Рассказ байкалопроходимца
Люди, которые внимательно читают мой журнал, знают, что одним из давних моих интересов является гуляние по льду Байкала. Старая Ангасолка - Слюдянка, Листвянка - Танхой, Бугульдейка - Большое Голоустное - вот пройденные пути. Некоторые - не раз. Хожу я пешком, хотя у нас Байкальские ледовые маршруты преодолеваются на велосипедах, на лыжах, на коньках, на снегоходах. Но… на лыжах я не настолько силен, на коньках вообще не умею! Отправляясь в ледяной поход, надо понимать, что Байкал застывает неравномерно и всегда - не полностью! Зима может быть много или малоснежной. Там может быть все, что угодно: трещины, торосы, полыньи, скользкая ледяная пустошь или снегу по лодыжки. Наконец, ранняя весна может растопить лед сверху - и гуляй по снежно-водяной жиже!
Читатели, никогда не гулявшие по Байкалу, наверное, удивятся, если услышат, что ходить по Байкалу лучше именно весной. Лёд еще крепок и выдерживает человека, идти тепло, можно получить первый загар и даже «сгореть»! Застывший Байкал образует впадину - и ты идешь, по сути, по вогнутой линзе, отражающей солнечный свет. Поэтому в экипировку покорителя Байкала обязательно входят солнечные очки.
В это время Байкал начинает «дышать»: подтаявший лёд трещит, трещины расходятся со звуком шин надвигающегося на тебя многотонного грузовика, скрежет расходится вокруг и разрешается очень низким набатным «бом». В эту секунду всегда шутишь, мол, это омули делают свои лунки. Весело и страшно! Особенно, когда треск застает тебя в 20 километрах от любого берега, когда, как в анекдоте, ближайшая земля - «вниз»!
В первый раз я вышел на лёд 4 года назад: из Листвянки в Танхой. В компании kinkar, sherlie, brenan, wy_tzu, shakty и еще кучи ролевых людей. Листвянка-Танхой - это около 40 километров через озеро, с иркутского на бурятский берег. Путешествие рассчитывается почти на сутки: 10-12 часов ты идешь, 6-7 часов проводишь в дороге, еще часов 5-7 ждешь транспорта. Танхой - небольшая станция на Транссибе, поэтому не все поезда на ней останавливаются, а электричка до Слюдянки проходит только вечером. Путешествие было для меня своеобразным боевым крещением. Первую половину пути дул сильный боковой ветер, вторую - валил снег. В сочетании с ветром. Короче, в пургу мы попали знатную, наплутали пару-тройку лишних километров. Было холодно, скользко (а я вышел без лыжных палок) и не было видно, куда идем. А последние 10 километров, когда все уже очень устали, приходилось преодолевать коварный подтаявший наст: когда один твой шаг остается на поверхности, а на втором - проваливаешься; и даже ходьба след в след не помогает - ты проваливаешься там, где до тебя уже прошли. Отчетливо помню вымученно-красные глаза коллег и заверения, «что больше на лёд ни ногой». Я тоже так считал… А на следующий год сорвался уже в 90-километровый пеший поход по льду.
В этот раз, очень хотелось повторить маршрут, я даже взывал об этом к ЖЖ-общественности, но мало героев. И в результате: объединив усилия с kinkarом, sherlie, мы назначили время сбора на 00.00 5 апреля. Компания состояла из их приятеля Алексея, vasilina_irk, ее матушки с подругой, и собачки Юлы. Из той компании, которую настойчиво собирал я, никто не пошел. В последние дни все отказались, а один юноша просто перепутал время суток: и вместо 12 часов ночи субботы решил ехать в 12 часов субботнего дня. Героем дня стал хоровой коллега Петя - невзрачный скучный юноша, который очень хотел пойти. Я не очень хотел с ним идти (извини уж, Петя) в силу некоторых причин, но он очень хотел пересечь Байкал. И даже когда ему сказали, что места в машине нет - он все равно очень хотел пойти… Где-то в 6 часов вечера он взял машину до Листвянки и дождался нас на берегу озера. А выступали мы глубокой ночью. Маршрут он прошел первым и компании не расстроил. Уже в иркутском трамвае я спросил его:
- А как ты решился-то идти с нами?
- Ну, сначала я боялся, а потом, когда сел в машину, понял, что поздно бояться.
Молодчага - парень! Захотел - и добился своего!
Вечер пятницы был посвящен лихорадочным сборам и даже скорой поездке в 9 вечера за очками в Лисиху. Хорошо, что съездил именно на велосипеде: в моей чумной голове зрела мысль «а не поехать ли на место встречи в Академгородок на велике?» Жаль же денег на такси тратить! Да и трафик ночью небольшой %-) Но когда скрылось солнце, пальцы на руле стали подмерзать, а с большим рюкзаком за плечами (два термоса, запасная одежда на случай «провала», легкая одежда на переодевание, ботинки с шипами, лыжные палки) я еще не ездил. Оставив авантюрную затею (к немалой радости мамы!) в начале двенадцатого я пошел на остановку. На улице Третьего июля тут же поймал машину, в которой уже сидело три человека. Из пререкания водителя с не очень довольными соседством пассажирами стало ясно, что они поймали на улице такси в Первомайский (один из спальных районов) за 100 рублей. А «минималка» в нашем городе давно 150 рублей. Мне же - только Новый мост переехать! Водитель не сильно настаивал на оплате, он, так сказать, в воспитательных целях меня подобрал или весело мстил. Справедливость была восстановлена. За 50 рублей я доехал до станции Академической, от которой до Академа - минут 10 -15 здоровой ходьбы. ;-)
В 1:30 в Листвянке шёл дождь. Стартуем от Рыбзавода. У берега плещется вода вперемешку с крошевом льдин. Куда мы идем?! В Листвянке лёд всегда тонкий, а исток Ангары - вообще никогда не замерзает. И таять здесь лёд начинает гораздо раньше - с бурятской подветренной стороны всегда больше снега. Там весна пока до льда доберется, а у нас - уже через воду перепрыгиваешь. Отходим от берега, устанавливаем курс и топаем. Лед уже источен солнечными лучами и напоминает тупую тёрку. Людям ничего, а собачке - трудно. Представьте себе километры массажного коврика - и поймете, каково ей было! Но все равно она весело бежит, временами подпрыгивая к руке хозяйки. Сразу же за Листвянкой нас встречает поле торосов с шапками наста. Слой снега скрывает оттаянную воду. Проваливаешься! Моим рабочим прорезиненным ботинкам с толстой подошвой все нипочем. А вот попутчиков ожидают хлюпающие ботинки и мокрая джинсовая материя. И это в самом начале пути!
