Водопад Начи-но-таки в Кумано
Ладно, надо все-таки выложить фоточки с нашей поездки в Кумано. Во-первых, обещала, а во-вторых, вы ж так и будете думать, что мы туда только поесть ездили.
Последнее время разлюбила делать посты в духе туриста на выгуле. Посетили то-то, видели это. И фоточка - "я тут был". Ничего плохого в этом не вижу, но почему-то перестало нравиться самой в таком духе писать. Может, временно. А как рассказать о красивом месте, чтоб это не вызывало тоску у читателей - пока тоже не придумала.
В общем, это все ненужная лирика и рефлексия.
Поехали?
Прекрасный солнечный день. Мы едем от онсэна, где накануне плотно отужинали и хорошо отмылись, в сторону Кумано Санзан 熊野三山, конкретно - Кумано Начи Тайшя 熊野那智大社 и священного водопада Начи-но-таки 那智滝, также входящего в этот комплекс.
Это все составляет часть тысячелетнего пути паломников по святым местам - Кумано Кодо 熊野古道, в настоящее время являющегося Всемирным Наследием ЮНЕСКО под названием "Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range".
Общая протяженность всех традиционных путей паломников по Кумано Кодо - больше трех сотен километров. Если начинать, как положено, из Осаки и топать на своих двоих вплоть до Исэ по всему побережью полуострова Кии, заходя во все обозначенные святые места, включающие и Коя-сан.
1200 лет существования этого пути древние японцы, включая императоров и членов их семей, таки ходили по этим дорогам, карабкаясь по горам, продираясь через леса и переправляясь через многочисленные горные реки. Во время Эдо дороги были расширены и ухожены, по ним ходили уже все, у кого было достаточно свободного времени и желания.
А в наше дикое время часть дорог исчезла под асфальтом. И редко кто проходит весь святой путь пешком, предпочитая передвигаться между главными "остановками" на машине или хорошо развитом общественно-туристическом транспорте. Но часть пути все еще можно пройти пешком. Если есть желание.
Вот этих героических людей автобус привез к подножию горы. И они пошли наверх сами, по следам древних императоров. А кое-какие лентяи едут мимо них на машине и машут лапками из окон. "Безумству храбрых..."
Трехногая ворона Ята-гарасу, один из старейших азиатских символов солнца. По одной популярной местной легенде, именно Ята-гарасу была послана богами Императору Джимму - первому японскому императору, с которого и начинают отсчет всем правившим и правящим его потомкам. А здесь Ята-гарасу еще и локальный символ, именно с Кумано, по легенде, и начиналась Япония как единое государство.
Недалеко от этой вороны мы и запарковались. Дальше ходили ногами.
Это ворота-тории. Типа вход в Начи-джинджя - храм водопада. Водопад, да еще один из крупнейших в Японии, - обиталище древнего бога. Утверждают, что древние японцы поклонялись богу водопада Начи еще до того, как синтоизм сформировался как законченная религия. А уже потом бога водопада присвоил себе синтоизм. Так что можно считать, этот бог - один из первых, поселившихся в Японии.
Камни с обеих сторон от дороги к божественному водопаду покрыты зеленым мхом. Там все равномерно покрыто этим мхом.
Замшелый камень с явно какими-то стихами. Наверное, что-то красивое. Но нечитабельное.
Собственно храм с главным божеством на заднем плане. Все 133 метра этого божества упихать в один приличного качества кадр мне не удавалось никак. Божество прекрасно и поражает своей мощью, но к фотографированию относится с молчаливым презрением. Как и положено божеству.
Верхняя часть божества. Веревка из рисовой соломы (шимэнава), протянутая поверху и являющаяся неприменным атрибутом синтоистского божества, регулярно меняется служителями.
Большая часть божества, снятая из-под другой шимэнавы, на внутренних воротах храма.
Слева от ворот есть проход на смотровую площадку, где божество лучше видно. Но за отдельную денежку (300 йен, если я правильно помню).
