Моя Албания. Берат и Эвлия Челеби.
"Еще и теперь Албания менее известна, чем бОльшая часть Центральной Африки".
1913 год. А.Вирта "Всемирная история современности"
К поездке по Балканам я, конечно же, готовилась - перечитала все посты путешественников, посетивших Албанию. И как правило, большинство из них утверждало, что в крупных албанских городах ничего особенного нет. А самая интересная Албания - это сказочный Берат с его тысячами окон. Но посетив Шкодер, Дуррес, Тирану и убедившись в обратном, в Берат я ехала с некоторым предубеждением и ожиданием, конечно же, чего-то сверх-необычного.
От Дурреса до Берата - 120км. Учитывая качество Албанских дорог, ехать пришлось довольно-таки долго.
Обратите внимание на двойной столб справа впереди.
Он называется - ляпидар. Это такая же особенность Албании времен строительства коммунизма, как и бункеры. Что они символизируют, расскажу попозже, когда будет возможность остановиться и разглядеть это сооружение получше.
Не могу сказать, что дорога была живописная. Всё те же бункеры, к которым привыкли и которые не казались уже экзотикой.
(Интересно, какое применение нашли этому бункеру хозяева? Наверняка, используют, как сарай).
Всё-таки, как горы украшают, даже не очень приглядные, обочины.
Частенько встречались небольшие придорожные кафешки.
И вот - наконец-то остановка. Мы в Берате!
Но где, где же обещанная сказка и город тысячи окон? Где обещанное средневековье? Передо мной - картина местечкового городка в моей родной Украине. И церковь с крестами. И большое здание, похожее, как две капли воды, на наши универмаги времен СССР. И такие знакомые дорожные выбоины...
И даже разложенные на земле овощи-фрукты...Ну всё, как у нас...И тот же ассортимент!
Полнейшее разочарование несколько уменьшилось, когда, оглядевшись по сторонам , я увидела вдали мечеть.
И сразу же поняла, что этот город не может быть не интересным. Всё зависит от того, как и какими глазами мы будем на него смотреть. Потому предлагаю посмотреть Берат с помощью комментариев удивительнейшего турецкого путешественника Эвлия Челеби (1611-1684г.г.), оставившего после себя 10 томов собственных записок о культуре, истории, фольклоре и географии стран, которые он посетил.
К сожалению, у нас издана только малая часть его десятитомной "Книги путешествий". Мне удалось приобрести небольшую брошюру о его посещении Крыма, которую всегда брала с собой, когда ездила в Крым. Было очень интересно читать старые названия и сверять свои ощущения от посещения неведомых мест с описанием более 400-летней давности.
Обнаружив на замечательном сайте Dr. Robert Elsie англоязычный перевод некоторых глав из Эвлия Челеби, посвященных его путешествию по Албании в ноябре 1670 года, я конечно же, с удовольствием погуляла по Берату вместе с ним. Что и хочу предложить вам.
Думаю, что великий путешественник не обидится на мой вольный перевод и на некоторые дополнения. Ведь все-таки столько веков прошло!
Итак - Берат глазами Эвлия Челеби.
"Берат - это огромный открытый город. Он расположен на большой территории вдоль берега реки и покрыт виноградниками, розами и огородами.
В городе 5 000 одно- и двух-этажных домов с красными черепичными крышами. Они хорошо построены и очень привлекательны.
Среди них более 100 восхитительных особняков с фонтанами.
Берат имеет 30 османских кварталов, 10 - христианских и один принадлежит евреям. Армянских, франских и цыганских кварталов нет. Но есть несколько кварталов, где селятся латинские неверные, которые приезжают и уезжают с торговыми целями". (Латинские неверные - скорее всего: сербы , боснийцы и др. )
Во втором столетии н.э. Иллирия (та часть, где сейчас находится современная Албания) была обращена в христианство. С 752 года здесь появилась Албанская церковь, подчиняющаяся Константинополю. В 1054 году, раскол между Восточной и Западной церквями, затронул конечно же и Албанскую церковь. Южная Албания осталась связанной с Константинополем, а северная Албания - с Римом. (Что мы и видели, когда гуляли по Шкодеру. В Берате католических храмов нет).
В 15 веке Албания стала частью Османской империи, которая стала обращать албанцев в Ислам. Действуя "кнутом и пряником" турецкие власти добились того, что большинство албанцев стали мусульманами.
