Выборг, ч.2 - Их Россия
Оригинал взят у ts58 в Выборг, ч.2 - Их Россия
В предыдущей части был показан Выборг парадный, вылизанный и приятный глазу. По нему с удовольствием прогуливаются туристы, как наши, так и зарубежные. Но всё это великолепие соседствует с разрухой и неухоженностью. В 90-е и в начале 2000-х Выборг был таким почти полностью. Сейчас ситуация кардинально изменилась, но следы былого позора ещё встречаются. Именно им, а также парку Монрепо, который тоже ещё не до конца оклемался от состояния руин, и бытовым мелочам и будет посвящена эта запись.
1. Не могу сказать, что любители пообсасывать разруху и грязь будут настолько же довольны, как и в случае с Беломорском, но всё же в Выборге есть над чем попричитать.
Доходный дом 1897-го, принадлежавший Министерству Обороны и в котором при СССР размещался штаб 30-го гвардейского корпуса, сгорел год назад. Даже на Яндекс-панорамах он предстаёт ещё в полноценном, вполне приличном виде, с декоративной башенкой на крыше:
2. Собор доминиканского монастыря. Построен был в конце XVI-го века, т.е. наряду со шведскими домами и двумя башнями (круглой и ратушной) это одна из старейших построек в Выборге. Правда перестраивался он не единожды, так что оригинального в нём мало. В пострадавшем во время войны соборе, после её завершения, располагался заводской цех. В 1989-м в нём произошёл пожар, после которого он и пребывает в нынешнем состоянии. Надо сказать, что в виде руин он выглядит более зловеще, мрачнее и величественнее, нежели в исходном состоянии, когда он был просто уютной рядовой церковной постройкой. Надеюсь, руки до него у соответствующих структур всё же дойдут и его восстановят, благо что подобное для собора уже не впервой: ещё при шведах католический монастырь здесь упраздняли и использовали как зерновой амбар, а монастырские сооружения разбирали на материал для строительства городских стен. В итоге восстановили, правда уже как лютеранский храм.
3. Дом купеческой гильдии, одно из невоенных зданий Выборга ещё шведского периода. Здание стоит под углом к улице, т.к. на момент его постройки в городе ещё отсутствовала регулярная планировка и улицы проходили по-другому. Крыша на данный момент новая, восстановленная. В большинстве источников гильдейский дом называют древнейшей каменной постройкой на территории Выборга:
4. Руины старого кафедрального собора начала XV-го века. Как и собор Доминиканского монастыря, в XVI-м веке из католического превратился в лютеранский. После Северной войны собор тоже пребывал в руинах и был восстановлен по личному указу Петра I, уже в качестве православного. Так что возрождаться из пепла зданию не в первый раз. До нынешнего состояния его довела война 1939-го года. Колокольня каким-то чудом сохранилась - её видно за руинами. Ныне она известна как Часовая башня, одна из доминант города. В ней проводятся реставрационные работы:
5. Лютеранский Петропавловский собор был построен в 1799-м на средства объединившихся для этих целей шведской и немецкой общин Выборга. До этого их службы проходили в башне ратуши и в соборе Доминиканского монастыря (см. фото 2) вместе с финской общиной. То ли места им там было мало, то ли были проблемы из-за языкового барьера. С 1991-го храм находится в ведении Ингерманландской лютеранской общины:
6. Напротив него - православный Спасо-Преображенский собор XIX-го века, один из главных представителей русской архитектуры в Выборге. Строили его с постоянными изменениями в проекте без малого сто лет. Почти сразу после войны и возвращения Выборга в состав СССР он был передан Русской Православной церкви:
7. В Выборге можно найти весьма интересную сущность - современное искусство времён СССР. В так называемом "Саду скульптур", расположенном близ пересечения Вокзальной улицы и Ленинградского шоссе, установлены девять фигур из гранита, явно отдающих парижским центром Помпиду и прочими чёрными квадратами. Это результат скульптурного симпозиума Союза художников России, прошедшего в Выборге в 1988-м. По их традиции, скульптуры на симпозиуме изготавливаются из местных материалов и остаются в городе его проведения.
8. Одна из фигур, оставшихся с симпозиума, - "Мальчик с кошкой" - расположилась не в вышеупомянутом саду, а на набережной, напротив гостиницы "Дружба", представляющей собой образец такого зыбкого стиля как "советский модернизм". На мой взгляд, здания в этом стиле - без преувеличения потрясающий и сильно недооценённый вклад советского наследия в российскую и мировую архитектуру. Их вроде бы и много кругом, но если приглядеться, они все стоят поодиночке, нет каких-то крупных ансамблей этого стиля. И отношение к ним соответствующее: т.к. всё советское принято считать безвкусицей и хламом, многие подобные здания запущены и разрушаются (например, прославившаяся год назад своим пожаром библиотека ИНИОН РАН в Москве). И уж тем более ни у кого и мысли не возникнет обратить на них внимание во время экскурсии или просто признать за ними какую-то эстетическую ценность. Со временем придёт, конечно, но как обычно у нас бывает, добрую половину лучших образцов к тому времени снесут.
9. Чуть ли не единственная известная сталинка в городе - ж/д вокзал, построенный в 1953-м взамен уничтоженного во Второй Мировой. Свободный выход на платформы закрыт, как во Владимире и Твери. Попасть на перрон можно только по билету. Интересно, почему в этих городах нельзя выйти на платформу без билета, а на большинстве других вокзалов в нашей стране можно?
