Кумбха мела - 2013 (часть 2)
Продолжение...
Главным событием Кумбха-мелы была Мауни Амавасья - второе и главное Королевское Омовение (10 февраля), когда воды Ганги обретают особую силу ввиду определенного расположения планет.
Еще с вечера в лагере Пайлот Бабы объявили об организованном ночном походе всех жителей кемпа к Сангаму - месту слияния Ганги, Ямуны и мифической реки Сарасвати. Все честно поставили будильники на три утра, чтобы к восходу солнца дойти до священного места омовения.
По какой-то причине команды так и не прозвучало, и все жители лагеря еще затемно небольшими группками в разное время стали уходить на самостоятельные поиски священных вод. До Ганги напрямую было недалеко - минут 20 ходу, но мы все же хотели пойти на то самое главное место - Сангам, куда направятся большинство гуру со своими учениками, и где будет проходить шествие обнаженных нагов. Мы решили не терять времени, и уже в 4 утра вышли в путь. Идти до места слияния Ганги и Ямуны было не меньше часа, достаточно долго. В эту особенную ночь все население огромного многомиллионного палаточного города вышло на улицу, и, похоже, направилось в туда-же.
Это было впечатляющее зрелище - толпы людей, кто молчаливо, а кто с песнями и криками, шли под звездами куда-то в темноту. В целях безопасности многие понтонные мосты на другой берег Ганги, где все и проходило, были закрыты, и нам пришлось много петлять по темным улицам Кумбха-мелы, будучи зажатыми в тиски экзальтированной толпы.
Священное омовение началось рано до рассвета
Рассвет на Ганге
Добравшись, наконец, до Сангама, нам открылось огромное поле, заполненное людьми. Такого скопления народа в одном месте мы в жизни не в видели раньше, и вряд ли увидим когда-нибудь еще.
Толпы людей на подходе к Сангаму, месту слияния трех рек
Издалека доносились странные крики, и, повинуясь инстинкту фотоохотника, мы бросились пробираться через толпу в желанном направлении. И не прогадали - за ограждающим деревянным забором уже стояли готовые к омовению тысячи нагов.
Рано утром наги готовятся к ритуальному омовению
Все они неистово кричали, прыгали или махали длинными палками, находясь в состоянии неконтролируемой эйфории. Впереди их огромной толпы на лошадях сидели голые наги с барабанами и горнами в руках, а также стояла команда разодетых музыкантов в компании со странными персонажами в масках.
Колонна нагов ждет сигнала
Наги барабанщики на лошадях возглавляют колонну
Актеры в масках сопровождают аскетов к берегу Ганги
И вот, наконец, по сигналу вся эта толпа ринулась бежать, бежать в сторону Ганги. Все сметая на своем пути - журналистов с камерами и случайных прохожих, толпа осыпанных пеплом аскетов бросилась в реку. За ними бежали все остальные, буквально на ходу раздеваясь и бросая вещи под ноги.
Наги бегут к месту слияния Ганги и Ямуны для совершения ритуального омовения
Здесь творилось настоящее безумие - шум, давка, брызги, радостные крики, песни и молитвы. Забегая в воду, несколько голых нагов сунули мне в руки единственное свое имущество - пакетики со священным пеплом, надеясь после купания заполучить их обратно. Больше хозяев пакетиков я не видел, ревущая толпа несла меня в неизвестном направлении. В этой какафонии звуков и чувств легко было потерять себя, про пакетики уже никто не думал.
Аскет после омовения
Разные группы, разные касты, разные субкультуры, общества и духовные движения сменяли друг друга на берегу, сначала пытаясь прорваться к священным водам, а потом уже выбраться обратно. Больше всех запомнилась группа каких-то стрелков с луками и стрелами, которые купались во всеоружии и еще непрерывно танцевали.
