История повседневности - 2
Из книги "Викторианский дом" Джудит Фландерз: Inside the Victorian Home : a portrait of domestic life in Victorian England / by Judith Flanders. New York, London : W. W. Norton & Company, 2004 (русского перевода нет), с добавлениями из других источников.
ДЕНЬГИ
С 1884-го года выпускать денежные банкноты в Англии было разрешено только правительственным банкам. До 1884-го года любой банк (в том числе и частный) мог выпускать свои собственные банкноты. Впрочем, большинство людей в Англии XIX века пользовались не бумажными деньгами, а монетами, которые чеканились на Королевском Монетном Дворе (Royal Mint). Самую мелкую бумажную банкноту достоинством в 5 фунтов стерлингов многие люди вообще никогда в жизни не держали в руках.
Фунты делились на шиллинги и пенсы: 1 шиллинг = 12 пенсов, 1 фунт = 20 шиллингов = 240 пенсов.
В 1839-1889 годах, в зависимости от колебаний обменного курса, один фунт равнялся 6-7 руб. серебром, а один шиллинг - 35-40 коп. серебром. Позднее - фунт стоил уже 10 рублей.
Перевести цены XIX века в современные - очень непростая задача. Бедные люди тратили почти весь свой заработок на еду, средний класс - до 50% своего дохода. Снять квартиру или дом в Лондоне стоило среднему классу около 20% дохода.
Средний класс условно делился на два слоя: те, кто побогаче (upper middle class) - с доходом 800-1200 фунтов в год; и те, кто победнее - с доходом 300-700 фунтов год. Квалифицированные английские рабочие зарабатывали в середине века 50-100 фунтов в год, а к концу века - 100-150 фунтов в год (в России это было генеральское жалование!)
ОДЕЖДА
Викторианцы особое внимание уделяли одежде, которая отражала и уровень их материального благосостояния, и особенности их художественного вкуса. Даже если хозяин дома был безразличен к одежде, его жена, как правило, внимательно следила за его гардеробом, чтобы внешний вид мужа соответствовал его занятиям и его положению в обществе. Это касалось и женщин: жена студента-медика одевалась совсем не так, как жена хирурга, работающего в больнице, а жена хирурга - совсем не так, как жена преуспевающего врача, у которого была своя практика... Женщины часто придавали значение любой мелочи. Важно было быть не просто одетым хорошо, но и одетым "правильно" - в соответствии с событиями, занятиями, временем суток и пр.; что, как и когда носить - это была целая наука... Например, яркое платье за завтраком или во время прогулки в парке считалось признаком дурного, "вульгарного" вкуса. Замужние женщины обычно одевались богаче, чем одинокие. Богатое платье на женщине среднего достатка считалось таким же неприличным, как и платье, купленное в магазине готовой одежды, на женщине, которая могла себе позволить услуги портнихи. Но даже богатое платье на состоятельной женщине не должно было выглядеть так, как будто она придаёт слишком много значения одежде... Экстравагантный костюм художника дико смотрелся бы в качестве одежды банковского служащего... В первой половине века сестёр или близких подруг можно было узнать по их манере одеваться одинаково или подобным образом и т. д. Некоторые состоятельные женщины меняли платье несколько раз в день: к завтраку - одно, для делового визита - другое, в гости - третье, к обеду - четвёртое, в театр или на ужин в дорогом ресторане - длинное декольтированное ("вечернее") платье и т. д.
До появления домашних швейных машинок Зингера только богатые женщины имели возможность одеваться по последней моде. С распространением подешевевших модных журналов (нередко - с вклеенными в них выкройками) и швейных машинок, женщины из среднего класса тоже получили возможность следить за модой.
Американский предприниматель Эбенезер Баттеррик (Butterrick) одним из первых наладил массовое производство бумажных выкроек, которые покупали у него и модные журналы (например - The World of Fashion), и индивидуальные покупатели. В 1873-м году Баттеррик открыл в Лондоне свой магазин по продаже бумажных выкроек, которые стоили от 3 до 36 пенсов (то есть до 3 шиллингов).