10. Дабы не заниматься бессмысленным трудом, за исторической справкой по Выборгу отправляю сюда: http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=2396. Автор, на мой взгляд, подробно, компактно и интересным языком описала непростую и увлекательную историю этого города. Я же здесь ограничусь выдержкой наиболее интересных событий из неё.
Совершенно дико посреди средневекового Выборга выглядит этот шедевр ландшафтного дизайна - клубма "Нептун", со сросшимися бровями:
11. История Выборга в целом похожа на историю Сортавала - всё ж таки территория и близость к границе примерно одни и те же. Однако у Выборга она более прямолинейная - он реже переходил из рук в руки, от государства к государству.
Искуственные пещеры в скалистой Петровской горе, что-то типа погреба или складов. По всей видимости относились к системе Анненских укреплений. Ныне заброшены.
12. Известно, что шведы почти не встречая сопротивления пришли на земли тогдашних карел и только начавших осваивать эти места новгородцев и стали здесь закрепляться. До прихода шведов в районе парка Монрепо существовало карельское укрепление, с помощю которого карелы и новгородские купцы контролировали торговый путь из Финского залива в Ладогу.
На фото - единственный дошедший до наших дней бастион Рогатой крепости Выборга - Панцерлакс. Интересно, у многих ли детей в России / в мире игровая площадка расположена рядом с остатками древней крепости?
13. Также существует легенда, основанная на несохранившейся древнерусской летописи, согласно которой город здесь был основан новгородским старейшиной Гостомыслом и назван им в честь старшего сына "Выбором". Википедия склонна подвергать эту легенду сомнению. Но в любом случае карело-новгородское поселение здесь до прихода шведов уже существовало.
"Рогатая крепость" была пристроена к городской стене в конце XVI-го века, в XIX-м - разобрана. Панцерлакс, а также пороховой погреб около него, сохранились и позднее стали основой (в прямом и переносном смысле) для художественного музея, функционалистическое здание которого я показывал в первой части.
14. Видимо благодаря музею территория вокруг бастиона выглядит вполне прилично. Панцерлакс наряду с Выборгским замком относятся к фортификационным сооружениям города, которые сегодня пребывают в не самом плохом состоянии. Территорию Панцерлакса, рядом со зданием музея, в 2011-м украсили аллеей с копиями итальянских скульптур XVII-XVIII-х веков из садов Эрмитажа и Летнего сада Петербурга:
15. А вот Анненские укрепления, находящиеся в стороне от центра города, пребывают в куда более запущенном состоянии. Также известные как Анненкрон, в честь императрицы Анны Иоанновны, они были построены в 1730-1740-х к западу от Выборгского замка на острове Твердыш, недалеко от парка Монрепо.
16. Анненские укрепления ни разу не использовались по назначению. В конце советской эпохи здесь проводились реставрационные работы. Ворота бастионов и стены выглядят вполне неплохо, но большая территория, которую они охватывают, - это безлюдное, поросшее травой место, местами замусоренное и неопрятное. Посреди выходного дня в разных углах этой территории были встречены: две переодевающиеся в кустах девушки, женщина с агрессивной собакой без поводка и намордника, группа бухающих парней.
17. Около Фридрихсгамских ворот Анненкрона в 1910-м была установлена стела над братской могилой русских солдат, павших при взятии города. В начале XX-го века финны снесли стелу, как и памятник Петру со следующего кадра. Восстановлена в 1994-м:
18. Памятник Петру I, установленный в 1910-м на Петровской горе на периферии Анненских укреплений. По задумке авторов, Пётр смотрит на Выборгский замок и взгляд его на замке пересекается со взглядом памятника Торгильсу Кнутссону, который глядит на него с противоположной стороны (см. первую часть). Так и стоит несчастный замок на пограничье между двумя державами, перетягивающими его как канат. Надеюсь, больше изменений государственной принадлежности у этого многострадального города не будет. Этот памятник, кстати, финны рушили дважды - в период независимости после революции и во время оккупации Великой Отечественной войны.
19. Шведы довольно долго пытались овладеть этими землями, и наконец в 1293-м, когда новгородцы были заняты разборками с Золотой Ордой, им это удалось. Карельский острожек был сожжён, о судьбе людей можно только догадываться. В декларативно нейтральной Википедии захват и сожжение карельского острога шведами лаконично назван "основанием замка".
Ещё один памятник русского фортификационного искусства - Восточно-Выборгские укрепления на Батарейной горе. Пребывают в ещё более плачевном состоянии нежели Анненкрон.
20. Замок шведы в Выборге действительно построили мощный. Он ещё долгое время обеспечивал им господство на чужих землях. Новгородцы после этого так и не смогли вернуться сюда. Попыток было много, и пара из них были очень близки к цели, однако то ли хитрость шведов, то ли воля случая решали исход тех событий не в пользу новгородцев.
Размер системы Восточно-Выборгских укреплений весьма внушительный. Сегодня среди руин редутов и батарей располагается не очень опрятный парк культуры и отдыха. Весь этот комплекс отделяет исторический центр Выборга от его советской спальной части, до которой я так и не добрался.
21. В Сортавала карелам и новгородцам довольно долго удавалось отбиваться от шведов и строить там свою жизнь. Шведы сумели захватить те земли только в Смутное время. Территории вокруг современного Выборга же шведы присвоили гораздо раньше, вследствие чего и корни пустили здесь гораздо глубже.