На полпути к смотровой площадке притаился дракон, который щедро делится водой от божества со всеми желающими. В ящичек надо положить монетку в 100 йен, взять блюдечко для питья и налить в него водички.
Блюдца стопками.
Блюдце с водой. Вода вкусная и прохладная. Можно пить сколько влезет, только из этой посуды неудобно. Блюдце можно положить в стопку использованных, а можно унести с собой в качестве сувенира.
Это мое семейство любуется божеством со смотровой площадки. Сравните размеры.
Это примерно половина (нижняя) от божества.
Отчаявшись запечатлеть божество в полный размер во всей красе, пошли обратно.
То ли паломник, то ли служитель божества.
Замшелая лестница вниз.
В храме внизу можно купить всяких сувениров. И такую вот ворону трехногую.
Лестница от подножия божества наверх. Сильно выше на горе находятся два храма рядом, синтоистский и буддийский. Оба были построены примерно в одно время, когда буддизм встраивался в местную систему, сливаясь местами с синтоизмом вплоть до общих богов, ставших буддийскими святыми. Или буддийских святых, ставших синтоистскими богами.
Корни криптомерии, пробившейся сквозь лестницу.
Вот эта лестница должна привести к храмам. Ножками, ножками идем. Паломники мы или где?
Эта лестница, похоже, помнит еще первых императоров. Но первых шёгунов - уж точно.
За криптомерии можно подержаться, если стоять самостоятельно уже тяжело.
Божество почти не видно, но все еще хорошо слышно.
Первый вид на божество со стороны площадки у подножия пагоды храма Сэйганто-джи.
Пока я пыхтела на лестнице, бодрая часть семейства уже залезла на пагоду и радостно машет мне оттуда.
- Мама, иди к нам!
- Ага, щаззз! А лифт там есть? - злобно съязвила я, пытаясь отдышаться.
- Есть, - ответили они.
"Издеваются", подумала я. Вот из принципа щаз залезу туда тоже и надеру всем уши, чтоб не издевались.
Только ручки сначала помою. И водички попью. Водичка прохладная и вкусная.
Джизо-сан с ребенком, пытающимся спрятаться под его передничек.
Наконец я одолела и лестницу у подножия пагоды...
Это чего? Лифт?! Усохни мои глазоньки, лифт!
Воздав хвалу всем богам и благам цивилизации, воссоединилась со своим семейством на 4м этаже пагоды.
С четвертого этажа открывается прекрасный вид на божество. Но все обнесено мелкоячеистой сеткой, чтоб не падали и ничего не роняли.
Я уже почти успела расстроиться, когда подошла поближе и увидела заботливо проделанную дыру в сетке. Для лучшего обзора.
Пара фоток через дыру:
Вертикально.
Горизонтально.
Вид на божество оттуда совершенно захватывающий. Фото не передают, к сожалению.
На выходе из пагоды я прицепилась к девушке, сидевшей на кассе при сувенирах. На буклете пагода очень красиво изображена на фоне водопада. И мне приспичило заиметь такое же фото. Девушка послала меня. Не в пень, нет, на горку. Опять на горку! И я пошла, потому что охота пуще не только неволи, но и горок.
Вид с горки. Почти такой, как в буклете.
На той же горке Каннон (кажется) проливает прохладную водичку всем, замученным горками.
А чуть ниже уютно расположился Хотэй.
Хотэю хорошо, нежарко (он каменный) и вид открывается красивый.
То, что видно Хотэю.
А мимо Хотэя идет дорога к основным храмам горы - Сэйганто-джи и Кумано-Начи-тайшя.
Судя по замшелости, эта оградка и фонари были поставлены еще во время Эдо. Забавный "монумент" у основания фонаря: называется "три камня". Таки действительно три камня, один большой и два поменьше сверху. Знать бы еще, зачем.
Вид от фонаря.
На горы.
И на дорожку уровнем ниже.
Опять лестница. Как там внизу написано, 64 ступеньки. Или 65, не запомнила и снять забыла. Короче, дофига.
