Венеция. По пути к Fomdamente Nove.
Каждый день мысленно благодарю Интернет за возможность в реальном времени перенестись с помощью веб-камер туда, куда пожелает моя душа. В настоящее время - это Венеция. Но ничего утешительного не вижу. Полупустой канал, редкие туристы, единичные гондолы на приколе и яркое венецианское небо. Тоскливо.
Я была в Венеции поздней осенью позапрошлого года. Отойдя немного от впечатлений, начала рассказывать в ЖЖ о них, но...Ситуация в Италии, а потом и везде, напрочь отбила желание вспоминать о той благословенной и прекрасной неделе, хотя все время теплилась надежда, что вот-вот всё изменится, и мы вновь станем вольные, как птицы. Но увы,,,
Недавно, к своему великому сожалению, заметила, что воспоминания о Венеции тускнеют. И я поняла, что еще годик, и совсем не смогу вспомнить подробности этой поездки. Уже сейчас, глядя на фотографии с трудом возвращается яркость впечатлений, некоторые места, вообще, не узнаваемы. Поэтому решила с хронометрической точностью воскресить кое-какие подробности наших передвижений по Венеции с моей подругой Наташей, понимая, с грустью в сердце, что никогда больше туда не попаду.
Эти посты пишу, в первую очередь, лично для себя, но под замок прятать не буду, так как, возможно, кому-то будут интересны мои записи, хотя предупреждаю, что ничего нового не открываю, а написать так, чтобы можно было передать моё восхищение и те чувства, с которыми я приняла каждый уголок этого города, просто не смогу. Да и выбирать особые красоты не буду, в основном, это будет то, что встречалось нам с Наташей во время тех незабываемых блужданий по истоптанным каменным тропам Венеции.
Это был третий день нашей Венеции, где каждая минута была наполнена переполнявшей меня радостью, и одновременно, страданием, что благословенные минуты нашей жизни в этом городе так быстро заканчиваются.
В этот день мы решили поехать на острова. Как известно, самые туристические острова - это Мурано, Бурано и Торчелло. Мурано - стекло, Бурано - вышивки, Торчелло - византийская церковь с уникальными мозаиками. Бурано был отброшен сразу, так как понимали, что охватить всё сразу возможно, но это уже будет называться "галопом по Европам". Больше всего нас интересовал остров Торчелло, но остров Мурано был по пути, потому мы решили захватить и его.
Вид из окна нашего номера не был прекрасным, но он лучше любого прогноза погоды свидетельствовал о том, нужно ли брать зонт, или не брать. Мы успели заметить, что белье на веревке в доме напротив, четко выставлялось на всеобщее обозрение, если дождь не предвиделся.
К островам добираться нужно было на вапоретто, и к его остановке на Fomdamente Nove путь был хотя и близкий. но чрезвычайно запутанный. Кто был в Венеции, тот знает, сколько будет преград в виде улочек, переулочек, мостиков и каналов на любом направлении к намеченному объекту. Но моя верная спутница Наташа прекрасно ориентировалась по карте, потому мне можно было расслабиться и фотографировать всё, что встречалось на нашем пути.
Пока это были только мостики, перекинутые через узкие каналы. Удивительно, как быстро они стали так привычны, что шагая по ним, напрочь отбрасывалось понятие счастья быть здесь. Это чувство появилось уже дома, когда ступить на эти венецианские мостики стало возможно только мысленно. Вместе с ним появилось и чувство сожаления, что ни разу не остановилась, не облокотилась на перила (если они, конечно, были), ни разу не постояла просто так, и даже не пришло в голову попытаться понять загадку города, в котором даже эти обшарпанные стены не отталкивали, а наоборот, притягивали к себе и манили рассматривать их, как какие-то, тронутые веками, мозаичные фрески.
Наш путь проходил через площадь Сан Поло, о которой я уже рассказывала. Показывала и этого льва, и голову несчастного венецианца. Кто не читал мой пост, то скажу, что в данном случае, лев олицетворяет Венецию, которая так поступает со своими предателями. А чья именно голова, то тут мнения расходятся. То ли дожа Марин Фальера, то ли военачальника графа Кроманьолы. И между прочим, эта скульптура, которая была одним из ориентиров нашего пути к пристани, возвышается здесь с 13 века!
Такое впечатление, что дома просто вырастают из воды. Но вода их не жалует. Особенно не любит штукатурку. Потому, наверное, здания внизу не штукатурят. Все равно, вода её съест. Интересно, как живется венецианцам в постоянной сырости? Вообще-то пишут, что в Венеции очень мало коренных жителей, потому что свои квартиры они сдают туристам, а сами переезжают на материк. Жаль, что не пришлось поговорить с кем-нибудь из местных. И в этот зеленый садик хотелось бы заглянуть. Трудно поверить, что все дома стоят на сваях, на тысячах и тысячах свай, вбитых в болото. А земля сюда привозилась. Потому так редко встречаются здесь подобные садики. Развести садик на привозной земле - это уже роскошь! Дохода ведь с них никакого!