Восточно-Выборгские укрепления были построены в конце XIX-го века по проекту легендарного военного инженера Э.И. Тотлебена:
22. Вернуть эту землю вместе с разросшимся на ней городом Выборгом в состав уже Российской Империи смог лишь Пётр I в ходе Северной войны, и то не с первого раза. Но благодаря умной и жестокой демографической политике шведов проживали здесь уже не православные карелы, либо репрессированные, либо сбежавшие в Россию за годы шведского владычества, а олютераненные шведами финны, завезённые сюда, как и в Сортавала, из западных районов Финляндии. Коренных жителей здесь к тому моменту оставалось около 5% (в западных источниках - 50%).
Сегодня осмотреть фортификационные сооружения на Батарейной горе изблизи можно только по плечи в траве - территория сильно заросла, да к тому же ещё и замусорена.
23. В дальнем углу Восточно-Выборгских укреплений, на Интендантской горе, в 1932-м году по проекту Уно Ульберга было построено так называемое "Певческое поле" - открытая площадка для проведения музыкальных и театральных представлений в тёплое время года, также известная как "Летний театр". После войны и до 2010-го года не использовалось, в результате чего пришло в соответствующее состояние. В 2010-м здесь были проведены восстановительные работы и первые мероприятия. Теперь здесь ежегодно проходит хоровой фестиваль "Песни родной земли", на который съезжаются коллективы из Петербурга, Ленинградской области и Финляндии:
24. В составе Российской Империи для Выборгской губернии были сохранены шведские законы (в том числе благодаря этому крепостное право обошло Выборг стороной) и возможность исповедовать лютеранство.
Типовая стела "Город воинской славы":
25. В 1809-м Россия одержала сокрушительную победу над Швецией в очередной войне, в результате чего в состав Империи целиком вошла Финляндия. И тут победа обернулась дальнейшим тактическим поражением: дабы задобрить новых верноподданных, Александр I передал в состав вновь образованного Великого княжества Финляндского Выборгскую губернию. Ну казалось бы, что такого? Символическая передача территории от одного субъекта другому внутри государства, как с Крымом при Хрущёве.
Любопытное здание 80-х годов. В комплексе с ТЦ "Север" со следующего кадра строилось к Олимпиаде-80:
26. Однако после революции Финляндия с лёгкой руки большевиков получила независимость, и Выборгскую губернию, конечно же, забрала с собой. В результате множество людей проснулись в чужой стране, а Петербург, бывший уже не столицей, но всё равно важнейшим городом, оказался в 30-и километрах от границы с потенциально враждебным государством. Само собой это положило начало для череды кровавых событий первой половины XX-го века, когда в ходе советско-финской и Великой Отечественной войн Выборг и окрестности дважды переходили от финнов к русским и обратно. При этом жителей города гоняли как скот туда-обратно: финское руководство заселяло город финнами, советское, соответственно, гражданами СССР. Финны при этом не гнушались устраивать и этнические чистки с массовыми казнями среди не успевших эвакуироваться советских жителей. Лишь после окончания Второй мировой Выборг наконец-то оставили в покое. Как и у многих других приграничных городов, к сожалению, в истории Выборга много крови и войн, смен государственной принадлежности и взаимных претензий.
Торговый центр "Север", строившийся в едином комплексе с домом с прошлого кадра. В круглой пристройке изначально располагался ресторан. В 90-е там разместили рынок. Возможно, судя по вывеске, первоначальное назначение ему вернули. Здание ТЦ "Север", на мой взгляд, - ещё одно удачное детище "советского модернизма" в Выборге наряду с гостиницей "Дружба".
27. Сразу после войны началось активное восстановление города, в том числе - его исторической архитектуры. Также в советские годы в Выборге было открыто множество промышленных предприятий, среди которых - упомянутый в первой части судомеханический завод, градообразующий судостроительный, специализирующийся на строительстве морских платформ и буровых установок, завод электроинструментов и другие. В позднесоветское время Выборг стал развиваться как туристический центр.
А вот след уже нашего времени - ЖК "Магирус":
28. После перестройки в город пришла бойкая приграничная торговля, а также новые предприятия, в том числе - производственные площадки финских компаний.
В Выборге то тут то там постоянно мелькают сооружения морского порта и внушительных размеров корабли. Это вам не умирающий порт в Беломорске, здесь жизнь кипит и грузооборот растёт с каждым годом:
29. На одном из домов Выборга обратил внимание на весьма странную уличную табличку. Во-первых, такой улицы в Выборге нет, да и табличка с таким названием на ней в единственном числе. Во-вторых, сокращение "улица" написано по-украински ("вулиця"), а само название - по-русски (по-украински должно быть "Клочківська"). Сначала подумал, что развлекаются хлопцы, красившие в жёлто-синий звёзды на московских высотках. На деле же оказалось, что снимают кино про Людмилу Гурченко, которая, как известно, родом из Харькова, роль которого и играет Выборг:
30. Выборг, благодаря своей фактурности, вообще притягивает кинематографистов. Кино здесь снимают уже далеко не в первый раз. Более того, в Выборге с 1993-го проходит ежегодный кинофестиваль "Окно в Европу", на день открытия которого мы как раз попали. Девушки с этого кадра как раз идут на парад, посвящённый открытию. В 2014-м году фестиваль посетил Жерар Депардье, благодаря чему весь холл гостиницы, в которой мы жили, был увешан его фотографиями. Огромный стенд, который по идее должен был быть посвящён фестивалю в целом, т.к. отель принимал гостей мероприятия и журналистов, фото без Депардье почти не содержал. Получилась этакая "стена Депардье". Актёр стал нашим соотечественником меньше трёх лет назад, а уже успел повсеместно наследить: с его наследием также сталкивались в мордовском Инсаре, где он посетил сыроваренный завод.