"В Берате 30 мечетей.
Мечеть султана Баязид в центре города. В этой мечети 60 футов в длину и 50 футов в ширину и у неё высокий и изящный минарет. Мечеть была построена в старом стиле и имеет полностью черепичную крышу".
Считается, что мечеть была построена в 1492 году.
(Фотография из Википедии. Так растерялась от увиденного, что не сфотографировала общий вид этой мечети, которую видел и описал Эвлия Челеби )
Мечеть здравствует и по сей день. Вот только минарет её был снесен во времена "культурной революции" Энвера Ходжи и отстроен сравнительно недавно. Но тем не менее, именно Энвер Ходжа распорядился назвать Берат городом-музеем. Благодаря этому, мы и можем любоваться сейчас средневековыми красотами и всеми прочими ценностями этого уникального города.
Эвлия Челеби назвал - мечеть Баязида. Сейчас её называют Королевской, или Султанской. Почему Баязида? Потому что была она построена во времена царствования Баязида Второго (осм. بايزيد ثانى - Bâyezîd-i sânî, тур. İkinci Bayezid), султана Османской империи в 1481-1512г.г...
Мечеть, конечно же, дейстующая. Красивая ниша - это михраб. Михраб указыват направление на Мекку, куда при молитвах нужно поворачиваться лицом. Рядом - кафедра проповедника - минбар.
Михраб - бесподобный. Но это и не удивительно. Еще Эвлия Челеби, в 17 веке, писал о том, что Берат славится своими резчиками по дереву.
Как пишет Википедия, Баязид Второй очень уж любил красоту и роскошь. В чем мы можем убедиться, взглянув на этот роскошный потолок.
Обратите внимание на край потолка. Там 99 раз различными способами прописано имя Аллаха.
Женщины в мечеть допускаются, но только находиться они должны отдельно от мужчин. Именно для женщин сотворены такие прекрасные галереи.
Читаем дальше у Челеби: "Мечеть Uzkurli имеет высокую куполообразную крышу резной каменной кладки, покрытой полностью из голубоватого свинца. Это сияющая мечеть с одним высоким и стройным минаретом...В портике вокруг внешнего двора этой мечети - крыша из семи куполов, поддерживаемая высокими колоннами белых, полированных столбов. Там находятся медресе, начальная школа, Текке и столовые ".
Похоже, что он имел в виду так называемую Свинцовую мечеть, которая находится в самом центре Берата. Мечеть была построена в 1555 году.
И, конечно же, не могу не показать вам, так называемую, мечеть Холостяков (Xhami e Beqarevi). Она была построена в 1827 году и, конечно же, Эвлия Челеби никак не мог её лицезеть и описывать. У этой мечети чрезвычайно интересно внешнее оформление. Её, как правило, посещали Beqarevi, т.е. холостяки. Странное название. Но мы так много не знаем про обычаи мусульман. Оказывается, помощниками торговцев в частных лавочках, которых в Берате было множество, могли быть только молодые люди, не состоящие в браке.
Обращаем внимание на бак, который "перекрывает биссектриссу". Мы их еще увидим в большом множестве на крышах домов. Его назначение мне несколько непонятно. Но предполагаю, что это бак для сбора воды. Хотя, как пишет Челеби, здесь прекрасная вода и в больших количествах из окружающих рек.
Конечно же, зайдем внутрь. Солнце несколько мешает. Но сохранившиеся фрески - прекрасны и необычны для мечети. Но не будем забывать, что мы в Албании
Мне кажется, что на этих фресках изображены мечеть - слева и православный храм (храм неверных) - справа.
Разве это не удивительно?!
Сколько изображений с цветами! Не напрасно ведь Берат еще называют городом цветов. Здесь очень благоприятный климат для цветоводства - 300 дней в году стоит солнечная погода. Правда, при моем посещении Берата, цветов на улицах я как-то не обнаружила в большом количестве. А вот в мечетях полюбовалась ими сполна.
Продолжаем читать нашего знаменитого путешественника.
"В Берате три текке. Их помещения освещены ароматизированными свечами. Они населены дервишами, восхваляющими имя Бога".
Слово "текке" мне было знакомо. Когда-то писала о вертящихся дервишах в Крыму и конечно же, еще тогда очень заинтересовалась этой темой. Текке - это что-то вроде комплекса, включающего в себя дом молитв и обитель бекташи - суфийского ордена, основанного в 13 веке. Орден сравнительно закрытый, хотя о нём много пишут в Интернете. Похоже, что мусульмане не жалуют бекташи, считая, что они заражены с одной стороны Христианством, а с другой - Индуизмом.