Нижние этажи нежилые. И везде на нижних окнах решетки, которые конечно, не спасут от наводнения, когда вода поднимется до их уровня. Наверное, там везде стоят помпы, которые эту воду при необходимости выкачивают.
Дома, стоящие над каналами впечатляют. Судя по распахнутым ставням - дом жилой. Окна высокие, то есть, и потолки в квартирах высокие. Конечно, чувствуя себя стесненно в узеньких улочках-лабиринтах, венецианцам хочется хотя бы в своем доме жить просторно. На стене здания - фигурка, очевидно, святого. Но кто и почему тут - не знаю.
Указатель на здании показывает. что мы идем правильно. Нам нужно пересечь Большой канал, т.е. нам нужен мост Риальто. Но несмотря на множество указателей, заблудиться в Венеции очень просто. Навигаторы в смартфоне не срабатывают, а по карте - паутина улочек и каналов. Меня спасали только навигационные способности моей Наташи.
Судя по нашим "апартаментам" в отеле, не все жители могли себе позволить такие просторные жилища, как на вышепоказанной фотографии. Наша комната была такой малюсенькой, потолки свисали так низко, что можно было пощупать деревянные балки, которые придавали номеру старинный вид. А коридоры были такими узкими, что спокойно разминуться в них было невозможно. Но зато это была Венеция! И поэтому, наш отельный номер казался нам Раем!
Показалась высоченная стена с готическими башенками церкви Сан Апонале., т.е. Св.Апполинарий, а на венецианском диалекте звучит, как Сан.Апонале. Между прочим, построена в начале 11 века. В 15 веке церковь перестроили, и барельефное распятие, что видим на фото, перенесли на стену из первоначальной церкви конца 13 века. Французы, во время оккупации, церковь переоборудовали под мельницу, а потом разместили в ней заключенных. Несколько раз церковь реставрировали. Она и сейчас ремонтируется. Обращают на себя внимание совсем уж уродливые прямоугольные окна, но оказалось, что так они и были задуманы первоначально. Перед церковью - старинный колодец, не попавший в кадр. Это площадь с названием, конечно же, Сан.Апонале. Все районы Венеции, сестьере, разбиты на приходы, каждый приход имеет церковь, которая находится на площади с таким же именем.
Теперь, дОма, можно хорошо рассмотреть барельеф из истрийского мрамора. Всё-таки 13 век. А там, в Венеции. конечно, рассматривать как следует, не было времени. Всех святых на барельефе за давностью лет невозможно идентифицировать. Под готической аркой Распятие с Девой Марией и Иоанном Крестителем. Пишут, что ниже барельефы со сценами Моления о Чаше и о Неверии Фомы. Жаль, что ничего из Неверия Фомы рассмотреть уже невозможно.
Мы с Наташей эту церковь хорошо запомнили, потому что напротив неё была небольшая кафешка. где мы несколько раз вечером что-то ели. Уже и не помню что это было. Наверняка, пицца или лазанья. Помню только, что было вкусно. Да и вообще, в этой кафешке можно было представить себя в мрачном средневековье. Полумрак, одинокие фонари, лунный свет пробивается через редкие тучи, а перед глазами - старинный колодец, за которым высится громада церковной стены. И тишина...Но это так - лирическое отступление.
Продолжаем наш путь. Честно говоря, я даже вздрогнула, когда из-за угла блеснул на меня своими белками чернокожий паренек. Между прочим, это был единственный раз, когда в Венеции я увидела протянутую руку. И сразу же вспомнился случай, когда в водах Большого канала на глазах у массы зрителей-туристов утонул негр, и никто даже не пошевелился. чтобы спасти его. Правда, спасательные круги ему бросали, но он почему-то ими не воспользовался. Бедняга!
Этот беженец из Африки тоже не от хорошей жизни просил милостыню, но....пожалела какую-то копейку. Каюсь!
И опять улочки-узкие коридоры, куда очень редко заглядывает солнце. В одном из таких коридоров у моей Наташи из рюкзака вытащили кошелек. Но моя подружка опытный путешественник, - сразу же заблокировала в банкомате украденную карточку. А о пропавшей наличке тут же забыла, хорошо, что её было не очень много. Но я бы переживала, наверное, целую неделю. Очень неприятное происшествие. Так что имейте в виду, когда будете восхищаться этой уличной экзотикой.
Выходим к Большому Каналу. На противоположной стороне видна станция, где останавливаются вапаретто. Нам можно было бы избрать другой, не пеший, путь, то есть, сесть на вапаретто и доехать к остановке, откуда отправляется транспорт на острова. Но жаль было терять возможность лишний раз пробежаться по Венеции.