31. Вообще, про "окно в Европу": судя по вылизанности и активному восстановлению шведско-финских следов и убитости русской архитектуры, Выборг старается быть для русских окном в стереотипную Европу, а для европейцев - в стереотипную Россию:
32. Неожиданно для себя во дворе одного из домов на окраине центральной части Выборга обнаружил вот такую выставку деревянных изваяний. Как оказалось, это результат творчества скульптора Александра Чернова, переехавшего в Выборг в 2004-м после выхода на пенсию:
33. Одним из символов и основных достопримечательностей Выборга является парк Монрепо. Он находится на окраине и стоит особняком от остального города. В принципе, Монрепо это такая вещь в себе, которую правильно рассматривать отдельно, безотносительно городской среды.
Парадные ворота парка, отстроенные в 80-е взамен ранее утраченных:
34. Скажу сразу - меня парк не впечатлил. Ну парк и парк, что мы, парков не видели? Природа красивая и уникальная? Ну это может быть для жителей Питера она уникальна, а мы в Выборг из Карелии приехали, там на сотни километров вокруг такая природа. Шедевральный ландшафтный дизайн и парковый ансамбль? Опять же, какое-нибудь Кусково ничуть не хуже, а Архангельское или Петергоф оставят его далеко позади. Возможно, такое впечатление возникает из-за состояния парка? В советские годы от него камня на камне не осталось, и львиная доля того, что мы здесь сегодня видим, восстановлено в последние два десятка лет.
Главный усадебный дом. Оригинальный, хоть и многие его элементы восстановлены в последние 5 лет. Процесс реставрации до сих пор не доведён до конца:
35. Вообще те целеустремлённость и упорство, с которыми несмотря на все финансовые и бюрократические препоны восстанавливают исторический облик парка в городе, который наверняка финны на полном серьёзе мечтают вновь заполучить, и последние события в мире вполне могли это их желание раздразнить ещё сильнее, заслуживает и глубокого уважения, и удивления одновременно. При всей ценности Монрепо, логичнее было бы сначала восстановить десятки полуразрушенных городов и усадеб в центре страны.
Обелиск Броглио, установленный в память о братьях жены П. Николаи, одного из владельцев усадьбы. Братья французского происхождения погибли в войне с Наполеоном, сражаясь в рядах русской армии:
36. Монрепо - это место, состояние которого вызывает вопросы. С другой стороны, оно активно восстанавливается. Большая часть легендарных парковых построек и скульптур воссозданы в наше время с нуля, взамен утраченных в советское время.
37. Парк Монрепо находится на острове Твердыш. Считается, что именно здесь до прихода шведов располагалось карельское укрепление. Впервые идея по созданию здесь парка зародилась у коменданта выборгской крепости Петра Ступишина. Он владел дачей на этой территории, и первые шаги по формированию здесь какого-то ландшафтного дизайна принадлежали именно ему.
Помимо рукотворных, в Монрепо есть множество и природных достопримечательностей. "Падающий камень" на краю обрыва выглядит так, будто удерживает его тоненькая берёзка. На самом деле, конечно, упасть ему не даёт его собственная масса и сила трения:
38. Через шесть лет после его смерти имение приобрёл президент Санкт-Петербургской академии наук Андрей Львович (урождённый Людвиг Генрих) фон Николаи. Он и его потомки довели идею до ума. Монрепо вплоть до революции принадлежало их семье. А один из символов парка и одновременно одно из самых мрачных и загадочных его мест - остров Людвигштайн (он же "остров мёртвых") с капеллой Людвигсбург, возвышающейся на утёсе над заливом, благодаря чему её видно из многих точек парка. Капелла эта - не что иное, как усыпальница, а сам остров - фамильное кладбище семьи Николаи.
39. Еще с 1820-го доступ на остров посторонним был закрыт, мост разобран, а для посещения кладбища члены семьи использовали паром, что символизировало переправу через Стикс в мир мёртвых. Плюс, на острове не высаживались лиственные деревья, из-за чего в межсезонье он выглядел ещё мрачнее на фоне окружающего парка. В советские годы кладбищу был нанесён значительный урон, однако местом для массовых прогулок остров так и не стал. Учитывая, что потомки Николаи с революции живут за границей, посетителей у острова кроме сотрудников музея-заповедника нет. Так и стоит этот мрачный остров с капеллой наверху - недоступный, таинственный и закрытый, хотя ворота его прекрасно видно с берега. Надо заметить, что такая мрачность и тёмный символизм характерны именно для Западной Европы, выходцем из которой и был Николаи.
40. Дальняя часть Монрепо - это такой большой нетронутый цивилизацией карельский лес, с камнями, лишайниками и берегом залива. Там есть, например, ещё один "падающий камень", под которым даже можно пройти:
В Выборге хорошо заметно, что ценить чужую культуру и архитектуру мы уже научились. Возможно, когда-нибудь научимся ценить и свою. Думаю, ещё лет пять, и Выборг будет неотразим, будет удивлять гостей как атмосферой старой Европы, так и памятниками русской архитектуры. Уверен, что и то, и другое полностью приведут в отличное состояние. Но уже сегодня Выборг невероятно интересен, фотогеничен и уникален. Если Вы по какой-то досадной оплошности до сих пор там не побывали - торопитесь! Выборг того стоит.
А наша поездка по северо-западу России тем временем продолжается. В следующий раз - Кронштадт - город, своей оборонительной сущностью и связью с Петром I похожий на Выборг, но конечно совершенно иной.