Постепенно были выработаны и общие правила, применимые к одежде: хороший фасон ценился выше, чем дорогой материал; хороший пошив ценился выше, чем модный цвет и т. д.
Расходы на одежду зависели от благосостояния семьи. В рабочих семьях с тремя детьми они составляли обычно 6 фунтов в год. В очень состоятельных семьях из среднего класса расходы на одежду были несравнимо выше: 30 фунтов в год на мужчину, 50 фунтов - на женщину и 10-15 фунтов на каждого ребёнка, то есть - около 120 фунтов в год на семью с тремя детьми. Богатые женщины тратили на одежду намного больше (и это - не считая ювелирных украшений, которые могли стоить сумасшедшие деньги)...
Некоторые женщины, которые использовали готовые выкройки и умели шить сами, умудрялись за 30 фунтов в год справлять себе до 40 новых платьев! Обычно - за счёт переделки старых платьев (с многочисленными дополнениями и изменениями). Эта работа отнимала у них немало времени (до трёх часов каждый день, не считая времени, затраченного на чтение модных журналов и на "походы" по магазинам). В магазинах можно было приобрести и многочисленные детали к платьям: кружевные воротнички и манжеты, бахрому, всевозможные ленты, бантики, кисточки, косички и сотни других вещей, которым мужчины, как правило, не знали и названий. На эти аксессуары женщины тратили в 5-6 раз больше денег, чем на новые платья. Шёлковые ткани стоили около 10 шиллингов за метр (ярд). Костюм (жакет и юбка) из тонкой шерстяной ткани ("кашмир") стоил в магазине готовой одежды 3 фунта 3 шиллинга. А материал для этого костюма можно было купить по 3 с половиной шиллинга за метр (ярд). Экономные хозяйки покупали обычно одно новое платье каждый год и использовали его в качестве "выходного" платья для специальных случаев, а прошлогоднее выходное платье использовалось теперь как повседневное.
Каждая женщина должна была уметь шить. Девочек (даже в богатых семьях) начинали учить этому ремеслу, когда им было только 4-5 лет.
Приходившая на дом портниха обычно раскраивала платье и сшивала корсаж, а юбки хозяйка и её горничная шили сами, и сами же нашивали на платье украшения. Сменив украшения на старом платье, изобретательные женщины выглядели так, будто купили новое... Хороший корсаж должен был плотно облегать тело и потому его надо было шить точно по размеру. Все магазины готовой одежды предлагали услуги специалистов, которые могли подогнать платье под размер. В конце концов стало дешевле купить готовое платье, чем шить дома, и у женщин со стандартной фигурой, которые не гнались за модой, но хотели выглядеть прилично, появилось больше свободного времени.
Продажа готовых женских платьев началась не раньше 1861-го года. Мужчины начали покупать готовую одежду гораздо раньше. Но для своих детей - хозяйка обычно шила одежду сама (часто это было вызвано не столько необходимостью, сколько "правилами хорошего тона").
Повседневное вельветовое платье в магазине готовой одежды можно было купить за 3-7 фунтов, выходное - за 10-12 фунтов. А богатое выходное платье, сшитое на заказ в модном ателье, обходилось в 38-40 фунтов...
Новые ботинки и туфли (по одной паре в год) можно было купить за 13-16 шиллингов. А вот зимние и летние чулки стоили гораздо дороже: 30 шиллингов (то есть 1 фунт 10 шиллингов). Недёшево стоили и перчатки - 3 с половиной шиллинга за пару (обычно покупали 6 пар: 4 тёмных и 2 светлых тонов). Перчатки служили не только для защиты рук от непогоды, но и как показатель определённого общественного положения: женщины, которые носили перчатки, были уже не "женщины", а "леди". Перчатки было почти невозможно стирать или чистить - легче было купить новую пару. Недёшево стоили и шляпки: одна соломенная шляпка в год обходилась в 18 шиллингов, капот (bonnet) стоил не меньше фунта.
