мы медленно ехали по узкой дороге, словно боясь, что это наваждение. Глаза видят, но мозг ещё не готов поверить и переварить увиденное. Почему с годами всё трудней поверить в сказку? А замок всё ближе и ближе. И да, обратите внимание на пейзаж! Специально перед поездкой купили новый фотоаппарат, который и без спец.настроек великолепно передавал все краски, всю красоту, что нас окружала в путешествии.
Заезжаем на паркинг. Завтракаем прямо возле машины и идём не торопясь к замку. Здесь первый раз обращаем внимание на то, что очень много машин с голландскими номерами. К слову сказать, с голландцами мы столкнулись даже раньше - ночью, когда остановились в одном из кемпингов для ночёвки. Было уже темно, в кемпинге все спали. Мы растерянно смотрели по сторонам и решали: ехать дальше или всё-таки остаться здесь. Наши раздумья прервала надвигающаяся тень с очертаниями человека. Тень была большая и она пошатывалась. Этой тенью оказалась пьяная голландская тётко. Эта дама-гора хорошо говорила по-английски - мы быстро решили все вопросы с ночлегом. Но даме было, видимо, скучно и она никак не хотела от нас отвязываться (а может, ждала, что ей нальют и вообще всячески повеселят? - на меня только что эта мысль снизошла, четыре года спустя! ну я и тормоз..прости меня, далёкая недопившая женщина!)
Пока мы припарковывали машину, узнали, что хозяйкой кемпинга является француженка, которая ни слова не понимает по-английски. Поэтому эта голландка приезжает каждое лето и работает переводчиком, а заодно и ночным сторожем-управляющим в этом кемпинге (а если судить по её габаритам, то могу предположить, что и вышибалой-телохранителем тоже подрабатывает - настоящий гренадёр в юбке!). Рано утром приезжает уже хозяйка-француженка и сама ведёт дела. Не знаю, сколько платят тёте из Голландии, но, видимо, оно того стОит - туристов в Дордони тьма-тьмущая, и многие из них не говорят по-французски, но владеют английским. Кстати, голландка помимо английского прекрасно говорит и по-французски. Про французов же я часто слышала, что они буквально отказываются учить какой-либо другой язык, кроме своего. Такая вот своеобразная национальная гордость ( или снобизм?). Впрочем, вернёмся к замку. Вот он уже совсем рядом. Подними голову - он там, на вершине.
Честно говоря, замок издали производит лучшее впечатление, нежели вблизи. Как говорится, "прекрасное видится на расстоянии". Когда он далеко, то видишь общую картинку. То, что это руины, остатки былой славы, понимаешь лишь приблизившись. Даже в руинах замок огромен и простым взглядом невозможно оценить масштаб постройки в полной мере. Ты видишь лишь малую часть того, что есть на самом деле, но и этого хватает, чтобы захватывало дух.
Как и большинство замков Дордони (да и Франции вообще), Бонагиль стоит на скале. А под ним, словно бисер, "рассыпаны" маленькие старинные домики.
В них нет ничего необычного - простые крестьянские "хибарки". Но для нас, привыкших к коробкам из стекла и бетона, это настоящие жемчужины, выросшие и сохранённые в заботливой ракушке - Франции. Их камни столетиями полировал дождь, согревало солнце, ласкал ветер. И они благодарно ждут нас до сих пор!
Все дома жилые, ухоженные, с садиками и огородиками. В некоторых оборудовали кафе и ресторанчики, в других разместили сувенирные магазинчики. Всё держится на туристах, всё заточено под них.
Пройдя по серпантину узких улочек выходим на финишную тропинку.
С одной стороны её защищают замковые стены, с другой - заботливо окаймляют деревья. Вместе получается тенистая арка, под которой приятно пройти уставшему от долгого подъёма путнику.
Первой нас встречает маленькая церквушка. Наверняка до сих пор принимает прихожан.
Что сказать об этой церквушке? В интернете очень мало информации о ней (как и о самом замке). Известно лишь, что дата её основания - XIII век. То есть, возводили её вместе с замком, где-то в 1271 году.