Группа лучников
Эмоции и ритмы Кумбха-мелы
После этого началась, пожалуй, самая торжественная часть праздника. К реке поползла целая вереница нарядных повозок (обычно разукрашенный трактор с платформой) от каждого духовного течения. Выше всех на троне обычно восседал благословляющий гуру, а вокруг него располагались самые достойные ученики.
Вереница повозок-тракторов от разных духовных общин Индии
Таких повозок-тракторов было так много, что действие затянулось на несколько часов, гуру все время застревали в пробках многомиллионной толпы. Большинство повозок были отделаны позолотой и гирляндами, но были и совсем скромные.
Скромный гуру на простой повозке
Иногда толпа становилась настолько неорганизованной, что приходилось вмешиваться индийским полицейским, раздававшим налево и направо удары палкой по спинам благоверных индусов. Одна трактор-колесница поразила больше всего - некоторые из учеников (охранников) гуру держали снайперские винтовки в руках, очевидно опасаясь покушения на духовное лицо.
Ученики-охранники гуру
В другой повозке в качестве гуру был маленький мальчик, и руки толпы тянулись к нему за благословением. Тем временем наги такой-же организованной толпой в окружении полицейских пошли обратно от реки к своему лагерю
Наги выстраиваются, чтобы организованно двинуться обратно
Нага-баба возвращаются с омовения
Наряженные верблюды, слоны, циркачи, танцоры и бесконечные музыканты дополняли общую картину веселья и ликования.
Выступления циркачей на улицах Кумбха-мелы
Акробатические выкрутасы нагов
Все-таки сколько здесь всего, сколько здесь забавных странных типажей, необычных людей, и смешных , и серьезных, экзальтированных и спокойных. Фотоаппарат в руках не опускается ни на минуту...
Загадочные персонажи Кумбха-мелы
Портрет аскета с сигаретой
Суровый нага-баба
Нага-баба (как кто-то сказал - заземление)
Мы еле добрались до нашего лагеря. Радость, смешанная с усталостью переполняла нас и притупляла бдительность и трезвость мышления. По плану, сегодня после главного омовения мы собирались уехать в Варанаси - священный город Индии, находящийся относительно недалеко от Аллахабада. Собрав последние силы, мы пошли на остановку рикш, чтобы после найти транспорт и добраться до Святого града. И это было плохое решение. Все население Кумбха-мелы, похоже, рассуждало похожим образом, и покидало фестиваль. Оказалось, что приехать на Кумбха-мелу было гораздо проще, чем отсюда выбраться. Отшагав до ближайшей ж.д. станции километров пять с тяжелыми рюкзаками (рикши сегодня не водились), мы увидели как еще за километр до железки все поле было усеяно сидящими и лежащими людьми, а также бесчисленными тюками с нехитром скарбом паломников. Оказалось, что многие ждут поезд уже больше суток (сразу пришла мысль, что по приходу состава, мы даже не сможем подойти к нему ближе чем метров на сто). Решено было пройти еще несколько километров до автобусной станции. Но и там ситуация повторилась - все автобусы были переполнены, и в Варанаси не было ни малейших шансов выехать раньше завтрашнего утра. Последней надежной было идти в сам город Аллахабад, а это еще километров десять. Это было испытанием совсем не для слабонервных. Нагруженные рюкзаками, в толпе таких же горемык мы шли несколько часов в темноте по дороге на Аллахабад.