Суфизм, как я его понимаю, исходя из прочитанного - это осознанный, индивидуальный путь к Богу, но только не через автоматические ритуалы благочестия. В суфизме нет лицемерия, нетерпимости и одержимости. Суфии уважают другие религии, осуждают роскошь, Они проповедуют смирение и ДЕЙСТВЕННУЮ доброту. Но самое главное - это любовь во всех её формах. Еще мне нравится, что эта любовь выражается или же в мистической поэзии, или в их музыке, или же в танцах (вертящиеся дервиши).
У меня есть уникальные диски с музыкой дервишей - бесценный подарок от v_murza, который был прислан мне в очень тяжелое для меня время. И поверьте, что эта мистически-монотонная и очень странная для нас музыка оказала тогда для меня, действительно, целительное воздействие и, в общем-то, помогала справляться с душевной болью.
То есть к суфиям у меня в какой-то мере личностное отношение.
Рассмотрим дом молитв бекташей поближе. Это Halveti текке, построенное в 1785 году, Здание выглядит преотлично и предполагаю, что оно так бережно сохранилось, несмотря на "культурную революцию" благодаря тому, что в 1942-1943 г.г., когда по всей Албании всколыхнулось антифашистское движение, здесь был организован центр партизанского движения, которым руководили коммунисты. ("История Албании в ХХ веке". Н.Д.Смирнова).
Зайдем внутрь. Было бы, конечно, интересно узнать, что там написано. Возможно, какая-то мудрость от Хаджи Бекташи - основателя мистического братства бекташи.
Кстати, много лидеров Албанского национального движения были бекташи.
Думаю, что вам будет интересно узнать, что все янычары были бекташи. Напомню, что janissaries (новые солдаты) ведут своё начало где-то с середины 14 века, когда султан Мурад сформировал корпус охраны из христианских мальчиков, отобранных у родителей на завоеванных землях. Одежда янычар шилась из грубой шерсти. А их интересный белый головной убор, свисающий на одну сторону, символизировал рукав Хаджи Бекташи.
Почему же именно Албания оказалась одним из центров бекташизма?
Корпус янычар просуществовал очень долго, но в 1826 году был расформирован, а бекташи были объявлены вне закона. Причин было много. Но бекташи не исчезли. Когда их изгнали из Турции, они перебрались в Албанию - это была единственная мусульманская страна в Европе, которая толерантно относилась к религиям, сектам и этнической принадлежности. "Религия албанцев - это албанизм" - мне кажется, что эта фраза албанского писателя и государственного деятеля - католика Васо Пашко, как нельзя лучше отражает отношение албанцев к религиям.
Сейчс в Албании около 70% мусульмам. Примерно треть из них - бекташи. Духовный же центр бекташизма именно здесь - на юге Албании.
Но заглянем наконец-то внутрь молитвенного дома бекташи.
Видим вновь по краю потолка красивую вязь. Очевидно, это всё то же 99-кратное написание имени Аллаха.
[Нажмите, чтобы посмотреть, как молятся бекташи]
Click to view
Перед молитвенным домом небольшой садик. Там же - кладбище. Здесь обязательно должна быть могила какого-нибудь святого. Вдали кельи бекташей. Это про них писал Эвлия Челеби: " С правой стороны мечети - 40 дервиш-cells. Они освещаются ароматизированніми свечами и населены дервишами, которые восхваляют там имя Бога".
Не думаю, что эти автомобили принадлежат дервишам. Очевидно эти дервиш-cell уже используются для других целей. Скорее всего - там гостиница, которых в Берате - множество.
И рядом с иномарками - вот такая метла... Может, и она с того же века, что и эти камни?
А затем Эвлия Челеби описывает, как же живут горожане. "Есть две общественные бани с горячей водой. Одна из них находится перед мечетью. Это очень изящное и приятное здание с хорошей и чистой атмосферой. Другая большая баня находится на кожевниковом рынке. Там также чисто, светло и отличное обслуживание. Кроме того есть 170 частных бань.
