Патагония 2019. Фотоотчет.
Поездка сложилась немного спонтанно. В очередной раз мониторя скайсканнер, Оля нашла билеты в Аргентину, с удобными стыковками и багажом. Южная Америка, загадочная Патагония. 37-я параллель и вот это вот все? Почему бы и нет. Тем более, у Шурика с Катей в кустах оказался нехилый такой рояль в виде проработанного маршрута с массой вкусняшек по выбранной теме. Встретились, попили кофе. И сообща постановили: "Патагонии - быть". Формат вырисовывался интересный: машина, спальники-палатки, горелки-котелки. И шикарные пешие маршруты в окружении горных вершин.
День 0-2, заброска.
Перелет прошел легче, чем ожидалось. Сидели вдвоем на 3-х местах и даже сумели прилично выспаться. К тому же, время скрасила шикарная кинолента "3 билборда на границе Эббинга, Миссури". Посмотрите, не пожалеете.
Так вот, турецкие авиалинии - зачет. На 10-ти часовую стыковку предоставили номер в отеле, в салоне достаточно места для ног, кормят вполне прилично. Для интересующихся есть спиртное.
Пересекли экватор. Еще чуть-чуть и мы в Буэносе:
По прилету шлепнули печать в паспорт:
Переночевали в БА. Позавтракав, перелетаем в Сан Карлос де Барилоче. Это очаровательный туристический городок, служивший отправной точкой нашего маршрута.
В аэропорту Барилоче нас уже ждут сотрудники прокатного агентства. Они привезли машину, но забыли сделать разрешение на пересечение границы. Обещают исправиться в течении 3-х часов и отправить по whatsapp. Южане - персонажи расслабленные и не очень пунктуальные. Поэтому just relax. Уточняем время работы: погранпереход с Чили работает до 19:00. Выходит, оказаться сегодня «на той стороне» нет никакой возможности.
Наш боевой Renault T34:
Появившееся свободное время плодотворно потратили на обмен денег, закупку газа и изучение ассортимента местного супермаркета. А также на внезапное знакомство с местными стейками и пивом. Жизнь категорически стала налаживаться :) Стоит отметить, что на территории Патагонии мало кто говорит по-английски. Обычно, на вопрос "Вы говорите по-английски?" гордо отвечают: "Нет. Я - говорю по-испански!".
Творческий процесс налаживания жизни:
Ехали до темноты. Остановившись в первом попавшемся кемпинге, быстро поставили палатки, поужинали и легли спать. Перед тем как шагнуть в царство Морфея, сознание (наконец-то!) зафиксировало факт: МЫ ЗДЕСЬ!
День 3. Патагония, начало.
С утра отчего-то долго тупили со сборами. Но, наконец-то, собрались и въехали в Патагонию. Само собой, не упустили возможность сфотографироваться с табличкой:
Бесконечные поля со стогами сена:
Легкий сюр в происходящее вносит дядя Юра Шевчук, философствуя из колонок автомобиля на тему "Что такое Осень?" (кстати, в Патагонии вот-вот начнется осень).
Перешли границу с Чили. Не зная испанского языка, это было немного волнительно. Но мы справились. На чилийской стороне начинается знаменитая Carretera Austral. Дорога, связывающая север и юг Чили, монструозный проект Пиночета, лишенный всякого экономического смысла. Но невероятно живописный.
Картинка из интернета:
Через некоторое время асфальт закончился. Началась грунтовка. Средняя скорость заметно упала и стало понятно, что при планировании мы слишком оптимистично считали общее время в пути (хозяйке на заметку). На сегодня у нас запланирован Bosco Encantade. Сказочный лес с поросшими мхом деревьями, как будто сошедшими со страниц сказок. И трек через него к Лагуне Гномов. Все это, к сожалению, так и осталось в планах: стало темнеть, пошел дождь. К тому же, мост через горную реку смыло, а быстро отыскать брод мы не смогли. В общем, разумно смалодушничав, отправились искать ночлег.
Ставить лагерь под дождем не захотели и, вьехав с наступлением темноты в городок Вилья Манигуалес, остановились на ночлег в одноименном хостеле.
Сразу видно, кто ночью спал, а кто не понятно чем занимался:
День 4. Карретера Аустраль, Хенераль Каррера.
За ночь тучи разошлись. Утро встретило нас отличной погодой. Дорога приключений ведет все дальше по невероятной Карретера Аустраль, в сторону Пуэрто Рио Транкило - небольшого городока, лежащего на берегу живописного озера Хенераль Каррера.
Какие-то невероятные цвета вокруг. Не это ли те самые молочные реки и кисельные берега?
Вот показалось само озеро Хенераль Каррера (Heneral Carrera):
Подъезжаем ближе:
Лучи солнца пробиваются сквозь набежавшие плотные тучи:
Обратите внимание на шесты по бокам дороги. Зимой они показывают границу проезжей части на мосту, когда дорогу не видно под толщей снега. Из-за снега уровень дороги может подняться до 2-х метров и выше!
Прошел легкий дождь. Ветер немного разогнал тучи и появилась радуга:
Почему-то эта фотка напоминает мне Паттайю 50-х в миниатюре:
Время от времени шел дождь, и низкие облака создавали непередаваемую атмосферу:
Во второй половине дня прибыли в Пуэрто Рио Транкило. Здесь, по плану (ха-ха!), у нас были мраморные пещеры и трек к леднику Glacier Exploradores.
К мраморным пещерам нужно добираться на катере. Немного поджипперив на несчастном Логане, спускаемся по крутой грунтовке к пристани. И узнаем от аборигенов, что очередной катер уже ушел, а следующий будет только через 2 часа. Это печально, т.к. через 2 часа начнет темнеть. Решаем, что логичнее отложить пещеры на утро, когда их невероятные красоты будут особенно выгодно подчеркнуты мягким утренним светом (это я сейчас иронизирую), а сами отправяемся к началу трека на ледник. Но там нас ожидает очередной облом. Дорогу смыло. И добраться к началу трека на легковушке нет никакой возможности. Какое-то фатальное невезение. Лагерь разбили в кемпинге на окраине города, в нем и заночевали.
Берег озера:
Наш кемпинг:
День 5. Ruta 40.
Проснулись рано утром. Собрали палатки. И, основательно укутавшись в мембраны, отправились к причалу, седлать катер к пещерам. Озеро штормило. Катера не ходили. Мраморные пещеры махали нам в след, мы ехали в Эль Чалтен.
Границу перешли в районе Чиле-Чико, и уже на аргентинской стороне остановились попрощаться с озером. Очень ветрено. Ветер, буквально, вырывает из рук открывающуюся дверь автомобиля, стремясь завернуть ее в обратную сторону. Разговаривать не получается из-за шума ветра и волн.