Молитвенное каменное колесо на полпути. Покрутила.
Но до верха все-таки доползла.
Первое, во что упирается взгляд после подъема по лестнице, - большой гранитный монумент, извещающий, что это место является Всемирным Наследием ЮНЕСКО. За этой хреновиной само наследие как-то теряется.
Хотя храм основан аж в 4м веке. И является одним из очень немногих сохранившихся так называемых "джингу-джи" 神宮寺 - смешанных храмов, где разделение на буддизм и синтоизм отсутствует вообще. Такие храмы появились в Японии в самом начале проникновения буддизма на острова. В то время предполагалось, что синтоистские божества тоже нуждаются в кармической заботе, как и простые смертные. Так что в каком-то плане эти храмы не для людей, а для богов.
Кома-ину, охраняющие чащу для возжигания благовоний.
Общий вид на Хондо, основное здание храма.
Вид на пагоду храма и водопад со смотровой площадки Сэйганто-джи.
Храмы-побратимы. Слева - синто, Кумано-Начи-тайшя. Справа - буддизм, Сэйганто-джи.
Вход в синтоистский храм со стороны буддийского.
Основное здание храма.
Всякие амулеты и сувениры. И веера с трехногой Ята-гарасу. Чем я не понравилась этой мико - не могу сказать. Может, просто туристы надоели.
Дракончики льют воду.
Вид от основных ворот храма на горы и лестницу вниз.
От ворот храма на комплекс зданий.
И мы пошли вниз.
Эти же ворота от подножия лестницы. Только самой верхней лестницы.
А это продолжение лестниц вниз.
Еще один водяной дракон.
Оградка и мостик.
Гортензии где-то в самом низу, уже около парковки, где мы загрузились в машину и поехали остывать и подкрепляться после 3х часов скакания по древним лестницам во славу еще более древних богов.
Эта трехногая Ята-гарасу теперь живет на моей сумке.
Пиво. "Кумано Кодо". Специально для паломников, особой святости, на воде от бога-водопада. Вкус соответствует.
Короче, за мир во всем мире!
Последнее время разлюбила делать посты в духе туриста на выгуле. Посетили то-то, видели это. И фоточка - "я тут был". Ничего плохого в этом не вижу, но почему-то перестало нравиться самой в таком духе писать. Может, временно. А как рассказать о красивом месте, чтоб это не вызывало тоску у читателей - пока тоже не придумала.
В общем, это все ненужная лирика и рефлексия.
Поехали?
Прекрасный солнечный день. Мы едем от онсэна, где накануне плотно отужинали и хорошо отмылись, в сторону Кумано Санзан 熊野三山, конкретно - Кумано Начи Тайшя 熊野那智大社 и священного водопада Начи-но-таки 那智滝, также входящего в этот комплекс.
Это все составляет часть тысячелетнего пути паломников по святым местам - Кумано Кодо 熊野古道, в настоящее время являющегося Всемирным Наследием ЮНЕСКО под названием "Sacred Sites and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range".
Общая протяженность всех традиционных путей паломников по Кумано Кодо - больше трех сотен километров. Если начинать, как положено, из Осаки и топать на своих двоих вплоть до Исэ по всему побережью полуострова Кии, заходя во все обозначенные святые места, включающие и Коя-сан.
1200 лет существования этого пути древние японцы, включая императоров и членов их семей, таки ходили по этим дорогам, карабкаясь по горам, продираясь через леса и переправляясь через многочисленные горные реки. Во время Эдо дороги были расширены и ухожены, по ним ходили уже все, у кого было достаточно свободного времени и желания.
А в наше дикое время часть дорог исчезла под асфальтом. И редко кто проходит весь святой путь пешком, предпочитая передвигаться между главными "остановками" на машине или хорошо развитом общественно-туристическом транспорте. Но часть пути все еще можно пройти пешком. Если есть желание.
