Вулкан Этна или поездка на Марс
Путешествуя по Сицилии, грех не посетить одну из самых на мой взгляд интересных достопримечательностей острова - действующий вулкан Этна.
Находясь вблизи вулкана в соседних городках и деревушках, отчётливо чувствуешь влияние огнедышащей горы. Мы это особенно прочувствовали это в Катании, где невидимо для глаза медленно оседает вулканический пепел. По началу, моясь в душе отеля и обнаруживая у себя в голове мелкие чёрные песчинки, я пугался: "что это". Но сопоставив все факт того, что вечно дымящаяся гора выделяет с дымком пепел, который, видимо разлетается из-за своей лёгкости на многие километры (достаточно вспомнить труднопроизносимый вулкан в Исландии), я успокоился и стал обращать внимание на всякие бытовые мелочи, связанные с вулканом.
Например, когда садишься за столик в открытом ресторанчике, то тебе меняют скатерть, но которой полно чёрных точек пепла. На дворниках автомобилей за несколько часов собирается полосочка чёрного песка, такой же эффект есть во всяких углях между тротуаром и зданиями. Некоторые местные ходят с открытыми зонтиками и палящее солнце это не то, что заставило их укрываться.
Одним словом влияние даже почти бездействующего вулкана чувствительно для жителей и туристов. Поэтому очень интересно посетить источник этого всего.
Можно купить однодневные экскурсии на вулкан, как индивидуальные, так и группами на различных языках. Их предлагают различные тур. бюро в различных городах Сицилии. Мне было интересней "покорить" вулкан индивидуально, то есть собственными силами. В Катании был снят "Фиат Панда" и с помощью Waze примерно за 45 минут я добрался до Рифуджо-Сапиенца, где можно и в принципе нужно оставить машину на платной парковке (билет можно купить в любом сувенирном магазине прямо возле стоянки).
Уже на подъезде дорога покрыта слоем черного пепла. По моему езда на мотоциклах тут опасна.
Вокруг напоминания извержений прошлых десятилетий в виде торчащей, застывшей лавы.
Чем ближе к вершине и месту кратеров, тем меньше растительности.
Вид на Катанию.
Один из кратеров на фоне города.
Зимой тут горнолыжный курорт, а пока техника стоит и ждёт сезона.
Путь наверх из Рифуджо-Сапиенца состоит из двух частей. Сначала канатная дорога, а потом джип автобус. Билеты можно купить на месте, в стоимость входит гид, который проводит экскурсию наверху вновь прибывшей группе из автобуса-джипа. Цена на это дело не особо демократическая, но того стоит.
Вид на стоянку и сувенирные магазины и кафешки. Кстати, там есть гостиница.
Я приехал к открытию канатки и поэтому без очереди, купив билет, попал в кабину. Стоит отметить, что стёкла кабины как в солнечных очках и поэтому фото выходят немного странных цветов.
Один из свежих кратеров.
Местная власть активно высаживает деревья, чтобы при сильном извержении поток лавы замедлялся.
Последняя растительность.
Если нет желания кататься на канатной дороге, то можно пройти этот путь пешком. Но, я думаю, это испытание не из лёгких подниматься в гору по вулканическому песку.
Внешний вид кабинки доверия не внушает.
На промежуточном этапе между канаткой и джипом есть кафе, где можно посмотреть на фото последних извержений и вулкана "в белом".
Далее на джипе-автобусе по извилистой тропинке наверх.
Пик Этны. К самой верхушке не пускают, так как вулкан действующий и конечная точка находится на уровне 2,200-2,300, когда сам вулкан достигает 3,329 над уровнем моря. Она нередко меняется от извержения к извержению. Так, в настоящее время вулкан на 21 ниже, чем был в 1865 году.
Примерно каждые 15-20 минут из верхнего кратера происходит выброс газа.
Виды, конечно, там марсианские. Я даже почувствовал себя марсоходом.
Все склоны покрыты выбросами вулкана, похожими на пензу из сплавов различных металлов.
Большое удивление вызывает снег под слоем этой "пензы". Особенно странно это выглядит, когда в нескольких метрах находится боковой действующий кратер, из которого выходит водяной пар.
Хоть это и не особо высоко, но на подъёмах чувствуется нехватка кислорода.
Тот самый действующий боковой кратер.
Вход в ад.
Снег на расстоянии 30 метров от сопла.