Когда же в XV-XVI веках Беранже де Рокфёй затеял перестройку и расширение замка,
то и церковь претерпела изменения - она была перестроена в готическом стиле.
Единственное, что осталось с XIII века - крыльцо на северо-западной стороне.
Эта церковь носит имя Святого Михаила и первоначально являлась фамильной часовней лордов Бонагиль. Но постепенно рядом с замком стали селиться новые жители, которые так же нуждались в церкви - и таким образом семейная часовня превратилась в приходскую церковь.
Насколько я поняла, Беранже де Рокфёй был похоронен именно в часовне замка Бонагиль.
По поводу захоронений: посмотрите на фото, которое сделал мой муж на свой айфон, пока
я изучала стены замка - что там такое на могильных плитах?
Может, мне кажется, но такое впечатление, что эти могилы являются "семейными"..
Фото, конечно, нечёткое, но при увеличении видно, что это что-то типа табличек.
А может, это фото похороненных здесь людей? Я просто не знаю другого объяснения.
Впрочем, не будем нарушать покой усопших - возвращаемся к замку.
Церковь располагается напротив замка - вот они, совсем рядышком:
Чтобы понять, насколько древним является этот замок, достаточно посмотреть в ров:
фундамент уже весь в огромных трещинах. Как видим, замок был построен на скале.
Время, стихии природы, тяжесть постройки - всё это вкупе привело к разрушению монолита.
Бог его знает, сколько замок ещё простоит на таком-то фундаменте..Надеюсь, власти о нём позаботятся.
Зато башня с центральными воротами уцелела и выглядит по-прежнему неприступно.
Но бОльшая часть замка лежит в руинах и остаётся лишь догадываться, как оно было на самом деле.
Я долго стояла возле замка, раздираемая противоречивыми чувствами: с одной стороны очень хотелось облазить все закоулки и посмотреть хотя бы то, что осталось, но с другой - жара была невыносимой, и перспектива сгореть на солнцепёке в результате многочасового осмотра совсем не прельщала. Это были почти Танталовы муки.
-Ты посмотри на эти живописные развалины. Представляешь, сколько тайн в них сокрыто?!, - шептало Любопытство.
-Но ведь это всего лишь руины..Ничего не осталось. А рядом полно целых замков - поедем смотреть их!, - возражала Рассудительность.
Жаба тоже подвывала из-за кустов - ей было жалко платить за "руины" как за "целый замок". Впрочем, всё перечисленное выше не было главным. Основной аргумент - элементарная нехватка времени. Как я уже говорила, на всю поездку у нас было лишь пять дней. Конечно же мне хотелось увидеть как можно больше за это время! Если бы Бонагиль был последним в списке, то - да, пошла бы. А так...зная себя, я потратила бы весь день на исследование всех закоулков. Поэтому, в конце-концов, решили не заходить, а просто прогуляться вокруг замка.
Мы спустились вниз по тропинке и увидели совершенно очаровательную картинку: домики времён Средневековья...
...а перед ними на лужайке мирно паслись лошадки. Они щипали травку и совершенно не боялись людей, давали себя погладить и пофотографировать (на заднем плане Викуля как раз общается с лошадью - она просто помешана на лошадях - увидев лошадь забывает обо всём на свете:)
Впоследствии нам очень часто попадались пасущиеся лошади. Их было так много и они были такие красивые, что казалось, будто их заводят просто как домашнее животное - вместо собак. А может, так и есть на самом деле?
Конные прогулки всегда были развиты в сельской местности. А поля, луга и леса Франции как нельзя лучше располагают к этому. Кстати, прокат лошадей - одна из услуг, предоставляемых туристам: выбираешь себе лошадку и в сопровождении гида скачешь верхом по самым красивым местам Дордони, от замка к замку. Как говорится, "всё включено" - "два в одном".
День был в разгаре, солнце - почти в зените. Надо было ехать дальше. Прощальный взгляд налево - там милый домик с небольшим прудиком и камышами.
Посмотрели направо - уютное кафе под плакучими ивами.