Началась легендарная Ruta 40:
Это был самый дальний переезд за всю поездку. 860км. Причем, более 600 из них - бескрайняя пустыня: нам повстречался только один полузаброшенный городок с заправкой. Чем живут эти люди? Вокруг них бесконечные прерии с чахлой растительностью и шустрыми гуанаками. Сотовая связь не ловит. Камеры и полицейские отсутствуют как класс. Большую часть времени едешь в полном одиночестве и можно ни в чем себя не ограничивать, выжимая из чахлого двигателя Логана последние лошадиные силы. Единственное, о чем приходится беспокоиться - перебегающие дорогу гуанаки. И внезапные бачесы (baches - выбоины), попадающие в поле зрения в самый последний момент.
Дальний переезд. За неторопливой беседой незаметно летят часы. Сознание переходит в какое-то особое медитативное состояние. Можно позволить себе расслабиться и никуда не спешить, наслаждаясь текущим моментом, чего обычно так не хватает в привычном московском ритме жизни. Да и зачем куда-то спешить, когда у тебя есть бак бензина, а вокруг - невероятные марсианские пейзажи. И никого, на долгие сотни километров вокруг. Друзья уснули. А из колонок негромко заиграл "El ultimo habitante del planeta"...
На протяжении всей трассы установлены знаки Strong Side Winds (фото из интернета):
И это не зря. Ветер настолько силен, что буквально сдувает с дороги. Приходится заметно поворачивать руль, чтобы компенсировать влияние бокового ветра. Так и едем: руль вправо - идем прямо; руль прямо - поворачиваем налево.
Во второй половине дня асфальт закончился, и началась грунтовка. Недостроенная часть дороги. Местами, грунтовка покрыта толстым слоем булыжников. Они громко и звонко барабанят по картеру, угрожая его пробить. Со всеми вытекающими. Сотовой связи все еще нет, но наличие столбов SOS через каждые 10 км вселяет слабую надежду. Все 80 грунтовых километров пришлось ехать со скоростью не выше 30 км\ч, заметно роняя среднюю. Зато картер остался цел. Из потерь всего лишь гнутый диск и спущенное, впоследствии, колесо.
Поздно вечером приехали в Эль Чалтен. Пасмурно. Низкие облака скрывают вершины. Покатавшись по городу, не без труда нашли свободный номер в отеле. Туда и заселились. Собрали рюкзаки, поужинали и легли спать. Завтра мы наконец-то походим!
День 6. Фиц Рой.
Утро выдалось ясным. Оставив машину на парковке, отправляемся в круговой трек к вершинам Фиц Рой и Серро Торре.
Завтрак горного туриста:
Памятное фото у самого начала трека:
Несмотря на яркое солнце, холодно не по сезону. Дует пронизывающий ветер, и мы тщательно утеплились перед выходом. Однако, после первого же подъема раздеваемся - под рюкзаком окружающая температура воспринимается на 10 градусов теплее.
Вид с первой смотровой площадки на город и парковку:
Долина реки Вуэльтас:
В другую сторону:
Оля в полной загрузке:
Согласно картам высоты, в этот день у нас был приличный набор. Но мы его совершенно не заметили. Возможно, сказалось некоторое ощущений эйфории от окружающих пейзажей. В следующие дни, постоянно сбрасывая высоту, недоумевали: "а когда это мы успели столько набрать?!!". До сих пор не понимаю.
Фиц Рой открывался нам постепенно. Сначала робко, сквозь кроны деревьев:
Затем чуть смелее, с берега Лагуна Пато:
Временами, скрываясь в плотных облаках:
И уже во всей красе, по мере приближения к кемпингу Поинсенот:
Снег на вершинах - абсолютно нехарактерное явления для февраля. В этом году температура оказалась существенно ниже нормы. Снег не успел растаять с зимы. Мы рассчитывали на ночную температуру в 8-9 градусов, а по факту было ниже нуля. Временами подмерзали. Но я считаю это большим везением т.к. вид заснеженных вершин Фиц Роя с лихвой компенсирует любые бытовые неудобства. Вообще, нам везет на внеплановый снег. В Непале, на второй день трекинга навалило столько снега, что летние пейзажи за одну ночь превратились в зимнюю сказку.
Кроме Фиц Роя тоже было на что посмотреть:
Вода кристально чиста - открывай рот и пей, без всяких хлорно-йодистых таблеток и кипячения:
Добрались до кемпинга и разбили лагерь. Девочки приготовили шикарный обед - паста а ля маринара (макароны с консервированным тунцом). До сих пор вспоминаю.
Вид из палатки:
Чтобы закрепить успех сегодняшнего дня, сходили налегке в радиалку к Lago de Los Tres. Трек короткий, около 2-х километров. Он примечателен тем, что на последнем километре набор высоты составляет около 350м. Начинается вполне невинно, в виде живописной тропинки, проходящей через русло обмельчавшей реки. Затем по лесу с карликовыми деревьями. Грунт сменяется камнями, начинается подъем. Узкая тропа периодически пересекается горным ручьем. Как следствие, мокрые скользкие камни под ногами, это +15 к ловкости. Искреннее сочувствие вызывают незадачливые туристы в кедах и без трек. палок.
Ближе к вершине начинается снег:
Поток воды срывается в пропасть:
Озеро в горах:
Вдоволь налюбовавшись горным озером и видами на долину, засобирались в обратный путь. Нужно спуститься до темноты. Мы не взяли фонари, а скакать по мокрым камням без света - удовольствие существенно ниже среднего. Второпях, Оля поскользнулась на одной из "ступеней" и полетела вниз. К счастью, палки смягчили падение и все обошлось парой синяков и моим практически инфарктом.
У части группы появилось желание вернуться на вершину рано утром. Встречать рассвет. Вид горных башен, освещаемых восходящим солнцем и их отражение в кристально чистых водах озера... зрелище обещало быть фантастическим. За ужином выяснилось, что Шурик слегка разболелся, а у Оли еще свежо воспоминание о недавнем полете. И нет никакого желания вставать в такую рань. Решили идти вдвоем.
С наступлением темноты, все в лагере начинают готовиться ко сну и залезают с фонариками в палатки, подсвечивая их изнутри. К сожалению, пока бегал за телефоном, большинство "светлячков" погасли.
День 7. Пехойя-Агостини.
Ночью холодно. Определенно, легкий минус. Оля с радостью выпнула меня из палатки перед рассветом. Еще бы! Второй спальник на дороге не валяется. Первые любители рассветов уже начали подъем к лагуне - на тропе виднеется вереница огоньков. Вчерашние мокрые камни покрыты коркой льда. Это добавляет техничности маршруту. Тем не менее, мы шли бодрее, осилив весь подъем то ли за 40, то ли за 45 минут (против часа с хвостиком накануне) - видимо, сказалось желание успеть к первым лучам солнца. Начинает светать. Добравшись до вершины, занимаем место в первых рядах, чуть ниже основной площадки, в горном "амфитеатре". Приготовили аппаратуру. Ждем рассвет.