Ну Марс же!
Мне повезло и я наткнулся на группу русских туристов с русскоговорящим гидом, поэтому от местного гида я отказался.
Очередной боковой кратер. Такие насыпи могут появиться за каких-то 2-3 недели. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава. А раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо посёлок. Но это не останавливает сицилийцев - и они густо населяют склоны Этны, так как благодаря обилию минералов и микроэлементов, содержащихся в остывшей лаве и вулканическом пепле, почва здесь очень плодородна. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники.
Пути лавы.
Цветная красотища. Это результат выброса всяких металлов, которыми богаты недра Этны.
Ещё один вид на змейку.
Вот пример, как за две недели появилась горка из-за действий бокового кратера.
Бип-бип-бип, я Оппортьюнити))))
Результат извержения, которое стёрло предыдущую точки для туристов.
Теперь она выглядит скромнее.
Насладившись гуляньем, между боковыми кратерами я начал спускаться вниз.
Подъёмники для лыжного сезона.
Приборы, следящие за активностью вулкана и веб-камера.
Полный вид на канатную дорогу.
После извержений через несколько лет на новых склонах начинает появляться растительность. Цветы на фоне чёрной застывшей лавы и пепла очень красивы.
Гараж канатки.
А внизу стоянка была переполнена. Я ещё раз не пожалел, что встал в 7 утра и приехал к открытию. К обеду там уже были очереди и проблемы найти парковку поближе. Но стоит отметить, что парковка там огромная.
Тем, кто боится всех этих канатных дорог, можно прогуляться в окрестностях Рифуджо-Сапиенца. Там тоже хватает потухших боковых кратеров и следов извержений.
Вот, например, этому ресторанчику повезло и извержение 2002 года не заглотало его полностью.
Кратер Сильвестр, извергавшийся в 1986 году. Забавно, что кратеры имеют свои имена, не правда ли?
Вот и сам Сильвестр.
Апокалиптические окрестности.
Заградительный лесок.
А я поехал назад в Катанию.
Пока, Этна.
Катания.
По дороге каждая церквушка была наряжена. Это был день недели, когда на Сицилии играют свадьбы.
Вот такая поездка на "Марс".
Находясь вблизи вулкана в соседних городках и деревушках, отчётливо чувствуешь влияние огнедышащей горы. Мы это особенно прочувствовали это в Катании, где невидимо для глаза медленно оседает вулканический пепел. По началу, моясь в душе отеля и обнаруживая у себя в голове мелкие чёрные песчинки, я пугался: "что это". Но сопоставив все факт того, что вечно дымящаяся гора выделяет с дымком пепел, который, видимо разлетается из-за своей лёгкости на многие километры (достаточно вспомнить труднопроизносимый вулкан в Исландии), я успокоился и стал обращать внимание на всякие бытовые мелочи, связанные с вулканом.
Например, когда садишься за столик в открытом ресторанчике, то тебе меняют скатерть, но которой полно чёрных точек пепла. На дворниках автомобилей за несколько часов собирается полосочка чёрного песка, такой же эффект есть во всяких углях между тротуаром и зданиями. Некоторые местные ходят с открытыми зонтиками и палящее солнце это не то, что заставило их укрываться.
Одним словом влияние даже почти бездействующего вулкана чувствительно для жителей и туристов. Поэтому очень интересно посетить источник этого всего.
Можно купить однодневные экскурсии на вулкан, как индивидуальные, так и группами на различных языках. Их предлагают различные тур. бюро в различных городах Сицилии. Мне было интересней "покорить" вулкан индивидуально, то есть собственными силами. В Катании был снят "Фиат Панда" и с помощью Waze примерно за 45 минут я добрался до Рифуджо-Сапиенца, где можно и в принципе нужно оставить машину на платной парковке (билет можно купить в любом сувенирном магазине прямо возле стоянки).
Уже на подъезде дорога покрыта слоем черного пепла. По моему езда на мотоциклах тут опасна.
Вокруг напоминания извержений прошлых десятилетий в виде торчащей, застывшей лавы.
Чем ближе к вершине и месту кратеров, тем меньше растительности.
Вид на Катанию.
Один из кратеров на фоне города.
Зимой тут горнолыжный курорт, а пока техника стоит и ждёт сезона.