Жаль, конечно, что такой потрясающий замок не дожил до наших дней в первоначальном виде! Но и то, что осталось, производит незабываемое впечатление! Честно говоря, я потом всю дорогу вспоминала Бонагиль, меня преследовало чувство какого-то долга, незавершённости, недосказанности. Приехав домой, я первым делом стала искать в интернете фото "внутренностей" замка - и да, я пожалела, что не зашла, не погуляла по его закуточкам-улочкам. Хотя, кто-то в отзывах писал о том, что, наоборот, "зря потратил время и деньги". Поэтому я решила сделать дополнительный пост о замке Бонагиль - да, с чужими фотографиями (ссылки на авторов дам обязательно), но со своими комментариями, как я всё это вижу. И речь пойдёт именно о руинах, о том, что скрыто за стенами. Для чего я это делаю? - Во-первых, для себя, ибо мне это интересно. Во-вторых, чтобы люди, которые собираются посетить Францию, могли решить заранее: а нужно ли это им? Хотят ли они тратить время и деньги на замок Бонагиль. Ну и в третьих, не все имеют возможность путешествовать - и это основная причина, основная аудитория. Так что я не прощаюсь (вернее - мы не прощаемся) с замком Бонагиль - мы идём внутрь!
это фото с оф.сайта замка Бонагиль
При написании поста использовались материалы с сайтов:
1. Игорь ЩЕГОЛЕЙ. "Загадки истории. Крепость, которую никто не штурмовал"
http://library.by/portalus/modules/sensation/readme.php?subaction=showfull&id=1331646998&archive=&start_from=&ucat=&
2. Офиц. сайт замка Бонагиль: http://www.chateau-bonaguil.com/
Ну что, мои дорогие, отправляемся в ещё одно путешествие по Франции. На этот раз нас ждёт встреча с прекрасной Аквитанией. Вообще-то поездка была в 2011 году и заняла всего лишь пять дней, но воспоминаний хватит на всю жизнь! Аквитания - это изумительный живой экспонат "старины глубокой", без прикрас, кружев и помпезности. Вы не встретите здесь изящества замков Луары, не поразитесь красоте парков и садов - всё сурово и незамысловато. Это замки дворян, которые не носили напудренных париков и жабо - они всю жизнь воевали, боролись друг с другом, королём, Испанией, Англией... Воинам не нужны розы и журчание фонтанов. Толщина стен замка, надёжные латы и разящий клинок в руке - вот приоритеты тех дворян, что жили вдали от интриг королевского двора. Посмотрите на замки Аквитании и вы поймёте всё без лишних слов: характер обитателей, их быт, их заботы - обо всём расскажут эти мощные, неприступные стены.
Впрочем, давайте немного притормозим и почитаем краткую справку об Аквитании - чтобы вы имели хотя бы представление о том, где она вообще находится (ну не все сильны в географии, и уж тем более не все знакомы с регионами Франции:))
Аквитания (фр. Aquitaine) расположена на юго-западе Франции. Эта провинция всемирно знаменита виноделием, курортами на морском побережье, известными портами и богатой историей. Доисторические гроты, замки на вершинах гор, самые известные рестораны Франции, более 200 км. песочных пляжей с огромными дюнами, Серебряный берег с курортами Ройан, Аркашон и Оссегор. В Аквитании находятся Сен-Жан-де-Луз (где состоялось венчание Людовика XIV) и Биарриц - традиционное место отдыха европейской знати и русской аристократии.
Аквитания - третий по величине регион Франции с территорией в 41 тысячу квадратных километров. Здесь почти три миллиона жителей, 70 % которых живут в городах, поэтому сельских пейзажей здесь с избытком хватит не на одну урбанистическую страну. Аквитания делится на пять департаментов: Дордонь, Жиронд, Лот-и-Гаронн, Ланд и Атлантические Пиренеи. Сердцем региона считается центральный департамент - Жиронд, а его центром, в свою очередь, - знаменитый город Бордо.