Вот этих героических людей автобус привез к подножию горы. И они пошли наверх сами, по следам древних императоров. А кое-какие лентяи едут мимо них на машине и машут лапками из окон. "Безумству храбрых..."
Трехногая ворона Ята-гарасу, один из старейших азиатских символов солнца. По одной популярной местной легенде, именно Ята-гарасу была послана богами Императору Джимму - первому японскому императору, с которого и начинают отсчет всем правившим и правящим его потомкам. А здесь Ята-гарасу еще и локальный символ, именно с Кумано, по легенде, и начиналась Япония как единое государство.
Недалеко от этой вороны мы и запарковались. Дальше ходили ногами.
Это ворота-тории. Типа вход в Начи-джинджя - храм водопада. Водопад, да еще один из крупнейших в Японии, - обиталище древнего бога. Утверждают, что древние японцы поклонялись богу водопада Начи еще до того, как синтоизм сформировался как законченная религия. А уже потом бога водопада присвоил себе синтоизм. Так что можно считать, этот бог - один из первых, поселившихся в Японии.
Камни с обеих сторон от дороги к божественному водопаду покрыты зеленым мхом. Там все равномерно покрыто этим мхом.
Замшелый камень с явно какими-то стихами. Наверное, что-то красивое. Но нечитабельное.
Собственно храм с главным божеством на заднем плане. Все 133 метра этого божества упихать в один приличного качества кадр мне не удавалось никак. Божество прекрасно и поражает своей мощью, но к фотографированию относится с молчаливым презрением. Как и положено божеству.
Верхняя часть божества. Веревка из рисовой соломы (шимэнава), протянутая поверху и являющаяся неприменным атрибутом синтоистского божества, регулярно меняется служителями.
Большая часть божества, снятая из-под другой шимэнавы, на внутренних воротах храма.
Слева от ворот есть проход на смотровую площадку, где божество лучше видно. Но за отдельную денежку (300 йен, если я правильно помню).
На полпути к смотровой площадке притаился дракон, который щедро делится водой от божества со всеми желающими. В ящичек надо положить монетку в 100 йен, взять блюдечко для питья и налить в него водички.
Блюдца стопками.
Блюдце с водой. Вода вкусная и прохладная. Можно пить сколько влезет, только из этой посуды неудобно. Блюдце можно положить в стопку использованных, а можно унести с собой в качестве сувенира.
Это мое семейство любуется божеством со смотровой площадки. Сравните размеры.
Это примерно половина (нижняя) от божества.
Отчаявшись запечатлеть божество в полный размер во всей красе, пошли обратно.
То ли паломник, то ли служитель божества.
Замшелая лестница вниз.
В храме внизу можно купить всяких сувениров. И такую вот ворону трехногую.
Лестница от подножия божества наверх. Сильно выше на горе находятся два храма рядом, синтоистский и буддийский. Оба были построены примерно в одно время, когда буддизм встраивался в местную систему, сливаясь местами с синтоизмом вплоть до общих богов, ставших буддийскими святыми. Или буддийских святых, ставших синтоистскими богами.
Корни криптомерии, пробившейся сквозь лестницу.
Вот эта лестница должна привести к храмам. Ножками, ножками идем. Паломники мы или где?
Эта лестница, похоже, помнит еще первых императоров. Но первых шёгунов - уж точно.
За криптомерии можно подержаться, если стоять самостоятельно уже тяжело.
Божество почти не видно, но все еще хорошо слышно.
Первый вид на божество со стороны площадки у подножия пагоды храма Сэйганто-джи.
Пока я пыхтела на лестнице, бодрая часть семейства уже залезла на пагоду и радостно машет мне оттуда.
- Мама, иди к нам!
- Ага, щаззз! А лифт там есть? - злобно съязвила я, пытаясь отдышаться.
- Есть, - ответили они.
"Издеваются", подумала я. Вот из принципа щаз залезу туда тоже и надеру всем уши, чтоб не издевались.
Только ручки сначала помою. И водички попью. Водичка прохладная и вкусная.