Конец октября. Не сезон. А может, еще рановато. Кафешки пустуют, несмотря на то, что это очень оживленное место, так как совсем рядом мост Риальто..
Гондольеры также скучают. Между прочим, соломенная шляпа, это обязательный атрибут костюма гондольера. Да и полосатая футболка должны быть. А здесь мы видим, что дресс-код не соблюдается. Неправильные гондольеры. Кстати, венецианцы говорят не гондОла, а гОндола. Но в таком случае, слово гОндольер, ну, никак не выговоришь.
Вот и знаменитый мост Риальто. Одна из самых главных достопримечательностей Венеции. Когда-то это был торговый центр города. Хотите - не хотите, а пару слов о мосте напишу, так как пишу для собственной памяти, чтобы потом не рыться во всяких источниках. Построен именно в этом месте, так как это самая узкая часть Большого канала. Впервые деревянный разводной мост был построен на месте понтонной переправы в 13 веке, но, конечно, горел, рушился, ветшал и перестраивался. Когда решили строить каменный мост, был объявлен конкурс на его проект, в котором участвовали титаны архитектуры: Палладио, Сансовино и даже Микеланджело. Но был принят проект 75- летнего таможенника инженера Антонио Да Понте. Мост был построен в конце 16 века, и , как видим, стоит по сей день.
В Академии художеств я видела замечательные картины Карпаччо, датируемые 15 веком, где можно было рассмотреть, как выглядел древний деревянный мост Риальто в его время.
Это фрагмент картины Карпаччо "Чудо с реликвией Святого Креста", сфотографированной мной собственноручно! Мы с Наташей посвятили Академии целый день, Но и его нам не хватило, чтобы как следует все рассмотреть. Вот и сейчас я обнаружила, что на картине изображен негр-гондольер. Весьма интересно! Проникнуть в гильдию гондольеров было очень непросто, наверняка, у этого негра были очень крутые связи.
У ступенек, взбегающих на мост мы наблюдали интересную картинку - девочки переодевались. Очевидно, шли на вечеринку какой-то утренник. Сперва мы не поняли, при чем здесь тыква. Но встречая на нашем пути тыквенные изделия, сообразили, что в этот день был канун Хэллоуина.
Стоим на мосту Риальто. Смотрим на правую сторону. Совсем знакомая картинка. Я ведь в Венеции уже в третий раз. Но хочется смотреть и смотреть. Разноцветные палаццо, одноцветные бордовые навесы, частокол шестов, торчащих из воды, изогнутые носы гондол и широкая вода, изгибаясь, уходящая вдаль
С другой стороны не так празднично. Мешают аккуратные квадраты посадочных станций - причалов вапаретто. Но зато хорошо можно рассмотреть, как из-под навеса причала, по мостику, можно перебираться на вапаретто. Водный транспорт в Венеции работает исключительно слаженно и просто замечательно.
Только что включила веб-камеру. 18:22. играет музыка Вивальди. В Венеции смеркает. Грустно. Единичные прохожие. На мосту Риальто от силы человек тридцать. Канал полноводен, хотя недавно читала, что в Венеции все каналы мелеют. Единичные гондолы, припаркованные к шестам. Вапаретто подплыло к причалу. Но народ все-таки есть. Вышло человек двадцать. Некоторые катят чемоданчики. Счастливчики! Хотя похоже, музеи закрыты. Но разве можно скучать в Венеции? Можно гулять просто так, любоваться архитектурой, кататься по каналам, съездить на острова... Всё-таки нам с Наташей очень повезло успеть кое-что увидеть и до наводнения и до карантина.
Даю ссылочку. Посмотрите. Так интересно! https://youtu.be/K_Vg94nBiaY
Мост Риальто успешно пройден. Теперь Большой Канал не будет преграждать наш путь к заветной цели. Конечно, будет на нашем пути еще много каналов и мостов. но это уже будет мелюзга, по сравнению с мостом Риальто. Напоминаю, что мы направляемся на Fomdamente Nove (Fomdamente - Набережная), чтобы попасть на причал, откуда будем плыть на остров Мурано.
Ах, какое же удовольствие я получила, когда уже дома, спустя почти полтора года, прокладывала наш маршрут по карте. Конечно же, помогали фотографии, на которых я выискивала названия улиц. площадей и каналов, чтобы вернуться в прошлое.
Сразу же, за мостом Риальто, сравнительно широкая (для Венеции) улица привела нас на площадь Св.Бартоломео (Campo San Bartolomeo). Разве это площадь, зажатая домами со всех сторон?, скажете вы. Да, такие в Венеции площади, - если есть памятник, колодец, а тем более, церковь, то это обязательно будет называться площадью. По пути нашего следования - памятник.