Как и вся территория Франции, Аквитания - рай для историков. Можно начать с доисторических пещер в Ле Эйзи (Eyzies), Мейраль (Meyrals), Виллар (Villars), рассказывающих об истории этой провинции двадцатитысячелетней давности. Аквитания пережила завоевание ее римлянами, затем вестготами, и, наконец, власть английской короны. Как свидетельствует история, Элеонора, дочь Вильяма Аквитанского, вышла замуж за дофина Франции, ставшего впоследствии королем Людовиком VII, принесла ему в приданое свое королевство, но впоследствии развелась и после развода повторно вышла замуж в 1152 году за Генриха Плантагенета, герцога Анжуйского, который стал королем Англии и правил под именем Генриха II. Только через 300 лет благодаря Жанне д"Арк Аквитания вернулась под власть французской короны.
Достоинств Аквитании не перечесть, но для меня главными аргументами в её пользу стали: месторасположение (граничит с Испанией, в частности - со Страной Басков, где я жила на тот момент) и то, что это "родные места" моего любимого литературного героя - Д"Артаньяна. Как известно, Д"Артаньян был гасконцем, а юг Аквитании - это и есть бывшая Гасконь.
В городе Ош (фр. Auch) даже памятник поставили знаменитому земляку)))
Но отдать дань почтения своему любимцу мне так и не удалось: выехали из дома поздно, до французской границы останавливались, чтобы дозаправиться (во Франции бензин дороже), плюс попутный поход по магазинам.. В общем, по Гаскони ехали уже в сумерках, а навигатора не было. Но перед поездкой я с помощью Google maps проложила примерный маршрут, так что особых проблем не испытали (тем, кто не знаком с европейскими дорогами, лучше так не рисковать и всё-таки пользоваться навигатором).
Куда мы направлялись? Основной целью нашей поездки была Дордонь. В интернете прочитала много хвалебных отзывов об этом департаменте Аквитании. Насмотревшись фото, решила, что тоже хочу увидеть всё это своими глазами. Я говорила неоднократно, что большие города меня особо не привлекают - мне куда милее провинциальная Франция. Дордонь полностью отвечала моим запросам: средневековые замки на каждом шагу, маленькие городишки сохранили свой первозданный облик и атмосферу, а уж какие там пейзажи...Впрочем, не буду вас томить. Смотрите сами.
Первым замком в моём списке оказался Бонагиль - он ближе всех расположен на пути от испанской границы.
Французский замок-крепость Бонагиль на юго-западе страны не достался врагам ни разу. Военной истории известно мало неприступных крепостей, которые хотя бы раз не побывали в руках неприятеля. Обязательно находился какой-нибудь "троянский конь" или просто изменник, чтобы открыть ворота неприятелю. Однако Бонагиль такая участь миновала, и дело не в толщине его крепостных стен или самоотверженности защитников. Шедевр военной архитектуры до сих пор хранит свою тайну, которая так и просится на страницы исторического романа.
Загадка первая. Никто из историков не может объяснить, с чего вдруг в конце XV - начале XVI века появилась грозная крепость на юге французской области Перигор неподалеку от города Пюи-л"Эвек. Бонагиль совершенно не похож на "орлиное гнездо" гордого барона, желавшего обозревать свои владения с господствующей высоты, - сразу за замком деревья карабкаются вверх по скату более высокого холма. Поблизости ни реки, ни большой дороги. Нет ни моста, ни долины, ни даже просто равнины.
Но ради чего-то ее строили с 1483-го по 1520 год? Потратили огромные средства, возвели двойные крепостные стены, вырыли рвы, перекинули подъемные мосты. Затейливо переплетены круглые и угловатые сторожевые башни, окружающие гордый донжон (главную башню замка), профиль которого странным образом напоминает нос корабля. Чьего же нападения опасался сеньор замка Беранже де Рокфей?