В предыдущей части был показан Выборг парадный, вылизанный и приятный глазу. По нему с удовольствием прогуливаются туристы, как наши, так и зарубежные. Но всё это великолепие соседствует с разрухой и неухоженностью. В 90-е и в начале 2000-х Выборг был таким почти полностью. Сейчас ситуация кардинально изменилась, но следы былого позора ещё встречаются. Именно им, а также парку Монрепо, который тоже ещё не до конца оклемался от состояния руин, и бытовым мелочам и будет посвящена эта запись.
1. Не могу сказать, что любители пообсасывать разруху и грязь будут настолько же довольны, как и в случае с Беломорском, но всё же в Выборге есть над чем попричитать.
Доходный дом 1897-го, принадлежавший Министерству Обороны и в котором при СССР размещался штаб 30-го гвардейского корпуса, сгорел год назад. Даже на Яндекс-панорамах он предстаёт ещё в полноценном, вполне приличном виде, с декоративной башенкой на крыше:
2. Собор доминиканского монастыря. Построен был в конце XVI-го века, т.е. наряду со шведскими домами и двумя башнями (круглой и ратушной) это одна из старейших построек в Выборге. Правда перестраивался он не единожды, так что оригинального в нём мало. В пострадавшем во время войны соборе, после её завершения, располагался заводской цех. В 1989-м в нём произошёл пожар, после которого он и пребывает в нынешнем состоянии. Надо сказать, что в виде руин он выглядит более зловеще, мрачнее и величественнее, нежели в исходном состоянии, когда он был просто уютной рядовой церковной постройкой. Надеюсь, руки до него у соответствующих структур всё же дойдут и его восстановят, благо что подобное для собора уже не впервой: ещё при шведах католический монастырь здесь упраздняли и использовали как зерновой амбар, а монастырские сооружения разбирали на материал для строительства городских стен. В итоге восстановили, правда уже как лютеранский храм.
3. Дом купеческой гильдии, одно из невоенных зданий Выборга ещё шведского периода. Здание стоит под углом к улице, т.к. на момент его постройки в городе ещё отсутствовала регулярная планировка и улицы проходили по-другому. Крыша на данный момент новая, восстановленная. В большинстве источников гильдейский дом называют древнейшей каменной постройкой на территории Выборга:
4. Руины старого кафедрального собора начала XV-го века. Как и собор Доминиканского монастыря, в XVI-м веке из католического превратился в лютеранский. После Северной войны собор тоже пребывал в руинах и был восстановлен по личному указу Петра I, уже в качестве православного. Так что возрождаться из пепла зданию не в первый раз. До нынешнего состояния его довела война 1939-го года. Колокольня каким-то чудом сохранилась - её видно за руинами. Ныне она известна как Часовая башня, одна из доминант города. В ней проводятся реставрационные работы:
5. Лютеранский Петропавловский собор был построен в 1799-м на средства объединившихся для этих целей шведской и немецкой общин Выборга. До этого их службы проходили в башне ратуши и в соборе Доминиканского монастыря (см. фото 2) вместе с финской общиной. То ли места им там было мало, то ли были проблемы из-за языкового барьера. С 1991-го храм находится в ведении Ингерманландской лютеранской общины:
6. Напротив него - православный Спасо-Преображенский собор XIX-го века, один из главных представителей русской архитектуры в Выборге. Строили его с постоянными изменениями в проекте без малого сто лет. Почти сразу после войны и возвращения Выборга в состав СССР он был передан Русской Православной церкви:
7. В Выборге можно найти весьма интересную сущность - современное искусство времён СССР. В так называемом "Саду скульптур", расположенном близ пересечения Вокзальной улицы и Ленинградского шоссе, установлены девять фигур из гранита, явно отдающих парижским центром Помпиду и прочими чёрными квадратами. Это результат скульптурного симпозиума Союза художников России, прошедшего в Выборге в 1988-м. По их традиции, скульптуры на симпозиуме изготавливаются из местных материалов и остаются в городе его проведения.
8. Одна из фигур, оставшихся с симпозиума, - "Мальчик с кошкой" - расположилась не в вышеупомянутом саду, а на набережной, напротив гостиницы "Дружба", представляющей собой образец такого зыбкого стиля как "советский модернизм". На мой взгляд, здания в этом стиле - без преувеличения потрясающий и сильно недооценённый вклад советского наследия в российскую и мировую архитектуру. Их вроде бы и много кругом, но если приглядеться, они все стоят поодиночке, нет каких-то крупных ансамблей этого стиля. И отношение к ним соответствующее: т.к. всё советское принято считать безвкусицей и хламом, многие подобные здания запущены и разрушаются (например, прославившаяся год назад своим пожаром библиотека ИНИОН РАН в Москве). И уж тем более ни у кого и мысли не возникнет обратить на них внимание во время экскурсии или просто признать за ними какую-то эстетическую ценность. Со временем придёт, конечно, но как обычно у нас бывает, добрую половину лучших образцов к тому времени снесут.
9. Чуть ли не единственная известная сталинка в городе - ж/д вокзал, построенный в 1953-м взамен уничтоженного во Второй Мировой. Свободный выход на платформы закрыт, как во Владимире и Твери. Попасть на перрон можно только по билету. Интересно, почему в этих городах нельзя выйти на платформу без билета, а на большинстве других вокзалов в нашей стране можно?