Низкая облачность и дымка не дали реализовать полный потенциал момента. Но что-то, все же, мы увидели. Катя очень предусмотрительно взяла с собой горелку и молотый кофе. Сразу видно - опыт. Заварив бодрящий напиток, согрелись и стали собираться вниз. В 2-х шагах, с невозмутимым видом пробежала лисичка.
Вернувшись в лагерь, плотно позавтракали, собрали палатки и двинули в сторону Серро Торре. Прощальный взгляд на Поинсенот:
Дорога в Агостини (кемпинг у Серро Торре) живописна и разнообразна по ландшафту.
Выбеленные дождем и ветром коряги создают сильный контраст с цветущей зеленью.
Одно из 3-х идущих друг за другом озер. То ли Матери, то ли Бабушки. То ли и вовсе Внучки. Сейчас уже не вспомню, какое именно.
Узкая полоска земли между двумя из этих озер:
Привал в лесу:
Памятная фотография у входа в кемпинг и можно ставить лагерь!
В кемпинг мы пришли одни из первых (основная масса туристов подтянулась только к вечеру). Пользуясь случаем, заняли козЫрное место под 2 палатки, огороженное бревнами от ветра.
От соседей узнали, что сегодня вершины Серро Торре скрыты тучами и смотреть пока не на что. Так что решили пообедать и отдохнуть:
Ближе к вечеру, в лагерь пришли ребята с Украины, с которыми мы познакомились накануне, и сообщили, что облака рассеялись и показались вершины! Похватали камеры и поспешили в Laguna Torre. Пока шли, вершины вновь затянуло тучами:
Решили подождать. И не прогадали - тучи стали понемногу рассеиваться:
Кстати, Серро Торре входит в 10-ку самых сложных вершин для восхождения:
Глядя на эти острые, напоминающие ряды акульих зубов вершины (средний градиент 70 градусов) легко понять, почему:
День 8. Эль Чальтен - Эль Калафате.
Несколько кадров Серро Торре на прощание:
Обратная дорога в Эль Чальтен практически не запомнилась:
Памятник беспечному туристу:
Вернувшись на стоянку, обнаружили, что одно из колес полностью спущено. Причину обнаружили сразу - погнутый диск. Пока искали шиномонтаж, чинили колесо, обедали - время перевалило далеко за полдень. Остаток дня посвятили переезду в Эль Калафате.
Среднестатистический патагонский пейзаж:
Страус:
По дороге, в какой-то глуши, встретили аргентинца на ВАЗ 21099:
В Эль Калафате приехали под вечер. Покупали еду, мылись, брились. Сушились. Постили фоточки в энстограмм. В общем, развлекались, как могли.
День 9. Перито Морено.
С утра поехали смотреть Перито Морено. Огромный ледник (названный в честь аргентинского ученого Франциско Морено) площадью более 250 квадратных км. На минуточку, это 3-й по размеру запас пресной воды в мире. Ледник движется со скоростью около 2м\день, высота его передней кромки около 60м. Для понимания - это высота 20-ти этажного дома.
В глаза бросается голубой цвет льда. И это не фотошоп:
Время от времени, с диким грохотом, от ледника откалываются огромные куски и падают на многочисленных туристов в воду:
У льда очень интересная структура. А также текстура и фактура:
На ледник можно посмотреть с борта корабля. Их много курсирует по озеру. Однако, все они проходят на большом отдалении от кромки, т.к. подходить близко слишком опасно из-за постоянно откалывающихся кусков льда.
Перито Морено легкодоступен - практически до самой смотровой площадки ходят автобусы. Как следствие - большое количество туристов, что сильно скрадывает впечатление от ледника. Но все равно - он прекрасен.
На парковке встретили нашу старую знакомую:
Попрощавшись с ледником, мы отправились в Торрес Дель Пайне - финальную точку нашего путешествия по Патагонии.
Полюбившиеся нам пустыни-прерии:
У нас светит солнце, а буквально в паре километров идет дождь:
Чистота - залог здоровья!
В какой-то момент на небе стала происходить полнейшая фантасмагория. В одной палитре смешались диаметральные противоположности, создавая картину невероятного контраста. Мягкий свет садящегося солнца и свинцовая серость грозовых туч; струи дождя и лазурно-голубое небо. Подернутые дымкой горы. И скрывающаяся в подступающих сумерках земля:
Мы то и дело останавливались, чтобы сделать очередной кадр:
На землю уже легла тень, а горизонт и причудливые линии облаков все еще пламенеют в свете уходящего солнца:
Небо!!!
Дикие кони:
Лошадка в коровьей расцветке:
Прибыли в Торрес дель Пайне, когда уже смеркалось. Заселились в кемпинг Пехойя. Отличный кемп, много места, питчи нарезаны в достаточном отдалении друг от друга. Горячая вода, чистые санузлы. Места под палатку присыпаны песком и имеют навес, защищающий от дождя, а с двух сторон - стены от ветра. Для Патагонии очень актуально. Единственный минус - странно работающий wi-fi, но это мелочи.
На 3 вещи можно смотреть бесконечно: как течет вода, как горит огонь и как девчонки готовят ужин:
Наши "светлячки":
День 10. Трек к Торрес дель Пайне.
Позавтракали и собрали вещи для радиалки. Добравшись к началу трека, бросили машину на парковке у отеля Торрес. Машин очень много. Как и туристов. Трек продолжительный, но не сложный, зато очень живописный.
Тропа идет вверх-вниз вдоль реки Пайне до кемпа Чилено и далее, к Лагуне Торрес.
Последний набор от Campamento Torres, и мы на месте. Весь путь занял 3,5 часа с учетом привалов.
Лагуна переполнена туристами. Занимаем уютное местечко, закрытое камнями от ветров и посторонних взглядов. Девчонки готовят обед.
Величественные Торресы во всей красе:
Обед пришелся как нельзя кстати: восстановили силы тела и бодрость духа. Очень странно, но кроме нас практически никто не догадался взять горелку и газ. Горячий обед на треке. Идея лежит на поверхности, но нет. Большинство полагается на энергетические батончики.
Духов (с духом)!
Макароны вштырили по полной. На обратном пути не шли - летели, обгоняя попутных туристов по кромке склона, перепрыгивая по камням горные ручьи и игнорируя мостики с их вечными очередями. До машины дошли за 2,5 часа. Такие вот “быстрые” углеводы!
День 11. Пуэрто Наталес.