Рокфей родился в 1448 году, то есть окончание 100-летней войны встретил пятилетним, а умер в 1530 году, в эпоху расцвета Ренессанса, когда до религиозных войн было еще далеко. Феодализм клонился к закату, увлекая за собой рыцарство. Набиравшие силу королевская армия и артиллерия положили конец междоусобицам. Но ведь разорил же баварский король Людовик II в XIX веке государственную казну ради восхитительного замка Нойшванштайн - того самого, который стал прообразом для сказочного замка в "Диснейленде" под Парижем. С военной точки зрения - крепость не защищает ничего. И тем не менее возведена она по лучшим канонам фортификации. Поэты склонны искать разгадку тайны Бонагиля в стремлении его хозяина укрыться за каменными стенами от новых времен, мод и нравов.
С такой версией можно было бы согласиться, если бы не другая загадка. Запоздалое дитя угасающего средневековья, Бонагиль оказался бы крепким орешком для самого талантливого полководца и более поздних лет. Секторы обстрела, конфигурация крепостных стен, организация системы обороны - все было спроектировано с учетом последних достижений фортификации. Архитектор намного опередил свое время, найдя решения, к которым лишь через полтора века пришел непревзойденный французский фортификатор Себастьен ле Претр Вобан, построивший 33 крепости. Как же звали автора Бонагиля? Несмотря на крайнюю скупость сведений о Беранже де Рокфее, историки со всей определенностью заявляют, что он мог быть кем угодно, но только не архитектором. Так что имя гениального инженера неизвестно.
Наконец, остается еще загадка главной башни, где находились апартаменты сеньора и где иногда останавливались его гости. Некоторые в память о своем приезде выцарапывали на стенах автографы, женские профили, стихи. Среди таких "графитти" остался и "магический квадрат" из пяти слов, которые можно читать слева направо или справа налево, снизу вверх или наоборот.
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Буквы латинские, слова тоже, но с примесью греческого и кельтского.
Та же самая надпись встречается еще в пяти-шести местах во Франции. Над ней ломают голову немало специалистов. Быть может, удача улыбнется читателям этих строк, а расколдованный квадрат поможет найти ключ к тайне Бонагиля!
Этот замок потрясает с первого взгляда! Его видно издалека. Мимо проехать невозможно, ибо он просто завораживает, манит к себе, словно мираж в пустыне. Ты стоишь за километр от него, как кролик перед удавом, и не понимаешь, какие чувства преобладают в этот момент: благоговение, почтение, страх, любопытство, восторг.. Вау!!! - И всё. Ступор.
Мы медленно ехали по узкой дороге, словно боясь, что это наваждение. Глаза видят, но мозг ещё не готов поверить и переварить увиденное. Почему с годами всё трудней поверить в сказку? А замок всё ближе и ближе. И да, обратите внимание на пейзаж! Специально перед поездкой купили новый фотоаппарат, который и без спец.настроек великолепно передавал все краски, всю красоту, что нас окружала в путешествии.
Заезжаем на паркинг. Завтракаем прямо возле машины и идём не торопясь к замку. Здесь первый раз обращаем внимание на то, что очень много машин с голландскими номерами. К слову сказать, с голландцами мы столкнулись даже раньше - ночью, когда остановились в одном из кемпингов для ночёвки. Было уже темно, в кемпинге все спали. Мы растерянно смотрели по сторонам и решали: ехать дальше или всё-таки остаться здесь. Наши раздумья прервала надвигающаяся тень с очертаниями человека. Тень была большая и она пошатывалась. Этой тенью оказалась пьяная голландская тётко. Эта дама-гора хорошо говорила по-английски - мы быстро решили все вопросы с ночлегом. Но даме было, видимо, скучно и она никак не хотела от нас отвязываться (а может, ждала, что ей нальют и вообще всячески повеселят? - на меня только что эта мысль снизошла, четыре года спустя! ну я и тормоз..прости меня, далёкая недопившая женщина!)