Вид на ночной лагерь фестиваля с моста через Гангу
Никакой транспорт не ходил (ни автобусы, ни рикши), не в силах пробиться через огромную толпу бредущего народа, и здесь нам никто уже не мог помочь. В самом городе та же картина - все улицы заполнены людьми, и уже за несколько километров до ж.д. станции негде было даже сесть. Обратившись в несколько гостиниц по дороге, мы были шокированы ценами - простой гестхауз с клопами и дырами на простынях стоил порядка 100 долларов, да и те были раскуплены. В такой безнадежной ситуации, усталые и голодные, мы сели на обочине главной улицы Аллахабада с готовностью всю ночь провести прямо здесь, поближе к индийской реальности и индийскому народу. Но, видимо, Бог нас любит: случайно возле нас остановилось несколько важных джипов, из которых вышли "Большие люди" - женщина - мэр (!) и усатый генерал - начальник полиции. Поинтересовавшись чего это мы тут сидим, мэр издала указ: "вижу - они хорошие ребята, надо бы им помочь". Генерал сразу принялся за дело и повелел подчиненным повозить нас по всем гостиницам города и благоустроить несчастных иностранцев. Так мы обрели надежду, недорогую койку и вечерний покой. Сегодня с рюкзаками мы прошли не меньше 20 км. в плотной толпе…это Вам не шутки.
На следующее утро мы узнали, что ночью под весом неорганизованного народа на ж.д. станции обрушился пешеходный мост, и 36 человек погибло. Как хорошо, что вчера мы туда не дошли..
Подробнее об инциденте
Полдня на тесном перроне мы ждали поезд на Варанаси, и столько же ехали в битком набитом вагоне, где перемещаться можно было только по-обезьяньи, перепрыгивая по верхним полкам.
Полдня на перроне Аллахабада
Оказалось, что все паломники с Кумбха-мелы, рассуждая так же как и мы, отправились по маршруту Аллахабад - Варанаси. Поэтому "праздник" продолжался, и еще три дня мы мучились и искали гостиницы в этом шокирующем, но безумно интересном городе, лишь иногда находя свободные минутки для лицезрения кремационных костров и восходов солнца над водами священной Ганги. Но это уже совсем другая история...
P.S. По итогам нашей поездки мы сделали небольшой видеоролик о Кумбха-меле. Каждый раз, когда мы его смотрим, все пережитое там снова всплывает и окатывает волной воспоминаний.. образами, лицами, шумом, красками и запахами самого невероятного и самого красочного безумия в мире.
В следующий раз поедем снова на Кумбха-мелу)
Нага-баба - почитатель господа Шивы
Назад к первой части
Главным событием Кумбха-мелы была Мауни Амавасья - второе и главное Королевское Омовение (10 февраля), когда воды Ганги обретают особую силу ввиду определенного расположения планет.
Еще с вечера в лагере Пайлот Бабы объявили об организованном ночном походе всех жителей кемпа к Сангаму - месту слияния Ганги, Ямуны и мифической реки Сарасвати. Все честно поставили будильники на три утра, чтобы к восходу солнца дойти до священного места омовения.
По какой-то причине команды так и не прозвучало, и все жители лагеря еще затемно небольшими группками в разное время стали уходить на самостоятельные поиски священных вод. До Ганги напрямую было недалеко - минут 20 ходу, но мы все же хотели пойти на то самое главное место - Сангам, куда направятся большинство гуру со своими учениками, и где будет проходить шествие обнаженных нагов. Мы решили не терять времени, и уже в 4 утра вышли в путь. Идти до места слияния Ганги и Ямуны было не меньше часа, достаточно долго. В эту особенную ночь все население огромного многомиллионного палаточного города вышло на улицу, и, похоже, направилось в туда-же.
Это было впечатляющее зрелище - толпы людей, кто молчаливо, а кто с песнями и криками, шли под звездами куда-то в темноту. В целях безопасности многие понтонные мосты на другой берег Ганги, где все и проходило, были закрыты, и нам пришлось много петлять по темным улицам Кумбха-мелы, будучи зажатыми в тиски экзальтированной толпы.
Священное омовение началось рано до рассвета
Рассвет на Ганге
Добравшись, наконец, до Сангама, нам открылось огромное поле, заполненное людьми. Такого скопления народа в одном месте мы в жизни не в видели раньше, и вряд ли увидим когда-нибудь еще.
Толпы людей на подходе к Сангаму, месту слияния трех рек
Издалека доносились странные крики, и, повинуясь инстинкту фотоохотника, мы бросились пробираться через толпу в желанном направлении. И не прогадали - за ограждающим деревянным забором уже стояли готовые к омовению тысячи нагов.