Викторианские женщины панически боялись сквозняков и простуды и потому одевались в несколько слоёв, даже в тёплую погоду. Их одежда весила в среднем 18 кг, и общество Rational Dress Society, при поддержке врачей, боролось за то, чтобы сократить этот вес хотя бы на 7 фунтов (около 3 с половиной кг).
Сегодня вся одежда на женщине (не считая зимнего пальто и т. п.) часто весит не больше 1 кг.
XIX век начался с большой свободы в женской одежде (летнее платье весило не больше одного фунта (около 500 г).
В начале века женщины не носили корсетов (некоторые историки моды связывают такую невиданную ни раньше, ни позже свободу с дурным влиянием Французской революции).
кринолин
Начиная с 1830-х годов, юбка дамского платья постепенно расширяется (за счёт 6-7 нижних юбок). Шире всего (до 180 см!) она стала в 1860-е годы, когда дамский костюм был немыслим без кринолина, придуманного знаменитым модельером Чарлзом Уортом. По мнению некоторых блюстителей нравственности, широкие юбки позволяли соблюдать предписанную дистанцию между дамами и кавалерами во время прогулок и особенно - во время танцев. Первые кринолины были сильно накрахмаленными нижними юбками. Часто на них нашивали оборки - для пышности. Но им всё же не хватало жёсткости, и тогда в них стали вшивать лёгкие обручи. Эти обручи делали из гнутого тростника или китового уса.
Женщинам кринолин понравился, потому что он позволял избавиться от 5-6 нижних юбок. Но вместе с кринолином пришёл корсет - кошмарное изобретение, с точки зрения женского здоровья. Обычный корсет оказывал на внутренние органы женщины давление в 9 с половиной килограммов, а полноватые модницы, за счёт особенно тугой шнуровки, увеличивали это давление до 40 кг!
В продаже появились и "раздвижные" корсеты, которыми могли пользоваться и "сестричка Лили", и её мама, и её тётушка...
Большинство корсетов были рассчитаны на талию в 50-65 см, более тесные корсеты (с талией меньше 50 см) составляли не больше 6%
Феминистки считают, что употребление корсета было отражением угнетённого положения женщины в условиях патриархата XIX века и сознательным издевательством над женщинами со стороны мужчин, которые стремились всеми возможными способами ограничить женскую свободу. Однако исторические исследования показывают, что многие женщины не только добровольно, но и с благосклонностью приняли это изобретение, потому что корсет позволял им скрывать недостатки их фигуры. Противниками корсетов были, кстати, многие врачи (в то время, подавляющее большинство из них - мужчины...)
ЭТИКЕТ
Другая любимая тема феминисток - это всевозможные правила (установленные, по их мнению, злодеями-мужчинами): что можно и чего нельзя делать хорошо воспитанной девушке. Например, среди основных правил поведения за столом было семь "нельзя" и только одно "можно": можно (и нужно) было есть медленно и тщательно пережёвывать пищу (на каждый кусок во рту - не менее 20 жевательных движений). Среди прочих правил тоже было много ограничений: девушке не рекомендовалось слишком много читать, слишком много говорить, слишком много есть масла и варенья, занимать за столом слишком много места и много чего ещё "слишком". Излишнее проявление эмоций (радости, горя и т. д.) и слишком определённые высказывания (например - по поводу прочитанных книг) тоже не рекомендовались.
В некоторых ситуациях визиты были обязательными: на другой день после званого ужина, например, или в случае болезни (или смерти) кого-то из членов семьи. Но в этих случаях "визит", как правило, не значил "встреча": обычно, визитёры просто оставляли служанке свою визитную карточку, чтобы хозяева знали: такой-то или такая-то поблагодарили за вечеринку, или пожелали скорейшего выздоровления, или выразили сочувствие в связи с утратой. Визиты обычно имели место между 3 часами дня и 5 часами вечера. Если хозяева приглашали визитёров войти, то визиты продолжались обычно около 15 минут и никак не больше получаса. Если женщина входила в комнату, не снимая шали и шляпки, то это значило, что визит будет очень короткий (мужчины в этих случаях держали в руках свою шляпу и трость, а не отдавали их служанке, - впрочем, мужчины, в отличие от женщин, очень редко ездили с визитами; эмансипированные женщины тоже всячески старались увильнуть от этой обязанности).