10. Дабы не заниматься бессмысленным трудом, за исторической справкой по Выборгу отправляю сюда: http://talusha.3bb.ru/viewtopic.php?id=2396. Автор, на мой взгляд, подробно, компактно и интересным языком описала непростую и увлекательную историю этого города. Я же здесь ограничусь выдержкой наиболее интересных событий из неё.
Совершенно дико посреди средневекового Выборга выглядит этот шедевр ландшафтного дизайна - клубма "Нептун", со сросшимися бровями:
11. История Выборга в целом похожа на историю Сортавала - всё ж таки территория и близость к границе примерно одни и те же. Однако у Выборга она более прямолинейная - он реже переходил из рук в руки, от государства к государству.
Искуственные пещеры в скалистой Петровской горе, что-то типа погреба или складов. По всей видимости относились к системе Анненских укреплений. Ныне заброшены.
12. Известно, что шведы почти не встречая сопротивления пришли на земли тогдашних карел и только начавших осваивать эти места новгородцев и стали здесь закрепляться. До прихода шведов в районе парка Монрепо существовало карельское укрепление, с помощю которого карелы и новгородские купцы контролировали торговый путь из Финского залива в Ладогу.
На фото - единственный дошедший до наших дней бастион Рогатой крепости Выборга - Панцерлакс. Интересно, у многих ли детей в России / в мире игровая площадка расположена рядом с остатками древней крепости?
13. Также существует легенда, основанная на несохранившейся древнерусской летописи, согласно которой город здесь был основан новгородским старейшиной Гостомыслом и назван им в честь старшего сына "Выбором". Википедия склонна подвергать эту легенду сомнению. Но в любом случае карело-новгородское поселение здесь до прихода шведов уже существовало.
"Рогатая крепость" была пристроена к городской стене в конце XVI-го века, в XIX-м - разобрана. Панцерлакс, а также пороховой погреб около него, сохранились и позднее стали основой (в прямом и переносном смысле) для художественного музея, функционалистическое здание которого я показывал в первой части.
14. Видимо благодаря музею территория вокруг бастиона выглядит вполне прилично. Панцерлакс наряду с Выборгским замком относятся к фортификационным сооружениям города, которые сегодня пребывают в не самом плохом состоянии. Территорию Панцерлакса, рядом со зданием музея, в 2011-м украсили аллеей с копиями итальянских скульптур XVII-XVIII-х веков из садов Эрмитажа и Летнего сада Петербурга:
15. А вот Анненские укрепления, находящиеся в стороне от центра города, пребывают в куда более запущенном состоянии. Также известные как Анненкрон, в честь императрицы Анны Иоанновны, они были построены в 1730-1740-х к западу от Выборгского замка на острове Твердыш, недалеко от парка Монрепо.
16. Анненские укрепления ни разу не использовались по назначению. В конце советской эпохи здесь проводились реставрационные работы. Ворота бастионов и стены выглядят вполне неплохо, но большая территория, которую они охватывают, - это безлюдное, поросшее травой место, местами замусоренное и неопрятное. Посреди выходного дня в разных углах этой территории были встречены: две переодевающиеся в кустах девушки, женщина с агрессивной собакой без поводка и намордника, группа бухающих парней.
17. Около Фридрихсгамских ворот Анненкрона в 1910-м была установлена стела над братской могилой русских солдат, павших при взятии города. В начале XX-го века финны снесли стелу, как и памятник Петру со следующего кадра. Восстановлена в 1994-м:
18. Памятник Петру I, установленный в 1910-м на Петровской горе на периферии Анненских укреплений. По задумке авторов, Пётр смотрит на Выборгский замок и взгляд его на замке пересекается со взглядом памятника Торгильсу Кнутссону, который глядит на него с противоположной стороны (см. первую часть). Так и стоит несчастный замок на пограничье между двумя державами, перетягивающими его как канат. Надеюсь, больше изменений государственной принадлежности у этого многострадального города не будет. Этот памятник, кстати, финны рушили дважды - в период независимости после революции и во время оккупации Великой Отечественной войны.
19. Шведы довольно долго пытались овладеть этими землями, и наконец в 1293-м, когда новгородцы были заняты разборками с Золотой Ордой, им это удалось. Карельский острожек был сожжён, о судьбе людей можно только догадываться. В декларативно нейтральной Википедии захват и сожжение карельского острога шведами лаконично назван "основанием замка".
Ещё один памятник русского фортификационного искусства - Восточно-Выборгские укрепления на Батарейной горе. Пребывают в ещё более плачевном состоянии нежели Анненкрон.
20. Замок шведы в Выборге действительно построили мощный. Он ещё долгое время обеспечивал им господство на чужих землях. Новгородцы после этого так и не смогли вернуться сюда. Попыток было много, и пара из них были очень близки к цели, однако то ли хитрость шведов, то ли воля случая решали исход тех событий не в пользу новгородцев.
Размер системы Восточно-Выборгских укреплений весьма внушительный. Сегодня среди руин редутов и батарей располагается не очень опрятный парк культуры и отдыха. Весь этот комплекс отделяет исторический центр Выборга от его советской спальной части, до которой я так и не добрался.
21. В Сортавала карелам и новгородцам довольно долго удавалось отбиваться от шведов и строить там свою жизнь. Шведы сумели захватить те земли только в Смутное время. Территории вокруг современного Выборга же шведы присвоили гораздо раньше, вследствие чего и корни пустили здесь гораздо глубже.