И хотя этот мужчина в камзоле и с натренированными икрами, удаляется от нас, догнать его не составило никакого труда. да и узнать его для меня оказалось совсем не сложно, потому что перед поездкой внимательно проштудировала очень интересную книжку Декруазет "Венеция времен Карло Гольдони".
Разглядывая памятник этого знаменитого венецианца, который жил в 18 веке и написал более сотни пьес, из которых до нашего времени дожило совсем не много, сразу же вспоминается имя Трюффальдино, в блестящем исполнении Константина Райкина. Помните кинофильм "Трюффальдино из Бергамо"? Это экранизация пьесы Карло Гольдони "Слуга двух господ".
А еще я обратила внимание на наклонные железные скобы на домах, которые раньше как-то не замечала. Это анкерслауты, которые укрепляют здание. Из Википедии вычитала. что по форме этих железок можно определять время, когда было построено здание. Если они в форме буквы "Х", то это средневековье, если в виде ножниц. то это середина 19 века. Но вот о каком веке говорит эта простая наклонная "линия", узнать не удалось.
И опять узкие улочки, и бодро шагающая моя верная Наташа - а я, как Товия из известного библейного сюжета, позади, стремящаяся не пропустить ничего интересного, и одновременно, не потеряться.
Интересные соединения между домами. К сожалению, не узнала, какую они выполняют функцию?
Очередной канал с мостиками. Вспомнила моё удивление, когда вместо гондолы с праздными туристами, увидела катер со всяческими строителными приспособлениями. Наверное, впервые призадумалась о том, что Венеция - это не только музей и вечный праздник для приезжих, а и город, ( хотя и необычный), где живут обычной человеческой жизнью: работают, готовят себе еду, болеют, умирают, строят, ремонтируют... И каналы для жителей - это насущная необходимость, а не развлекательный аттракцион.
Опять площадь. В центре - колодец, значит, рядом должна еще и быть церковь. Площадь называется Кампо Сан Лео, - значит, это приход - Сан Лео. Церковь отыскивать было некогда, а, возможно, её уже и не было. Деление на приходы - это старинная традиция, которая мне очень понравилась. Приход - небольшая община во главе с приходским священиком,(наконец-то стало понятно значение этого слова), со своим колодцем и своим местом сбора для решения общинных вопросов - площадью.
Обратите внимание на узенький проход. Для нас проход, а для венецианцев - улица. Видите табличку с крупными буквами - CALLE DEL SPEZIER. Напоминаю - CALLE - это улица. Заинтересовала необычная витрина.
Очевидно, это аптека, а на витрине изображено помещение, где происходит алхимическое действо. Какая интересная печь, которую мальчик раздувает мехами. А какие реторты! Наверняка, еще чуть-чуть, и будет получен "философский камень". Не напрасно ведь так внимательно изучается толстенный фолиант.
Счастливчики! Они только что приехали. А может, уезжают? Все равно, счастливчики, потому что это было еще докарантинное время. И никто даже предположить тогда не мог, что спустя несколько месяцев мир станет другим...
А пока ве открыто, масок никто не носит. Продавцы раскладывают свой товар, туристов - навалом. В эту поездку мне так было жалко терять время на магазины, что я только перед уходом заглянула в какой-то небольшой маркет, чтобы купить что-нибудь на обратный путь. А сейчас, разглядывая фотографии вижу, что могла бы и поинтересоваться, что же есть в этой Венеции такое, что я не знаю и никогда не пробовала.
Например, вот эта бело-бордовая "лапша". Капуста, салат? У нас, это точно, такого "овоща" нет. Справа - артишоки, - их я узнала, хотя никогда не пробовала. Но имею надежду попробовать, так как всю зиму выращивала артишок у себя на балконе (из семени!). Пока это только роскошные листья, но надеюсь, что к осени смогу попробовать этот экзотический (для нас) деликатес.
Тут же рядом - еще одна витрина, скорее всего, антикварная, Чем она меня заинтересовала - сейчас понятия не имею. Вряд ли меня привлекли тарелки с восточными мотивами, которые никак не вписывались в венецианский колорит. А может, я хотела просто себя сфотографировать, увидев в витрине зеркало.
Эх, какое это было счастливое время! Закончу-ка я сегодня мой рассказ этими веселыми танцами, а то что-то совсем загрустила.
Путь к причалу еще не окончен. Прошли мы меньшую половину пути к Fomdamente Nove. Но спешить мне некуда, а удовольствие я получаю большое. И грусть моя совсем другого плана. Это грусть, к которой примешивается благодарность за то. что мне посчастливилось чуть-чуть прикоснуться к другому миру, к другой жизни и к другому времени.
Продолжение следует. Надо бы завершить эту прогулку до того, как в Галиновке запоют соловьи, потому что потом мне будет не до воспоминаний, даже до таких замечательных...