СМЕРТЬ
В XIX веке в смерти не видели ничего необычного. Несовершенная медицина, низкая средняя продолжительность жизни и высокая детская смертность приводили к тому, что смерть была не исключительной трагедией, как сегодня, а фактом повседневной жизни. Практически каждый год кто-нибудь умирал - если не в вашей семье, то в семье ваших друзей и знакомых...
Вся жизнь религиозных викторианцев была опутана бесчисленными правилами и условностями. ! В 1870-х годах сторонниками Евангелического Движения (Evangelical movement) были даже разработаны "правила поведения" на смертном одре... Хорошей смертью считалась такая, которая оставляла умирающему достаточно времени для того, чтобы подвести итоги своей жизни, попрощаться со своими родными и близкими и попросить у них прощения за причинённые им обиды, сделать необходимые деловые распоряжения, написать завещание, ну и конечно - покаяться перед Богом и попросить у Него отпущения грехов.
Однако в конце века среди врачей получило распространение убеждение в том, что безнадёжный диагноз должен быть скрыт от умирающего, чтобы он не ускорил его смерть.
Интересно, что термин "эвтаназия" употреблялся в XIX веке в значении "облегчённая смерть" (облегчённая с помощью болеутоляющих средств и психологической поддержки). Самоубийство безнадёжных и жестоко страдающих больных с помощью врачей - такая мысль привела бы викторианцев в ужас! Вопрос этот в моральном отношении, конечно, сложный... Но сегодня людям приходится решать и ещё более сложные нравственные вопросы. Например, если мозг умер, а тело продолжает жить (с помощью аппаратов искусственного дыхания и кровообращения), кто принимает решение об отключении этих аппаратов?
Стандартное оповещение о похоронах рассылали друзьям и родственникам. Вопрос о том, могут ли женщины присутствовать на похоронах всегда был спорным. Многие авторы пособий по организации похорон были против участия женщин в погребальной церемонии. Королева Виктория не присутствовала на похоронах принца Альберта... Участники похорон обычно не возвращались в дом усопшего для поминок.
Пышные похороны со сложным ритуалом, которые устраивались для богачей в начале века, постепенно упрощались. В 1875-м году в Лондоне возникла даже общественная организация (Burial, Funeral and Mourning Reform Association), члены которой выступали за более скромные и менее дорогостоящие похороны. В 1870-х годах самые простые и дешёвые похороны обходились в 3 фунта и 5 шиллингов; те, кто побогаче, устраивали более пышные похороны - с четвёркой вороных лошадей, глазурованным катафалком, роскошными плюмажами и другими бесчисленными мелочами (такие похороны обходились в 53 фунта стерлингов). Магазины похоронных принадлежностей и ателье по пошиву траурных платьев приносили владельцам немалую прибыль. Те женщины, которые не могли себе позволить новое чёрное платье, перекрашивали в чёрный цвет одно из своих повседневных платьев (красильщики нередко обещали сделать эту работу за 24 часа).
Траур продолжался от двух недель до 12 месяцев (для вдов). На время траура близкие родственники усопшего отказывались от всяких увеселительных мероприятий и не принимали посетителей (за исключением ближайших друзей и родственников). Женщины не носили ярких платьев. Вдовы целый год носили только чёрное.
"Новые женщины", которые боролись за свободу от предрассудков и условностей старого мира, нередко боролись и против обычая в знак траура носить в течение года чёрную или тёмную одежду.
Иногда вдов можно было встретить на морских курортах, но это потому, что купание в море считалось медицинской, а не развлекательной процедурой. Вдовцы обычно возвращались к работе через три-четыре недели после похорон, однако носили только чёрный костюм в течение трёх месяцев.