Пока мы припарковывали машину, узнали, что хозяйкой кемпинга является француженка, которая ни слова не понимает по-английски. Поэтому эта голландка приезжает каждое лето и работает переводчиком, а заодно и ночным сторожем-управляющим в этом кемпинге (а если судить по её габаритам, то могу предположить, что и вышибалой-телохранителем тоже подрабатывает - настоящий гренадёр в юбке!). Рано утром приезжает уже хозяйка-француженка и сама ведёт дела. Не знаю, сколько платят тёте из Голландии, но, видимо, оно того стОит - туристов в Дордони тьма-тьмущая, и многие из них не говорят по-французски, но владеют английским. Кстати, голландка помимо английского прекрасно говорит и по-французски. Про французов же я часто слышала, что они буквально отказываются учить какой-либо другой язык, кроме своего. Такая вот своеобразная национальная гордость ( или снобизм?). Впрочем, вернёмся к замку. Вот он уже совсем рядом. Подними голову - он там, на вершине.
Честно говоря, замок издали производит лучшее впечатление, нежели вблизи. Как говорится, "прекрасное видится на расстоянии". Когда он далеко, то видишь общую картинку. То, что это руины, остатки былой славы, понимаешь лишь приблизившись. Даже в руинах замок огромен и простым взглядом невозможно оценить масштаб постройки в полной мере. Ты видишь лишь малую часть того, что есть на самом деле, но и этого хватает, чтобы захватывало дух.
Как и большинство замков Дордони (да и Франции вообще), Бонагиль стоит на скале. А под ним, словно бисер, "рассыпаны" маленькие старинные домики.
В них нет ничего необычного - простые крестьянские "хибарки". Но для нас, привыкших к коробкам из стекла и бетона, это настоящие жемчужины, выросшие и сохранённые в заботливой ракушке - Франции. Их камни столетиями полировал дождь, согревало солнце, ласкал ветер. И они благодарно ждут нас до сих пор!
Все дома жилые, ухоженные, с садиками и огородиками. В некоторых оборудовали кафе и ресторанчики, в других разместили сувенирные магазинчики. Всё держится на туристах, всё заточено под них.
Пройдя по серпантину узких улочек выходим на финишную тропинку.
С одной стороны её защищают замковые стены, с другой - заботливо окаймляют деревья. Вместе получается тенистая арка, под которой приятно пройти уставшему от долгого подъёма путнику.
Первой нас встречает маленькая церквушка. Наверняка до сих пор принимает прихожан.
Что сказать об этой церквушке? В интернете очень мало информации о ней (как и о самом замке). Известно лишь, что дата её основания - XIII век. То есть, возводили её вместе с замком, где-то в 1271 году.
Когда же в XV-XVI веках Беранже де Рокфёй затеял перестройку и расширение замка,
то и церковь претерпела изменения - она была перестроена в готическом стиле.
Единственное, что осталось с XIII века - крыльцо на северо-западной стороне.
Эта церковь носит имя Святого Михаила и первоначально являлась фамильной часовней лордов Бонагиль. Но постепенно рядом с замком стали селиться новые жители, которые так же нуждались в церкви - и таким образом семейная часовня превратилась в приходскую церковь.
Насколько я поняла, Беранже де Рокфёй был похоронен именно в часовне замка Бонагиль.
По поводу захоронений: посмотрите на фото, которое сделал мой муж на свой айфон, пока
я изучала стены замка - что там такое на могильных плитах?
Может, мне кажется, но такое впечатление, что эти могилы являются "семейными"..
Фото, конечно, нечёткое, но при увеличении видно, что это что-то типа табличек.
А может, это фото похороненных здесь людей? Я просто не знаю другого объяснения.
Впрочем, не будем нарушать покой усопших - возвращаемся к замку.
Церковь располагается напротив замка - вот они, совсем рядышком:
Чтобы понять, насколько древним является этот замок, достаточно посмотреть в ров:
фундамент уже весь в огромных трещинах. Как видим, замок был построен на скале.
Время, стихии природы, тяжесть постройки - всё это вкупе привело к разрушению монолита.
Бог его знает, сколько замок ещё простоит на таком-то фундаменте..Надеюсь, власти о нём позаботятся.
Зато башня с центральными воротами уцелела и выглядит по-прежнему неприступно.
Но бОльшая часть замка лежит в руинах и остаётся лишь догадываться, как оно было на самом деле.