Рано утром наги готовятся к ритуальному омовению
Все они неистово кричали, прыгали или махали длинными палками, находясь в состоянии неконтролируемой эйфории. Впереди их огромной толпы на лошадях сидели голые наги с барабанами и горнами в руках, а также стояла команда разодетых музыкантов в компании со странными персонажами в масках.
Колонна нагов ждет сигнала
Наги барабанщики на лошадях возглавляют колонну
Актеры в масках сопровождают аскетов к берегу Ганги
И вот, наконец, по сигналу вся эта толпа ринулась бежать, бежать в сторону Ганги. Все сметая на своем пути - журналистов с камерами и случайных прохожих, толпа осыпанных пеплом аскетов бросилась в реку. За ними бежали все остальные, буквально на ходу раздеваясь и бросая вещи под ноги.
Наги бегут к месту слияния Ганги и Ямуны для совершения ритуального омовения
Здесь творилось настоящее безумие - шум, давка, брызги, радостные крики, песни и молитвы. Забегая в воду, несколько голых нагов сунули мне в руки единственное свое имущество - пакетики со священным пеплом, надеясь после купания заполучить их обратно. Больше хозяев пакетиков я не видел, ревущая толпа несла меня в неизвестном направлении. В этой какафонии звуков и чувств легко было потерять себя, про пакетики уже никто не думал.
Аскет после омовения
Разные группы, разные касты, разные субкультуры, общества и духовные движения сменяли друг друга на берегу, сначала пытаясь прорваться к священным водам, а потом уже выбраться обратно. Больше всех запомнилась группа каких-то стрелков с луками и стрелами, которые купались во всеоружии и еще непрерывно танцевали.
Группа лучников
Эмоции и ритмы Кумбха-мелы
После этого началась, пожалуй, самая торжественная часть праздника. К реке поползла целая вереница нарядных повозок (обычно разукрашенный трактор с платформой) от каждого духовного течения. Выше всех на троне обычно восседал благословляющий гуру, а вокруг него располагались самые достойные ученики.
Вереница повозок-тракторов от разных духовных общин Индии
Таких повозок-тракторов было так много, что действие затянулось на несколько часов, гуру все время застревали в пробках многомиллионной толпы. Большинство повозок были отделаны позолотой и гирляндами, но были и совсем скромные.
Скромный гуру на простой повозке
Иногда толпа становилась настолько неорганизованной, что приходилось вмешиваться индийским полицейским, раздававшим налево и направо удары палкой по спинам благоверных индусов. Одна трактор-колесница поразила больше всего - некоторые из учеников (охранников) гуру держали снайперские винтовки в руках, очевидно опасаясь покушения на духовное лицо.
Ученики-охранники гуру
В другой повозке в качестве гуру был маленький мальчик, и руки толпы тянулись к нему за благословением. Тем временем наги такой-же организованной толпой в окружении полицейских пошли обратно от реки к своему лагерю
Наги выстраиваются, чтобы организованно двинуться обратно
Нага-баба возвращаются с омовения
Наряженные верблюды, слоны, циркачи, танцоры и бесконечные музыканты дополняли общую картину веселья и ликования.
Выступления циркачей на улицах Кумбха-мелы
Акробатические выкрутасы нагов
Все-таки сколько здесь всего, сколько здесь забавных странных типажей, необычных людей, и смешных , и серьезных, экзальтированных и спокойных. Фотоаппарат в руках не опускается ни на минуту...