Сегодня солнце зашло за тучи. Прогноз обещал нескончаемый дождь, поэтому было решено посвятить день выполнению стратегически важных задач. У нас закончилась еда. Закончился бензин. Это удивительно, но в Торрес дель Пайне нет ни одной заправки и ни одного магазина. Банально, негде купить хлеб. Пришлось ехать за 100 км в ближайший портовый городок Пуэрто Наталес, чтобы заправить машину и пополнить запасы провианта.
С незапамятных времен, Огненную Землю и всю южную оконечность континента населяли воинственные племена туземцев. Испанские колонизаторы, приплывшие к берегам региона в 16-м веке, решили не связываться с аборигенами - суровый и холодный край не стоил возможных потерь.
Позднее, ситуация изменилась. Начавшийся в конце 19 века животноводческий бум существенно поднял ценность региона. Началось освоение земель. Вскоре, практически все территории, исторически принадлежащие местным племенам, оказались в руках помещиков. С расширением пастбищ истреблялись гуанаки, составлявшие основу рациона туземцев. Последние были вынуждены охотиться на овец. Такой поворот событий не мог понравиться владельцам животноводческих компаний, начались конфликты.
К концу первого десятилетия 20-го века помещики и их наемники перемножили на ноль практически все коренное население юга Чили и Аргентины. В ту безрадостную эпоху веганы, гомосексуалисты и правозащитники еще не были синтезированы в секретных лабораториях ЦРУ, а до изобретения понятий «гуманизм» и «права человека» оставались долгие десятилетия. Поэтому мировая общественность никак не отреагировала на геноцид коренных народов, и чудовищное преступление, совершенное при покровительстве правительств Чили и Аргентины, так и осталось безнаказанным.
В начале 20-го века был основан Пуэрто Наталес, город-порт, отправной пункт для экспорта мяса и шерсти:
С середины 20-го века цены на шерсть и мясо резко пошли вниз и город, постепенно, пришел в полнейший упадок.
В настоящий момент, город живет только за счет туристов, приезжающих посмотреть пещеру Мелодона и Торрес дель Пайне.
Типичный подмосковный сюжет:
Бак заполнен, продукты куплены. Можно возвращаться в Пайне.
День 12. Куэрнос, Мирадор Кондор
Переночевав в Пуэрто Наталес, возвращаемся в Торрес дель Пайне. На сегодня у нас нет особых планов. Будем кататься по дорогам нац. парка, фотографировать. Подниматься на смотровые площадки и снова фотографировать. Погода выдалась ясной, солнечной и ветренной.
Одна из первых смотровых на подъезде к национальному парку. Вдали видны Куэрносы со своими черными шапками:
Немного побегали за гуанаками:
По дороге к Мирадор Кондор. Куэрносы прямо по курсу:
Обычно, гуанаки пугливы и быстро убегают при попытке к ним приблизиться. Но в этот раз удалось подойти поближе:
Тропа на Мирадор Кондор начинается от кемпинга Пехойя и частично проходит через мертвый лес. Засохшие, выбеленные дождями и ветрами стволы деревьев. Они резко контрастируют с подложкой из зеленой травы.
И все это на фоне заснеженных горных вершин:
Поднимаемся выше.
Мертвый лес остается позади, продолжаем подъем. С набором высоты ветер кратно усиливается.
Дальше начинается ровный участок тропы, проходящий в седловине меж двух вершин. В этом кроется подвох. Потоки ветра, и без того не слабые, огибают вершины и сливаются в единый шквал, порождая в седловине эффект аэродинамической трубы. Нам навстречу выбежали несколько человек с криками "Danger! Danger!!! You can’t pass!". Оставляем девчонок в безопасном месте. Огромный валун должен защитить их от ураганного ветра. А сами идем смотреть, что там за danger такой. Ветер оказался очень сильным, пришлось даже подготовиться к проходу седловины: снять с себя и убрать в рюкзак все, что может улететь. Кепку, очки, баф. Фотоаппарат.
Преодолели седловину, за ней ветер потише. Остался последний подъем:
Вид на Куэрносы с Мирадор Кондор:
Спустившись к девчонкам, узнали, что Оля все это время не сидела сложа руки, а героически пыталась штурмовать седловину. Ее чуть не сдуло в пропасть. К счастью, все обошлось еще одной парой синяков и улетевшей шапкой.
На спуске:
Куэрносы, вид сбоку:
Случайно наткнулись на водопад:
А ветер и не думает стихать. Командная работа:
Водопад, вид сверху:
К вечеру решили разделиться. Шурик с Катей хотели сходить на Британику, а мы с Ольгой - предаться гедонизму в блистательном и эпатажном Пуэрто Наталес. Так и поступили. Прощальный кадр с Куэрносами:
День 13. Пуэрто Наталес, часть 2.
Ничего примечательного, о чем стоило бы написать. Весь день отдыхали, предавались излишествам всяким нехорошим. В общем, разлагались, как могли. Вечером встретились с Шуриком и Катей и вместе поехали в Эль Калафате.
День 14. Перелет в Буэнос Айрес.
Ребята довезли нас до аэропорта в Эль Калафате, а сами поехали обратно в Барилоче, сдавать машину. Долетев до БА заселились в отель.
Аргентина славится своей мраморной говядиной, а посему является настоящим раем для мясоедов. Вечером зашли поесть стейков в la Carniceria. К мясу заказали бутылочку малбека их собственного производства. Хотя сам по себе малбек нам не очень понравился, именно эта бутылка оказалась выше всех похвал. Ну а о мясе можно говорить часами. Но я не стану :) В общем, будете в БА, обязательно заходите.
С утра во многих ресторанах разводят огонь и выставляют на распорках такую вот развернутую тушу:
Мясо готовится на слабом огне весь день, и дойдет до нужной кондиции только к вечеру, когда ресторан откроется и будет готов принимать гостей. Вообще, аргентинская кухня - это отдельная тема, достойная своего собственного рассказа.
День 15. Буэнос Айрес.
Город понравился. Можно просто гулять по улочкам, разглядывая причудливые архитектурные сооружения и многочисленные памятники. Вдоль тротуаров растут огромные клены со стволами в 2 обхвата. Их кроны сплетаются между собой высоко вверху, на уровне 3-4 этажа, защищая от палящего солнца или дождя. Это очень классно. Идешь по улице, вроде бы льет дождь, но на голову ничего не капает.
Площадь Армении (футболка подкачала, но кепка в тему):
Набережная:
День 16. Буэнос Айрес - Работа.
Перелет обратно прошел вполне сносно. Дома были с рассветом: горячий душ, крепкий кофе - и на работу.
Послесловие.
Поездка очень понравилась - мы открыли для себя новый континент и познакомились с невероятной природой Патагонии. Конечно, мы посмотрели много фотоотчетов других путешественников и представляли, что нас ждет, но реальность превзошла все самые смелые ожидания. Для меня эта поездка оказалась одной из самых захватывающих. По гамме ощущений вполне себе на уровне Непала (если не ярче) и уж гораздо круче всяких Европ и ЮВА.