В Берате много великолепных рынков с хорошо упорядоченными лавками и мастерскими, среди которых - шорники, сапожники, кожевенники, kettle makers. Вдоль реки - красивый базар, построенный недавно Хусейн-пашой. Здесь можно найти квалифицированных ремесленников и кустарей самых различных профессий. Недалеко от этого базара есть шесть кофеен, которые окрашеныи украшены, как китайские храмы. Некоторые из них находятся на берегу реки, которая протекает через весь город. Кто-то из жителей купается, кто-то ловит рыбу, а кто-то встречается со своими друзьями, и разговаривают они или на тему религии, или же ведут светскую беседу. Здесь встречаются поэты, ученые и писатели, обладающие обширными знаниями. Они вежливы, элегантны, умны и более склонны к благочестию, чем к пирам."
Ай да, Челеби! Обожаю его наблюдательные описания.
Не могу удержаться, чтобы не продолжить далее из книги Эвлия Челеби. "Рынок кожевников, который находится в тени высоких платанов, ивы и лозы, настолько привлекателен, что сюда приходит множество людей, чтобы провести здесь свой досуг.
Рынок мастеров, изготавливающих чайники с его ритмичными и мелодичными "takatartak takatak" исхоящими от наковален и молоточков медников, также весь в тени и там так же весело и празднично. Шёлковый рынок тоже очень чист и опрятен. Кроме того, там множество исключительно красивых молодых людей. Они настолько изящны, что солнце просвечивет сквозь их пальцы (!).
На базарах так чисто, что любой может сесть прямо на дорогу и восхищаться окружающей его красотой".
Далее Челеби продолжает восхищаться красотой молодых людей и мальчиков в лавках, за работой которых многие любят наблюдать. И добавляет, что в этом нет ничего постыдного. Наоборот, хозяева лавок и даже их матери и отцы гордятся этим.
Ну как же не гордиться такими красавцами? Фотография Alexandre Degrand, 1829 год.
Затем Эвлия Челеби приступает к описанию местности. "Через город протекает река Осум, которая берет свое начало на юге в горах Скрапар, Осым и Томор, и которая пройдя через Берат, течет в западном направлении на равнине Моравы и, пройдя в имение сына Кара Осман Бея, присоединяется к реке Девол в Эльбасане".
Небольшое отступление: сейчас в Албании, на реке Девол строится один из крупнейших каскадов ГЭС в Европе.
"Через реку Осум на южном берегу тянется другой красивый город под названием Горица. 200 домов с черепичными крышами, окруженный парками, садами и виноградниками. Он населен, в основном, греческими и албанскими неверными. За этим городом - гора Кору (или Горица).Эта массивная и огромная гора покрыта большими и высокими деревьями. Древесина этих деревьев используется для содержания и ремонта моста через Осым. Любой, кто спилит хоть одно дерево, наказывается властями.
Горица не имеет базаров, бань и чайханов, но там есть две церкви.
Горицу можно считать одним из кварталов Берата, который расположен за рекой.
Чуть ниже Берата, в конце рынка есть мост через реку Осым. Это большой деревянный мост с девятью арками. Опоры моста находятся в воде и построены из камня. Сам мост вымощен из толстых досок дуба, которые растут на горе Кора".
Мост, который вы видите на замечательной фотографии, выполненной Hendrik Reimers в 1914 году, был построен в 1777-1780 г.г. во времена правления курдского Ахмет-Паши. Он был очень поврежден во время наводнения в 1888 году и во время Первой мировой войны.
"Мост через реку имеет девять арок - да сохранит его Бог! Река Осым, протекая под этим величественным мостом, течет далее по равнине, которая находится напротив Берата и орошает тысячи рисовых полей и огородов. Многие жители Берата пьют воду из реки, потому что она очень чистая и вкусная. Рис, который орошается этими водами также очень вкусный. Его развозят по всей Албании."
Перед вами новый мост. Он был построен в 1928 году. Но точно на месте того моста, который видел и описал Эвлия Челеби.
Если вы думаете, что наша экскурсия по средневековому Берату в сопровождении такого замечательного экскурсовода из 17 века окончена, то вы ошибаетесь.
Но так как нам предстоит взбираться на гору, то предлагаю вам немного передохнуть. Там, на высокой горе находится уникальная крепость многовековой давности, в которой до сих пор живут люди. И очень даже не плохо.
Так что отдыхайте. А мы с Эвлия Челеби пока с вами прощаемся.
Черно-белые фотографии и картинки размещены по любезному разрешению Dr.Robert Elsie c его замечательного сайта.