Загадочные персонажи Кумбха-мелы
Портрет аскета с сигаретой
Суровый нага-баба
Нага-баба (как кто-то сказал - заземление)
Мы еле добрались до нашего лагеря. Радость, смешанная с усталостью переполняла нас и притупляла бдительность и трезвость мышления. По плану, сегодня после главного омовения мы собирались уехать в Варанаси - священный город Индии, находящийся относительно недалеко от Аллахабада. Собрав последние силы, мы пошли на остановку рикш, чтобы после найти транспорт и добраться до Святого града. И это было плохое решение. Все население Кумбха-мелы, похоже, рассуждало похожим образом, и покидало фестиваль. Оказалось, что приехать на Кумбха-мелу было гораздо проще, чем отсюда выбраться. Отшагав до ближайшей ж.д. станции километров пять с тяжелыми рюкзаками (рикши сегодня не водились), мы увидели как еще за километр до железки все поле было усеяно сидящими и лежащими людьми, а также бесчисленными тюками с нехитром скарбом паломников. Оказалось, что многие ждут поезд уже больше суток (сразу пришла мысль, что по приходу состава, мы даже не сможем подойти к нему ближе чем метров на сто). Решено было пройти еще несколько километров до автобусной станции. Но и там ситуация повторилась - все автобусы были переполнены, и в Варанаси не было ни малейших шансов выехать раньше завтрашнего утра. Последней надежной было идти в сам город Аллахабад, а это еще километров десять. Это было испытанием совсем не для слабонервных. Нагруженные рюкзаками, в толпе таких же горемык мы шли несколько часов в темноте по дороге на Аллахабад.
Вид на ночной лагерь фестиваля с моста через Гангу
Никакой транспорт не ходил (ни автобусы, ни рикши), не в силах пробиться через огромную толпу бредущего народа, и здесь нам никто уже не мог помочь. В самом городе та же картина - все улицы заполнены людьми, и уже за несколько километров до ж.д. станции негде было даже сесть. Обратившись в несколько гостиниц по дороге, мы были шокированы ценами - простой гестхауз с клопами и дырами на простынях стоил порядка 100 долларов, да и те были раскуплены. В такой безнадежной ситуации, усталые и голодные, мы сели на обочине главной улицы Аллахабада с готовностью всю ночь провести прямо здесь, поближе к индийской реальности и индийскому народу. Но, видимо, Бог нас любит: случайно возле нас остановилось несколько важных джипов, из которых вышли "Большие люди" - женщина - мэр (!) и усатый генерал - начальник полиции. Поинтересовавшись чего это мы тут сидим, мэр издала указ: "вижу - они хорошие ребята, надо бы им помочь". Генерал сразу принялся за дело и повелел подчиненным повозить нас по всем гостиницам города и благоустроить несчастных иностранцев. Так мы обрели надежду, недорогую койку и вечерний покой. Сегодня с рюкзаками мы прошли не меньше 20 км. в плотной толпе…это Вам не шутки.
На следующее утро мы узнали, что ночью под весом неорганизованного народа на ж.д. станции обрушился пешеходный мост, и 36 человек погибло. Как хорошо, что вчера мы туда не дошли..
Подробнее об инциденте
Полдня на тесном перроне мы ждали поезд на Варанаси, и столько же ехали в битком набитом вагоне, где перемещаться можно было только по-обезьяньи, перепрыгивая по верхним полкам.
Полдня на перроне Аллахабада
Оказалось, что все паломники с Кумбха-мелы, рассуждая так же как и мы, отправились по маршруту Аллахабад - Варанаси. Поэтому "праздник" продолжался, и еще три дня мы мучились и искали гостиницы в этом шокирующем, но безумно интересном городе, лишь иногда находя свободные минутки для лицезрения кремационных костров и восходов солнца над водами священной Ганги. Но это уже совсем другая история...
P.S. По итогам нашей поездки мы сделали небольшой видеоролик о Кумбха-меле. Каждый раз, когда мы его смотрим, все пережитое там снова всплывает и окатывает волной воспоминаний.. образами, лицами, шумом, красками и запахами самого невероятного и самого красочного безумия в мире.
Click to viewВ следующий раз поедем снова на Кумбха-мелу)
Нага-баба - почитатель господа Шивы
Назад к первой части