Южная Америка - континент, на который хочется возвращаться. Теперь в наших дальнейших (надеюсь, ближайших!) планах - Альтиплано и Атакама.
Спасибо, что дочитали до конца. До встречи!
День 0-2, заброска.
Перелет прошел легче, чем ожидалось. Сидели вдвоем на 3-х местах и даже сумели прилично выспаться. К тому же, время скрасила шикарная кинолента "3 билборда на границе Эббинга, Миссури". Посмотрите, не пожалеете.
Так вот, турецкие авиалинии - зачет. На 10-ти часовую стыковку предоставили номер в отеле, в салоне достаточно места для ног, кормят вполне прилично. Для интересующихся есть спиртное.
Пересекли экватор. Еще чуть-чуть и мы в Буэносе:
По прилету шлепнули печать в паспорт:
Переночевали в БА. Позавтракав, перелетаем в Сан Карлос де Барилоче. Это очаровательный туристический городок, служивший отправной точкой нашего маршрута.
В аэропорту Барилоче нас уже ждут сотрудники прокатного агентства. Они привезли машину, но забыли сделать разрешение на пересечение границы. Обещают исправиться в течении 3-х часов и отправить по whatsapp. Южане - персонажи расслабленные и не очень пунктуальные. Поэтому just relax. Уточняем время работы: погранпереход с Чили работает до 19:00. Выходит, оказаться сегодня «на той стороне» нет никакой возможности.
Наш боевой Renault T34:
Появившееся свободное время плодотворно потратили на обмен денег, закупку газа и изучение ассортимента местного супермаркета. А также на внезапное знакомство с местными стейками и пивом. Жизнь категорически стала налаживаться :) Стоит отметить, что на территории Патагонии мало кто говорит по-английски. Обычно, на вопрос "Вы говорите по-английски?" гордо отвечают: "Нет. Я - говорю по-испански!".
Творческий процесс налаживания жизни:
Ехали до темноты. Остановившись в первом попавшемся кемпинге, быстро поставили палатки, поужинали и легли спать. Перед тем как шагнуть в царство Морфея, сознание (наконец-то!) зафиксировало факт: МЫ ЗДЕСЬ!
День 3. Патагония, начало.
С утра отчего-то долго тупили со сборами. Но, наконец-то, собрались и въехали в Патагонию. Само собой, не упустили возможность сфотографироваться с табличкой:
Бесконечные поля со стогами сена:
Легкий сюр в происходящее вносит дядя Юра Шевчук, философствуя из колонок автомобиля на тему "Что такое Осень?" (кстати, в Патагонии вот-вот начнется осень).
Перешли границу с Чили. Не зная испанского языка, это было немного волнительно. Но мы справились. На чилийской стороне начинается знаменитая Carretera Austral. Дорога, связывающая север и юг Чили, монструозный проект Пиночета, лишенный всякого экономического смысла. Но невероятно живописный.
Картинка из интернета:
Через некоторое время асфальт закончился. Началась грунтовка. Средняя скорость заметно упала и стало понятно, что при планировании мы слишком оптимистично считали общее время в пути (хозяйке на заметку). На сегодня у нас запланирован Bosco Encantade. Сказочный лес с поросшими мхом деревьями, как будто сошедшими со страниц сказок. И трек через него к Лагуне Гномов. Все это, к сожалению, так и осталось в планах: стало темнеть, пошел дождь. К тому же, мост через горную реку смыло, а быстро отыскать брод мы не смогли. В общем, разумно смалодушничав, отправились искать ночлег.
Ставить лагерь под дождем не захотели и, вьехав с наступлением темноты в городок Вилья Манигуалес, остановились на ночлег в одноименном хостеле.
Сразу видно, кто ночью спал, а кто не понятно чем занимался:
День 4. Карретера Аустраль, Хенераль Каррера.
За ночь тучи разошлись. Утро встретило нас отличной погодой. Дорога приключений ведет все дальше по невероятной Карретера Аустраль, в сторону Пуэрто Рио Транкило - небольшого городока, лежащего на берегу живописного озера Хенераль Каррера.
Какие-то невероятные цвета вокруг. Не это ли те самые молочные реки и кисельные берега?
Вот показалось само озеро Хенераль Каррера (Heneral Carrera):
Подъезжаем ближе:
Лучи солнца пробиваются сквозь набежавшие плотные тучи:
Обратите внимание на шесты по бокам дороги. Зимой они показывают границу проезжей части на мосту, когда дорогу не видно под толщей снега. Из-за снега уровень дороги может подняться до 2-х метров и выше!
Прошел легкий дождь. Ветер немного разогнал тучи и появилась радуга:
Почему-то эта фотка напоминает мне Паттайю 50-х в миниатюре:
Время от времени шел дождь, и низкие облака создавали непередаваемую атмосферу:
Во второй половине дня прибыли в Пуэрто Рио Транкило. Здесь, по плану (ха-ха!), у нас были мраморные пещеры и трек к леднику Glacier Exploradores.
К мраморным пещерам нужно добираться на катере. Немного поджипперив на несчастном Логане, спускаемся по крутой грунтовке к пристани. И узнаем от аборигенов, что очередной катер уже ушел, а следующий будет только через 2 часа. Это печально, т.к. через 2 часа начнет темнеть. Решаем, что логичнее отложить пещеры на утро, когда их невероятные красоты будут особенно выгодно подчеркнуты мягким утренним светом (это я сейчас иронизирую), а сами отправяемся к началу трека на ледник. Но там нас ожидает очередной облом. Дорогу смыло. И добраться к началу трека на легковушке нет никакой возможности. Какое-то фатальное невезение. Лагерь разбили в кемпинге на окраине города, в нем и заночевали.
Берег озера:
Наш кемпинг:
День 5. Ruta 40.
Проснулись рано утром. Собрали палатки. И, основательно укутавшись в мембраны, отправились к причалу, седлать катер к пещерам. Озеро штормило. Катера не ходили. Мраморные пещеры махали нам в след, мы ехали в Эль Чалтен.
Границу перешли в районе Чиле-Чико, и уже на аргентинской стороне остановились попрощаться с озером. Очень ветрено. Ветер, буквально, вырывает из рук открывающуюся дверь автомобиля, стремясь завернуть ее в обратную сторону. Разговаривать не получается из-за шума ветра и волн.