Путь наверх из Рифуджо-Сапиенца состоит из двух частей. Сначала канатная дорога, а потом джип автобус. Билеты можно купить на месте, в стоимость входит гид, который проводит экскурсию наверху вновь прибывшей группе из автобуса-джипа. Цена на это дело не особо демократическая, но того стоит.
Вид на стоянку и сувенирные магазины и кафешки. Кстати, там есть гостиница.
Я приехал к открытию канатки и поэтому без очереди, купив билет, попал в кабину. Стоит отметить, что стёкла кабины как в солнечных очках и поэтому фото выходят немного странных цветов.
Один из свежих кратеров.
Местная власть активно высаживает деревья, чтобы при сильном извержении поток лавы замедлялся.
Последняя растительность.
Если нет желания кататься на канатной дороге, то можно пройти этот путь пешком. Но, я думаю, это испытание не из лёгких подниматься в гору по вулканическому песку.
Внешний вид кабинки доверия не внушает.
На промежуточном этапе между канаткой и джипом есть кафе, где можно посмотреть на фото последних извержений и вулкана "в белом".
Далее на джипе-автобусе по извилистой тропинке наверх.
Пик Этны. К самой верхушке не пускают, так как вулкан действующий и конечная точка находится на уровне 2,200-2,300, когда сам вулкан достигает 3,329 над уровнем моря. Она нередко меняется от извержения к извержению. Так, в настоящее время вулкан на 21 ниже, чем был в 1865 году.
Примерно каждые 15-20 минут из верхнего кратера происходит выброс газа.
Виды, конечно, там марсианские. Я даже почувствовал себя марсоходом.
Все склоны покрыты выбросами вулкана, похожими на пензу из сплавов различных металлов.
Большое удивление вызывает снег под слоем этой "пензы". Особенно странно это выглядит, когда в нескольких метрах находится боковой действующий кратер, из которого выходит водяной пар.
Хоть это и не особо высоко, но на подъёмах чувствуется нехватка кислорода.
Тот самый действующий боковой кратер.
Вход в ад.
Снег на расстоянии 30 метров от сопла.
Ну Марс же!
Мне повезло и я наткнулся на группу русских туристов с русскоговорящим гидом, поэтому от местного гида я отказался.
Очередной боковой кратер. Такие насыпи могут появиться за каких-то 2-3 недели. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров. В среднем раз в три месяца то из одного, то из другого кратера извергается лава. А раз в 150 лет извержение разрушает какой-либо посёлок. Но это не останавливает сицилийцев - и они густо населяют склоны Этны, так как благодаря обилию минералов и микроэлементов, содержащихся в остывшей лаве и вулканическом пепле, почва здесь очень плодородна. На склонах Этны выращивают фрукты, оливы, разводят виноградники.
Пути лавы.
Цветная красотища. Это результат выброса всяких металлов, которыми богаты недра Этны.
Ещё один вид на змейку.
Вот пример, как за две недели появилась горка из-за действий бокового кратера.
Бип-бип-бип, я Оппортьюнити))))
Результат извержения, которое стёрло предыдущую точки для туристов.
Теперь она выглядит скромнее.
Насладившись гуляньем, между боковыми кратерами я начал спускаться вниз.
Подъёмники для лыжного сезона.
Приборы, следящие за активностью вулкана и веб-камера.
Полный вид на канатную дорогу.
После извержений через несколько лет на новых склонах начинает появляться растительность. Цветы на фоне чёрной застывшей лавы и пепла очень красивы.
Гараж канатки.
А внизу стоянка была переполнена. Я ещё раз не пожалел, что встал в 7 утра и приехал к открытию. К обеду там уже были очереди и проблемы найти парковку поближе. Но стоит отметить, что парковка там огромная.
Тем, кто боится всех этих канатных дорог, можно прогуляться в окрестностях Рифуджо-Сапиенца. Там тоже хватает потухших боковых кратеров и следов извержений.
Вот, например, этому ресторанчику повезло и извержение 2002 года не заглотало его полностью.
Кратер Сильвестр, извергавшийся в 1986 году. Забавно, что кратеры имеют свои имена, не правда ли?
Вот и сам Сильвестр.
Апокалиптические окрестности.
Заградительный лесок.
А я поехал назад в Катанию.
Пока, Этна.
Катания.
По дороге каждая церквушка была наряжена. Это был день недели, когда на Сицилии играют свадьбы.
Вот такая поездка на "Марс".