Восточно-Выборгские укрепления были построены в конце XIX-го века по проекту легендарного военного инженера Э.И. Тотлебена:
22. Вернуть эту землю вместе с разросшимся на ней городом Выборгом в состав уже Российской Империи смог лишь Пётр I в ходе Северной войны, и то не с первого раза. Но благодаря умной и жестокой демографической политике шведов проживали здесь уже не православные карелы, либо репрессированные, либо сбежавшие в Россию за годы шведского владычества, а олютераненные шведами финны, завезённые сюда, как и в Сортавала, из западных районов Финляндии. Коренных жителей здесь к тому моменту оставалось около 5% (в западных источниках - 50%).
Сегодня осмотреть фортификационные сооружения на Батарейной горе изблизи можно только по плечи в траве - территория сильно заросла, да к тому же ещё и замусорена.
23. В дальнем углу Восточно-Выборгских укреплений, на Интендантской горе, в 1932-м году по проекту Уно Ульберга было построено так называемое "Певческое поле" - открытая площадка для проведения музыкальных и театральных представлений в тёплое время года, также известная как "Летний театр". После войны и до 2010-го года не использовалось, в результате чего пришло в соответствующее состояние. В 2010-м здесь были проведены восстановительные работы и первые мероприятия. Теперь здесь ежегодно проходит хоровой фестиваль "Песни родной земли", на который съезжаются коллективы из Петербурга, Ленинградской области и Финляндии:
24. В составе Российской Империи для Выборгской губернии были сохранены шведские законы (в том числе благодаря этому крепостное право обошло Выборг стороной) и возможность исповедовать лютеранство.
Типовая стела "Город воинской славы":
25. В 1809-м Россия одержала сокрушительную победу над Швецией в очередной войне, в результате чего в состав Империи целиком вошла Финляндия. И тут победа обернулась дальнейшим тактическим поражением: дабы задобрить новых верноподданных, Александр I передал в состав вновь образованного Великого княжества Финляндского Выборгскую губернию. Ну казалось бы, что такого? Символическая передача территории от одного субъекта другому внутри государства, как с Крымом при Хрущёве.
Любопытное здание 80-х годов. В комплексе с ТЦ "Север" со следующего кадра строилось к Олимпиаде-80:
26. Однако после революции Финляндия с лёгкой руки большевиков получила независимость, и Выборгскую губернию, конечно же, забрала с собой. В результате множество людей проснулись в чужой стране, а Петербург, бывший уже не столицей, но всё равно важнейшим городом, оказался в 30-и километрах от границы с потенциально враждебным государством. Само собой это положило начало для череды кровавых событий первой половины XX-го века, когда в ходе советско-финской и Великой Отечественной войн Выборг и окрестности дважды переходили от финнов к русским и обратно. При этом жителей города гоняли как скот туда-обратно: финское руководство заселяло город финнами, советское, соответственно, гражданами СССР. Финны при этом не гнушались устраивать и этнические чистки с массовыми казнями среди не успевших эвакуироваться советских жителей. Лишь после окончания Второй мировой Выборг наконец-то оставили в покое. Как и у многих других приграничных городов, к сожалению, в истории Выборга много крови и войн, смен государственной принадлежности и взаимных претензий.
Торговый центр "Север", строившийся в едином комплексе с домом с прошлого кадра. В круглой пристройке изначально располагался ресторан. В 90-е там разместили рынок. Возможно, судя по вывеске, первоначальное назначение ему вернули. Здание ТЦ "Север", на мой взгляд, - ещё одно удачное детище "советского модернизма" в Выборге наряду с гостиницей "Дружба".
27. Сразу после войны началось активное восстановление города, в том числе - его исторической архитектуры. Также в советские годы в Выборге было открыто множество промышленных предприятий, среди которых - упомянутый в первой части судомеханический завод, градообразующий судостроительный, специализирующийся на строительстве морских платформ и буровых установок, завод электроинструментов и другие. В позднесоветское время Выборг стал развиваться как туристический центр.
А вот след уже нашего времени - ЖК "Магирус":
28. После перестройки в город пришла бойкая приграничная торговля, а также новые предприятия, в том числе - производственные площадки финских компаний.
В Выборге то тут то там постоянно мелькают сооружения морского порта и внушительных размеров корабли. Это вам не умирающий порт в Беломорске, здесь жизнь кипит и грузооборот растёт с каждым годом:
29. На одном из домов Выборга обратил внимание на весьма странную уличную табличку. Во-первых, такой улицы в Выборге нет, да и табличка с таким названием на ней в единственном числе. Во-вторых, сокращение "улица" написано по-украински ("вулиця"), а само название - по-русски (по-украински должно быть "Клочківська"). Сначала подумал, что развлекаются хлопцы, красившие в жёлто-синий звёзды на московских высотках. На деле же оказалось, что снимают кино про Людмилу Гурченко, которая, как известно, родом из Харькова, роль которого и играет Выборг:
30. Выборг, благодаря своей фактурности, вообще притягивает кинематографистов. Кино здесь снимают уже далеко не в первый раз. Более того, в Выборге с 1993-го проходит ежегодный кинофестиваль "Окно в Европу", на день открытия которого мы как раз попали. Девушки с этого кадра как раз идут на парад, посвящённый открытию. В 2014-м году фестиваль посетил Жерар Депардье, благодаря чему весь холл гостиницы, в которой мы жили, был увешан его фотографиями. Огромный стенд, который по идее должен был быть посвящён фестивалю в целом, т.к. отель принимал гостей мероприятия и журналистов, фото без Депардье почти не содержал. Получилась этакая "стена Депардье". Актёр стал нашим соотечественником меньше трёх лет назад, а уже успел повсеместно наследить: с его наследием также сталкивались в мордовском Инсаре, где он посетил сыроваренный завод.