Началась легендарная Ruta 40:
Это был самый дальний переезд за всю поездку. 860км. Причем, более 600 из них - бескрайняя пустыня: нам повстречался только один полузаброшенный городок с заправкой. Чем живут эти люди? Вокруг них бесконечные прерии с чахлой растительностью и шустрыми гуанаками. Сотовая связь не ловит. Камеры и полицейские отсутствуют как класс. Большую часть времени едешь в полном одиночестве и можно ни в чем себя не ограничивать, выжимая из чахлого двигателя Логана последние лошадиные силы. Единственное, о чем приходится беспокоиться - перебегающие дорогу гуанаки. И внезапные бачесы (baches - выбоины), попадающие в поле зрения в самый последний момент.
Дальний переезд. За неторопливой беседой незаметно летят часы. Сознание переходит в какое-то особое медитативное состояние. Можно позволить себе расслабиться и никуда не спешить, наслаждаясь текущим моментом, чего обычно так не хватает в привычном московском ритме жизни. Да и зачем куда-то спешить, когда у тебя есть бак бензина, а вокруг - невероятные марсианские пейзажи. И никого, на долгие сотни километров вокруг. Друзья уснули. А из колонок негромко заиграл "El ultimo habitante del planeta"...
На протяжении всей трассы установлены знаки Strong Side Winds (фото из интернета):
И это не зря. Ветер настолько силен, что буквально сдувает с дороги. Приходится заметно поворачивать руль, чтобы компенсировать влияние бокового ветра. Так и едем: руль вправо - идем прямо; руль прямо - поворачиваем налево.
Во второй половине дня асфальт закончился, и началась грунтовка. Недостроенная часть дороги. Местами, грунтовка покрыта толстым слоем булыжников. Они громко и звонко барабанят по картеру, угрожая его пробить. Со всеми вытекающими. Сотовой связи все еще нет, но наличие столбов SOS через каждые 10 км вселяет слабую надежду. Все 80 грунтовых километров пришлось ехать со скоростью не выше 30 км\ч, заметно роняя среднюю. Зато картер остался цел. Из потерь всего лишь гнутый диск и спущенное, впоследствии, колесо.
Поздно вечером приехали в Эль Чалтен. Пасмурно. Низкие облака скрывают вершины. Покатавшись по городу, не без труда нашли свободный номер в отеле. Туда и заселились. Собрали рюкзаки, поужинали и легли спать. Завтра мы наконец-то походим!
День 6. Фиц Рой.
Утро выдалось ясным. Оставив машину на парковке, отправляемся в круговой трек к вершинам Фиц Рой и Серро Торре.
Завтрак горного туриста:
Памятное фото у самого начала трека:
Несмотря на яркое солнце, холодно не по сезону. Дует пронизывающий ветер, и мы тщательно утеплились перед выходом. Однако, после первого же подъема раздеваемся - под рюкзаком окружающая температура воспринимается на 10 градусов теплее.
Вид с первой смотровой площадки на город и парковку:
Долина реки Вуэльтас:
В другую сторону:
Оля в полной загрузке:
Согласно картам высоты, в этот день у нас был приличный набор. Но мы его совершенно не заметили. Возможно, сказалось некоторое ощущений эйфории от окружающих пейзажей. В следующие дни, постоянно сбрасывая высоту, недоумевали: "а когда это мы успели столько набрать?!!". До сих пор не понимаю.
Фиц Рой открывался нам постепенно. Сначала робко, сквозь кроны деревьев:
Затем чуть смелее, с берега Лагуна Пато:
Временами, скрываясь в плотных облаках:
И уже во всей красе, по мере приближения к кемпингу Поинсенот:
Снег на вершинах - абсолютно нехарактерное явления для февраля. В этом году температура оказалась существенно ниже нормы. Снег не успел растаять с зимы. Мы рассчитывали на ночную температуру в 8-9 градусов, а по факту было ниже нуля. Временами подмерзали. Но я считаю это большим везением т.к. вид заснеженных вершин Фиц Роя с лихвой компенсирует любые бытовые неудобства. Вообще, нам везет на внеплановый снег. В Непале, на второй день трекинга навалило столько снега, что летние пейзажи за одну ночь превратились в зимнюю сказку.
Кроме Фиц Роя тоже было на что посмотреть:
Вода кристально чиста - открывай рот и пей, без всяких хлорно-йодистых таблеток и кипячения:
Добрались до кемпинга и разбили лагерь. Девочки приготовили шикарный обед - паста а ля маринара (макароны с консервированным тунцом). До сих пор вспоминаю.
Вид из палатки:
Чтобы закрепить успех сегодняшнего дня, сходили налегке в радиалку к Lago de Los Tres. Трек короткий, около 2-х километров. Он примечателен тем, что на последнем километре набор высоты составляет около 350м. Начинается вполне невинно, в виде живописной тропинки, проходящей через русло обмельчавшей реки. Затем по лесу с карликовыми деревьями. Грунт сменяется камнями, начинается подъем. Узкая тропа периодически пересекается горным ручьем. Как следствие, мокрые скользкие камни под ногами, это +15 к ловкости. Искреннее сочувствие вызывают незадачливые туристы в кедах и без трек. палок.
Ближе к вершине начинается снег:
Поток воды срывается в пропасть:
Озеро в горах:
Вдоволь налюбовавшись горным озером и видами на долину, засобирались в обратный путь. Нужно спуститься до темноты. Мы не взяли фонари, а скакать по мокрым камням без света - удовольствие существенно ниже среднего. Второпях, Оля поскользнулась на одной из "ступеней" и полетела вниз. К счастью, палки смягчили падение и все обошлось парой синяков и моим практически инфарктом.
У части группы появилось желание вернуться на вершину рано утром. Встречать рассвет. Вид горных башен, освещаемых восходящим солнцем и их отражение в кристально чистых водах озера... зрелище обещало быть фантастическим. За ужином выяснилось, что Шурик слегка разболелся, а у Оли еще свежо воспоминание о недавнем полете. И нет никакого желания вставать в такую рань. Решили идти вдвоем.
С наступлением темноты, все в лагере начинают готовиться ко сну и залезают с фонариками в палатки, подсвечивая их изнутри. К сожалению, пока бегал за телефоном, большинство "светлячков" погасли.
День 7. Пехойя-Агостини.
Ночью холодно. Определенно, легкий минус. Оля с радостью выпнула меня из палатки перед рассветом. Еще бы! Второй спальник на дороге не валяется. Первые любители рассветов уже начали подъем к лагуне - на тропе виднеется вереница огоньков. Вчерашние мокрые камни покрыты коркой льда. Это добавляет техничности маршруту. Тем не менее, мы шли бодрее, осилив весь подъем то ли за 40, то ли за 45 минут (против часа с хвостиком накануне) - видимо, сказалось желание успеть к первым лучам солнца. Начинает светать. Добравшись до вершины, занимаем место в первых рядах, чуть ниже основной площадки, в горном "амфитеатре". Приготовили аппаратуру. Ждем рассвет.