Джизо-сан с ребенком, пытающимся спрятаться под его передничек.
Наконец я одолела и лестницу у подножия пагоды...
Это чего? Лифт?! Усохни мои глазоньки, лифт!
Воздав хвалу всем богам и благам цивилизации, воссоединилась со своим семейством на 4м этаже пагоды.
С четвертого этажа открывается прекрасный вид на божество. Но все обнесено мелкоячеистой сеткой, чтоб не падали и ничего не роняли.
Я уже почти успела расстроиться, когда подошла поближе и увидела заботливо проделанную дыру в сетке. Для лучшего обзора.
Пара фоток через дыру:
Вертикально.
Горизонтально.
Вид на божество оттуда совершенно захватывающий. Фото не передают, к сожалению.
На выходе из пагоды я прицепилась к девушке, сидевшей на кассе при сувенирах. На буклете пагода очень красиво изображена на фоне водопада. И мне приспичило заиметь такое же фото. Девушка послала меня. Не в пень, нет, на горку. Опять на горку! И я пошла, потому что охота пуще не только неволи, но и горок.
Вид с горки. Почти такой, как в буклете.
На той же горке Каннон (кажется) проливает прохладную водичку всем, замученным горками.
А чуть ниже уютно расположился Хотэй.
Хотэю хорошо, нежарко (он каменный) и вид открывается красивый.
То, что видно Хотэю.
А мимо Хотэя идет дорога к основным храмам горы - Сэйганто-джи и Кумано-Начи-тайшя.
Судя по замшелости, эта оградка и фонари были поставлены еще во время Эдо. Забавный "монумент" у основания фонаря: называется "три камня". Таки действительно три камня, один большой и два поменьше сверху. Знать бы еще, зачем.
Вид от фонаря.
На горы.
И на дорожку уровнем ниже.
Опять лестница. Как там внизу написано, 64 ступеньки. Или 65, не запомнила и снять забыла. Короче, дофига.
Молитвенное каменное колесо на полпути. Покрутила.
Но до верха все-таки доползла.
Первое, во что упирается взгляд после подъема по лестнице, - большой гранитный монумент, извещающий, что это место является Всемирным Наследием ЮНЕСКО. За этой хреновиной само наследие как-то теряется.
Хотя храм основан аж в 4м веке. И является одним из очень немногих сохранившихся так называемых "джингу-джи" 神宮寺 - смешанных храмов, где разделение на буддизм и синтоизм отсутствует вообще. Такие храмы появились в Японии в самом начале проникновения буддизма на острова. В то время предполагалось, что синтоистские божества тоже нуждаются в кармической заботе, как и простые смертные. Так что в каком-то плане эти храмы не для людей, а для богов.
Кома-ину, охраняющие чащу для возжигания благовоний.
Общий вид на Хондо, основное здание храма.
Вид на пагоду храма и водопад со смотровой площадки Сэйганто-джи.
Храмы-побратимы. Слева - синто, Кумано-Начи-тайшя. Справа - буддизм, Сэйганто-джи.
Вход в синтоистский храм со стороны буддийского.
Основное здание храма.
Всякие амулеты и сувениры. И веера с трехногой Ята-гарасу. Чем я не понравилась этой мико - не могу сказать. Может, просто туристы надоели.
Дракончики льют воду.
Вид от основных ворот храма на горы и лестницу вниз.
От ворот храма на комплекс зданий.
И мы пошли вниз.
Эти же ворота от подножия лестницы. Только самой верхней лестницы.
А это продолжение лестниц вниз.
Еще один водяной дракон.
Оградка и мостик.
Гортензии где-то в самом низу, уже около парковки, где мы загрузились в машину и поехали остывать и подкрепляться после 3х часов скакания по древним лестницам во славу еще более древних богов.
Эта трехногая Ята-гарасу теперь живет на моей сумке.
Пиво. "Кумано Кодо". Специально для паломников, особой святости, на воде от бога-водопада. Вкус соответствует.
Короче, за мир во всем мире!