Я долго стояла возле замка, раздираемая противоречивыми чувствами: с одной стороны очень хотелось облазить все закоулки и посмотреть хотя бы то, что осталось, но с другой - жара была невыносимой, и перспектива сгореть на солнцепёке в результате многочасового осмотра совсем не прельщала. Это были почти Танталовы муки.
-Ты посмотри на эти живописные развалины. Представляешь, сколько тайн в них сокрыто?!, - шептало Любопытство.
-Но ведь это всего лишь руины..Ничего не осталось. А рядом полно целых замков - поедем смотреть их!, - возражала Рассудительность.
Жаба тоже подвывала из-за кустов - ей было жалко платить за "руины" как за "целый замок". Впрочем, всё перечисленное выше не было главным. Основной аргумент - элементарная нехватка времени. Как я уже говорила, на всю поездку у нас было лишь пять дней. Конечно же мне хотелось увидеть как можно больше за это время! Если бы Бонагиль был последним в списке, то - да, пошла бы. А так...зная себя, я потратила бы весь день на исследование всех закоулков. Поэтому, в конце-концов, решили не заходить, а просто прогуляться вокруг замка.
Мы спустились вниз по тропинке и увидели совершенно очаровательную картинку: домики времён Средневековья...
...а перед ними на лужайке мирно паслись лошадки. Они щипали травку и совершенно не боялись людей, давали себя погладить и пофотографировать (на заднем плане Викуля как раз общается с лошадью - она просто помешана на лошадях - увидев лошадь забывает обо всём на свете:)
Впоследствии нам очень часто попадались пасущиеся лошади. Их было так много и они были такие красивые, что казалось, будто их заводят просто как домашнее животное - вместо собак. А может, так и есть на самом деле?
Конные прогулки всегда были развиты в сельской местности. А поля, луга и леса Франции как нельзя лучше располагают к этому. Кстати, прокат лошадей - одна из услуг, предоставляемых туристам: выбираешь себе лошадку и в сопровождении гида скачешь верхом по самым красивым местам Дордони, от замка к замку. Как говорится, "всё включено" - "два в одном".
День был в разгаре, солнце - почти в зените. Надо было ехать дальше. Прощальный взгляд налево - там милый домик с небольшим прудиком и камышами.
Посмотрели направо - уютное кафе под плакучими ивами.
Жаль, конечно, что такой потрясающий замок не дожил до наших дней в первоначальном виде! Но и то, что осталось, производит незабываемое впечатление! Честно говоря, я потом всю дорогу вспоминала Бонагиль, меня преследовало чувство какого-то долга, незавершённости, недосказанности. Приехав домой, я первым делом стала искать в интернете фото "внутренностей" замка - и да, я пожалела, что не зашла, не погуляла по его закуточкам-улочкам. Хотя, кто-то в отзывах писал о том, что, наоборот, "зря потратил время и деньги". Поэтому я решила сделать дополнительный пост о замке Бонагиль - да, с чужими фотографиями (ссылки на авторов дам обязательно), но со своими комментариями, как я всё это вижу. И речь пойдёт именно о руинах, о том, что скрыто за стенами. Для чего я это делаю? - Во-первых, для себя, ибо мне это интересно. Во-вторых, чтобы люди, которые собираются посетить Францию, могли решить заранее: а нужно ли это им? Хотят ли они тратить время и деньги на замок Бонагиль. Ну и в третьих, не все имеют возможность путешествовать - и это основная причина, основная аудитория. Так что я не прощаюсь (вернее - мы не прощаемся) с замком Бонагиль - мы идём внутрь!
это фото с оф.сайта замка Бонагиль
При написании поста использовались материалы с сайтов:
1. Игорь ЩЕГОЛЕЙ. "Загадки истории. Крепость, которую никто не штурмовал"
http://library.by/portalus/modules/sensation/readme.php?subaction=showfull&id=1331646998&archive=&start_from=&ucat=&
2. Офиц. сайт замка Бонагиль: http://www.chateau-bonaguil.com/