Низкая облачность и дымка не дали реализовать полный потенциал момента. Но что-то, все же, мы увидели. Катя очень предусмотрительно взяла с собой горелку и молотый кофе. Сразу видно - опыт. Заварив бодрящий напиток, согрелись и стали собираться вниз. В 2-х шагах, с невозмутимым видом пробежала лисичка.
Вернувшись в лагерь, плотно позавтракали, собрали палатки и двинули в сторону Серро Торре. Прощальный взгляд на Поинсенот:
Дорога в Агостини (кемпинг у Серро Торре) живописна и разнообразна по ландшафту.
Выбеленные дождем и ветром коряги создают сильный контраст с цветущей зеленью.
Одно из 3-х идущих друг за другом озер. То ли Матери, то ли Бабушки. То ли и вовсе Внучки. Сейчас уже не вспомню, какое именно.
Узкая полоска земли между двумя из этих озер:
Привал в лесу:
Памятная фотография у входа в кемпинг и можно ставить лагерь!
В кемпинг мы пришли одни из первых (основная масса туристов подтянулась только к вечеру). Пользуясь случаем, заняли козЫрное место под 2 палатки, огороженное бревнами от ветра.
От соседей узнали, что сегодня вершины Серро Торре скрыты тучами и смотреть пока не на что. Так что решили пообедать и отдохнуть:
Ближе к вечеру, в лагерь пришли ребята с Украины, с которыми мы познакомились накануне, и сообщили, что облака рассеялись и показались вершины! Похватали камеры и поспешили в Laguna Torre. Пока шли, вершины вновь затянуло тучами:
Решили подождать. И не прогадали - тучи стали понемногу рассеиваться:
Кстати, Серро Торре входит в 10-ку самых сложных вершин для восхождения:
Глядя на эти острые, напоминающие ряды акульих зубов вершины (средний градиент 70 градусов) легко понять, почему:
День 8. Эль Чальтен - Эль Калафате.
Несколько кадров Серро Торре на прощание:
Обратная дорога в Эль Чальтен практически не запомнилась:
Памятник беспечному туристу:
Вернувшись на стоянку, обнаружили, что одно из колес полностью спущено. Причину обнаружили сразу - погнутый диск. Пока искали шиномонтаж, чинили колесо, обедали - время перевалило далеко за полдень. Остаток дня посвятили переезду в Эль Калафате.
Среднестатистический патагонский пейзаж:
Страус:
По дороге, в какой-то глуши, встретили аргентинца на ВАЗ 21099:
В Эль Калафате приехали под вечер. Покупали еду, мылись, брились. Сушились. Постили фоточки в энстограмм. В общем, развлекались, как могли.
День 9. Перито Морено.
С утра поехали смотреть Перито Морено. Огромный ледник (названный в честь аргентинского ученого Франциско Морено) площадью более 250 квадратных км. На минуточку, это 3-й по размеру запас пресной воды в мире. Ледник движется со скоростью около 2м\день, высота его передней кромки около 60м. Для понимания - это высота 20-ти этажного дома.
В глаза бросается голубой цвет льда. И это не фотошоп:
Время от времени, с диким грохотом, от ледника откалываются огромные куски и падают на многочисленных туристов в воду:
У льда очень интересная структура. А также текстура и фактура:
На ледник можно посмотреть с борта корабля. Их много курсирует по озеру. Однако, все они проходят на большом отдалении от кромки, т.к. подходить близко слишком опасно из-за постоянно откалывающихся кусков льда.
Перито Морено легкодоступен - практически до самой смотровой площадки ходят автобусы. Как следствие - большое количество туристов, что сильно скрадывает впечатление от ледника. Но все равно - он прекрасен.
На парковке встретили нашу старую знакомую:
Попрощавшись с ледником, мы отправились в Торрес Дель Пайне - финальную точку нашего путешествия по Патагонии.
Полюбившиеся нам пустыни-прерии:
У нас светит солнце, а буквально в паре километров идет дождь:
Чистота - залог здоровья!
В какой-то момент на небе стала происходить полнейшая фантасмагория. В одной палитре смешались диаметральные противоположности, создавая картину невероятного контраста. Мягкий свет садящегося солнца и свинцовая серость грозовых туч; струи дождя и лазурно-голубое небо. Подернутые дымкой горы. И скрывающаяся в подступающих сумерках земля:
Мы то и дело останавливались, чтобы сделать очередной кадр:
На землю уже легла тень, а горизонт и причудливые линии облаков все еще пламенеют в свете уходящего солнца:
Небо!!!
Дикие кони:
Лошадка в коровьей расцветке:
Прибыли в Торрес дель Пайне, когда уже смеркалось. Заселились в кемпинг Пехойя. Отличный кемп, много места, питчи нарезаны в достаточном отдалении друг от друга. Горячая вода, чистые санузлы. Места под палатку присыпаны песком и имеют навес, защищающий от дождя, а с двух сторон - стены от ветра. Для Патагонии очень актуально. Единственный минус - странно работающий wi-fi, но это мелочи.
На 3 вещи можно смотреть бесконечно: как течет вода, как горит огонь и как девчонки готовят ужин:
Наши "светлячки":
День 10. Трек к Торрес дель Пайне.
Позавтракали и собрали вещи для радиалки. Добравшись к началу трека, бросили машину на парковке у отеля Торрес. Машин очень много. Как и туристов. Трек продолжительный, но не сложный, зато очень живописный.
Тропа идет вверх-вниз вдоль реки Пайне до кемпа Чилено и далее, к Лагуне Торрес.
Последний набор от Campamento Torres, и мы на месте. Весь путь занял 3,5 часа с учетом привалов.
Лагуна переполнена туристами. Занимаем уютное местечко, закрытое камнями от ветров и посторонних взглядов. Девчонки готовят обед.
Величественные Торресы во всей красе:
Обед пришелся как нельзя кстати: восстановили силы тела и бодрость духа. Очень странно, но кроме нас практически никто не догадался взять горелку и газ. Горячий обед на треке. Идея лежит на поверхности, но нет. Большинство полагается на энергетические батончики.
Духов (с духом)!
Макароны вштырили по полной. На обратном пути не шли - летели, обгоняя попутных туристов по кромке склона, перепрыгивая по камням горные ручьи и игнорируя мостики с их вечными очередями. До машины дошли за 2,5 часа. Такие вот “быстрые” углеводы!
День 11. Пуэрто Наталес.
Сегодня солнце зашло за тучи. Прогноз обещал нескончаемый дождь, поэтому было решено посвятить день выполнению стратегически важных задач. У нас закончилась еда. Закончился бензин. Это удивительно, но в Торрес дель Пайне нет ни одной заправки и ни одного магазина. Банально, негде купить хлеб. Пришлось ехать за 100 км в ближайший портовый городок Пуэрто Наталес, чтобы заправить машину и пополнить запасы провианта.