31. Вообще, про "окно в Европу": судя по вылизанности и активному восстановлению шведско-финских следов и убитости русской архитектуры, Выборг старается быть для русских окном в стереотипную Европу, а для европейцев - в стереотипную Россию:
32. Неожиданно для себя во дворе одного из домов на окраине центральной части Выборга обнаружил вот такую выставку деревянных изваяний. Как оказалось, это результат творчества скульптора Александра Чернова, переехавшего в Выборг в 2004-м после выхода на пенсию:
33. Одним из символов и основных достопримечательностей Выборга является парк Монрепо. Он находится на окраине и стоит особняком от остального города. В принципе, Монрепо это такая вещь в себе, которую правильно рассматривать отдельно, безотносительно городской среды.
Парадные ворота парка, отстроенные в 80-е взамен ранее утраченных:
34. Скажу сразу - меня парк не впечатлил. Ну парк и парк, что мы, парков не видели? Природа красивая и уникальная? Ну это может быть для жителей Питера она уникальна, а мы в Выборг из Карелии приехали, там на сотни километров вокруг такая природа. Шедевральный ландшафтный дизайн и парковый ансамбль? Опять же, какое-нибудь Кусково ничуть не хуже, а Архангельское или Петергоф оставят его далеко позади. Возможно, такое впечатление возникает из-за состояния парка? В советские годы от него камня на камне не осталось, и львиная доля того, что мы здесь сегодня видим, восстановлено в последние два десятка лет.
Главный усадебный дом. Оригинальный, хоть и многие его элементы восстановлены в последние 5 лет. Процесс реставрации до сих пор не доведён до конца:
35. Вообще те целеустремлённость и упорство, с которыми несмотря на все финансовые и бюрократические препоны восстанавливают исторический облик парка в городе, который наверняка финны на полном серьёзе мечтают вновь заполучить, и последние события в мире вполне могли это их желание раздразнить ещё сильнее, заслуживает и глубокого уважения, и удивления одновременно. При всей ценности Монрепо, логичнее было бы сначала восстановить десятки полуразрушенных городов и усадеб в центре страны.
Обелиск Броглио, установленный в память о братьях жены П. Николаи, одного из владельцев усадьбы. Братья французского происхождения погибли в войне с Наполеоном, сражаясь в рядах русской армии:
36. Монрепо - это место, состояние которого вызывает вопросы. С другой стороны, оно активно восстанавливается. Большая часть легендарных парковых построек и скульптур воссозданы в наше время с нуля, взамен утраченных в советское время.
37. Парк Монрепо находится на острове Твердыш. Считается, что именно здесь до прихода шведов располагалось карельское укрепление. Впервые идея по созданию здесь парка зародилась у коменданта выборгской крепости Петра Ступишина. Он владел дачей на этой территории, и первые шаги по формированию здесь какого-то ландшафтного дизайна принадлежали именно ему.
Помимо рукотворных, в Монрепо есть множество и природных достопримечательностей. "Падающий камень" на краю обрыва выглядит так, будто удерживает его тоненькая берёзка. На самом деле, конечно, упасть ему не даёт его собственная масса и сила трения:
38. Через шесть лет после его смерти имение приобрёл президент Санкт-Петербургской академии наук Андрей Львович (урождённый Людвиг Генрих) фон Николаи. Он и его потомки довели идею до ума. Монрепо вплоть до революции принадлежало их семье. А один из символов парка и одновременно одно из самых мрачных и загадочных его мест - остров Людвигштайн (он же "остров мёртвых") с капеллой Людвигсбург, возвышающейся на утёсе над заливом, благодаря чему её видно из многих точек парка. Капелла эта - не что иное, как усыпальница, а сам остров - фамильное кладбище семьи Николаи.
39. Еще с 1820-го доступ на остров посторонним был закрыт, мост разобран, а для посещения кладбища члены семьи использовали паром, что символизировало переправу через Стикс в мир мёртвых. Плюс, на острове не высаживались лиственные деревья, из-за чего в межсезонье он выглядел ещё мрачнее на фоне окружающего парка. В советские годы кладбищу был нанесён значительный урон, однако местом для массовых прогулок остров так и не стал. Учитывая, что потомки Николаи с революции живут за границей, посетителей у острова кроме сотрудников музея-заповедника нет. Так и стоит этот мрачный остров с капеллой наверху - недоступный, таинственный и закрытый, хотя ворота его прекрасно видно с берега. Надо заметить, что такая мрачность и тёмный символизм характерны именно для Западной Европы, выходцем из которой и был Николаи.
40. Дальняя часть Монрепо - это такой большой нетронутый цивилизацией карельский лес, с камнями, лишайниками и берегом залива. Там есть, например, ещё один "падающий камень", под которым даже можно пройти:
В Выборге хорошо заметно, что ценить чужую культуру и архитектуру мы уже научились. Возможно, когда-нибудь научимся ценить и свою. Думаю, ещё лет пять, и Выборг будет неотразим, будет удивлять гостей как атмосферой старой Европы, так и памятниками русской архитектуры. Уверен, что и то, и другое полностью приведут в отличное состояние. Но уже сегодня Выборг невероятно интересен, фотогеничен и уникален. Если Вы по какой-то досадной оплошности до сих пор там не побывали - торопитесь! Выборг того стоит.
А наша поездка по северо-западу России тем временем продолжается. В следующий раз - Кронштадт - город, своей оборонительной сущностью и связью с Петром I похожий на Выборг, но конечно совершенно иной.