С незапамятных времен, Огненную Землю и всю южную оконечность континента населяли воинственные племена туземцев. Испанские колонизаторы, приплывшие к берегам региона в 16-м веке, решили не связываться с аборигенами - суровый и холодный край не стоил возможных потерь.
Позднее, ситуация изменилась. Начавшийся в конце 19 века животноводческий бум существенно поднял ценность региона. Началось освоение земель. Вскоре, практически все территории, исторически принадлежащие местным племенам, оказались в руках помещиков. С расширением пастбищ истреблялись гуанаки, составлявшие основу рациона туземцев. Последние были вынуждены охотиться на овец. Такой поворот событий не мог понравиться владельцам животноводческих компаний, начались конфликты.
К концу первого десятилетия 20-го века помещики и их наемники перемножили на ноль практически все коренное население юга Чили и Аргентины. В ту безрадостную эпоху веганы, гомосексуалисты и правозащитники еще не были синтезированы в секретных лабораториях ЦРУ, а до изобретения понятий «гуманизм» и «права человека» оставались долгие десятилетия. Поэтому мировая общественность никак не отреагировала на геноцид коренных народов, и чудовищное преступление, совершенное при покровительстве правительств Чили и Аргентины, так и осталось безнаказанным.
В начале 20-го века был основан Пуэрто Наталес, город-порт, отправной пункт для экспорта мяса и шерсти:
С середины 20-го века цены на шерсть и мясо резко пошли вниз и город, постепенно, пришел в полнейший упадок.
В настоящий момент, город живет только за счет туристов, приезжающих посмотреть пещеру Мелодона и Торрес дель Пайне.
Типичный подмосковный сюжет:
Бак заполнен, продукты куплены. Можно возвращаться в Пайне.
День 12. Куэрнос, Мирадор Кондор
Переночевав в Пуэрто Наталес, возвращаемся в Торрес дель Пайне. На сегодня у нас нет особых планов. Будем кататься по дорогам нац. парка, фотографировать. Подниматься на смотровые площадки и снова фотографировать. Погода выдалась ясной, солнечной и ветренной.
Одна из первых смотровых на подъезде к национальному парку. Вдали видны Куэрносы со своими черными шапками:
Немного побегали за гуанаками:
По дороге к Мирадор Кондор. Куэрносы прямо по курсу:
Обычно, гуанаки пугливы и быстро убегают при попытке к ним приблизиться. Но в этот раз удалось подойти поближе:
Тропа на Мирадор Кондор начинается от кемпинга Пехойя и частично проходит через мертвый лес. Засохшие, выбеленные дождями и ветрами стволы деревьев. Они резко контрастируют с подложкой из зеленой травы.
И все это на фоне заснеженных горных вершин:
Поднимаемся выше.
Мертвый лес остается позади, продолжаем подъем. С набором высоты ветер кратно усиливается.
Дальше начинается ровный участок тропы, проходящий в седловине меж двух вершин. В этом кроется подвох. Потоки ветра, и без того не слабые, огибают вершины и сливаются в единый шквал, порождая в седловине эффект аэродинамической трубы. Нам навстречу выбежали несколько человек с криками "Danger! Danger!!! You can’t pass!". Оставляем девчонок в безопасном месте. Огромный валун должен защитить их от ураганного ветра. А сами идем смотреть, что там за danger такой. Ветер оказался очень сильным, пришлось даже подготовиться к проходу седловины: снять с себя и убрать в рюкзак все, что может улететь. Кепку, очки, баф. Фотоаппарат.
Преодолели седловину, за ней ветер потише. Остался последний подъем:
Вид на Куэрносы с Мирадор Кондор:
Спустившись к девчонкам, узнали, что Оля все это время не сидела сложа руки, а героически пыталась штурмовать седловину. Ее чуть не сдуло в пропасть. К счастью, все обошлось еще одной парой синяков и улетевшей шапкой.
На спуске:
Куэрносы, вид сбоку:
Случайно наткнулись на водопад:
А ветер и не думает стихать. Командная работа:
Водопад, вид сверху:
К вечеру решили разделиться. Шурик с Катей хотели сходить на Британику, а мы с Ольгой - предаться гедонизму в блистательном и эпатажном Пуэрто Наталес. Так и поступили. Прощальный кадр с Куэрносами:
День 13. Пуэрто Наталес, часть 2.
Ничего примечательного, о чем стоило бы написать. Весь день отдыхали, предавались излишествам всяким нехорошим. В общем, разлагались, как могли. Вечером встретились с Шуриком и Катей и вместе поехали в Эль Калафате.
День 14. Перелет в Буэнос Айрес.
Ребята довезли нас до аэропорта в Эль Калафате, а сами поехали обратно в Барилоче, сдавать машину. Долетев до БА заселились в отель.
Аргентина славится своей мраморной говядиной, а посему является настоящим раем для мясоедов. Вечером зашли поесть стейков в la Carniceria. К мясу заказали бутылочку малбека их собственного производства. Хотя сам по себе малбек нам не очень понравился, именно эта бутылка оказалась выше всех похвал. Ну а о мясе можно говорить часами. Но я не стану :) В общем, будете в БА, обязательно заходите.
С утра во многих ресторанах разводят огонь и выставляют на распорках такую вот развернутую тушу:
Мясо готовится на слабом огне весь день, и дойдет до нужной кондиции только к вечеру, когда ресторан откроется и будет готов принимать гостей. Вообще, аргентинская кухня - это отдельная тема, достойная своего собственного рассказа.
День 15. Буэнос Айрес.
Город понравился. Можно просто гулять по улочкам, разглядывая причудливые архитектурные сооружения и многочисленные памятники. Вдоль тротуаров растут огромные клены со стволами в 2 обхвата. Их кроны сплетаются между собой высоко вверху, на уровне 3-4 этажа, защищая от палящего солнца или дождя. Это очень классно. Идешь по улице, вроде бы льет дождь, но на голову ничего не капает.
Площадь Армении (футболка подкачала, но кепка в тему):
Набережная:
День 16. Буэнос Айрес - Работа.
Перелет обратно прошел вполне сносно. Дома были с рассветом: горячий душ, крепкий кофе - и на работу.
Послесловие.
Поездка очень понравилась - мы открыли для себя новый континент и познакомились с невероятной природой Патагонии. Конечно, мы посмотрели много фотоотчетов других путешественников и представляли, что нас ждет, но реальность превзошла все самые смелые ожидания. Для меня эта поездка оказалась одной из самых захватывающих. По гамме ощущений вполне себе на уровне Непала (если не ярче) и уж гораздо круче всяких Европ и ЮВА.
Южная Америка - континент, на который хочется возвращаться. Теперь в наших дальнейших (надеюсь, ближайших!) планах - Альтиплано и Атакама.
Спасибо, что дочитали до конца. До встречи!