Эти кындалы мне подарили нефтяники, когда я ездил с ними на Верхнюю Чону: прорезиненные, с высокой шнуровкой и синтетическим валенком внутри. Они не гнутся, нога постоянно в зафиксированном положении … Не промокают. Зато скоро начали болеть стопы. Сняв на станции ботинки, я обнаружил несколько уже вполне созревших и даже успевших вытечь мозолей. За сухие ноги пришлось платить адекватной ценой.
В ритм вошел довольно быстро: километра через три. Идем при свете фонарей. Каждый час отдыхаем минут десять - и снова в путь. Пронизывающий холодный ветер не дает стоять на месте чуть вспотевшему телу. На 5-6-й час стоянки становятся длиннее. Но скорость группы всю дорогу держится 4,5 - 5 километров в час (сверяли по приемнику GPS). Очень хочется спать. Ночь на дворе и организм не понимает, почему его заставляют двигаться! В прошлый раз мы сбивали сон болтологией, хохмами и шутками, орали дурацкие песни (Что может быть более идиотским, чем «Убили негра» или «Хару-мабуру» среди ночи на льду!!!). В этот раз разговор не идет. И мы идем в тишине. Только хруст льда под ногами и раздражающий скрежет палок по льду. Попутчики мои не используют инструмент и волочат их за собой. Я же стараюсь ставить палки, словно я иду на лыжах. Помогает, пока плечи под грузом рюкзака не начинают ныть. Тогда несу их перед собой или забрасываю на плечо. Мы идем в тишине… Мы идем в тишине… «Мы идем в тишине по убитой весне…» - это я начинаю тихонько про себя петь «Черного Лукича». Песня позволяет остаться в сознании.
Периодически ловлю себя на мысли, что мои ноги сами собой несут куда-то вбок, как пьяного. Постоянно кажется, что мы идем по диагонали. Уже и огни Листвянки позади, и идем в одном направлении пару часов, а все равно назойливое ощущение не покидает. А из темноты все время ждешь появления кого-нибудь. Этот Кто-Нибудь точно всматривается в тебя и постоянно перемещается перед твоими глазами сгустками темноты. Фонарик не приносит определенности. В его свете даже крутящаяся под ногами собачонка то ласкается к тебе голубоглазым ангелом, то вертится красноглазым чертенком.
От сна спасает фруктово-ореховая смесь. Сладкое разгоняет кровь и прибавляет сил. Воодушевившись, ты идешь будто бы даже быстрее, но через полчаса топливо кончается и ты плетешься до следующего привала, малодушно желая отдыха.
На привалах валимся на рюкзаки. Делать это надо быстро. Иначе твое место займет собака, которая тоже не прочь погреть конечности на теплой - сухой или влажной, не важно - поверхности. На 10-15 минут можно провалиться в сон. Некоторые так и делают. Я же разминаю голеностоп. От галогенной лампы начинают болеть глаза: выключаю фонарик и включаю только, чтобы преодолеть наплыв.
В семь начинает светать. Сквозь серые сумерки начинают проступать лица попутчиков. Тут даже лица друзей малоузнаваемы! Вот что бывает, когда ты часами общаешься с человеком только голосом. Предметы обретают черты. Кажется, что лед вокруг тебя имеет рельеф - будто летишь на самолете над какой-то холмистой местностью: реки - трещины, торосы - возвышенности.
Ура! Мы прошли половину пути! Делаем праздничное фото, опираясь на палки! Но цели нашего путешествия до сих пор не видать на горизонте. Часов с четырех мы шли на далекий свет Танхоя. Теперь же он гаснет, а сзади проступают силуэты гор, подсвеченные заоблачным рассветом. Кажется, что мы ушли совсем не так далеко, как утверждает GPS-приемник, и собственные ноги обманывают! В прошлый раз потухшие огни стали для меня главным психологическим испытанием. Как это - идти не зная цели?! В этот раз больше доверяешь ведущим kinkarу и Алексею. Но главное, знаешь - цель впереди. И всего в пяти часах пути.
При свете идти лучше. Спать уже не хочется. Открывается какое-то там по счету дыхание. Любуешься льдом. Байкальский лёд чистый, как и его вода. Если не видели - то просто поверьте: дно видно под многометровой толщей воды! Лёд не так прозрачен, он испещрен микротрещинами, пузырьками воздуха, вмерзшими снежинками. А еще - он разноцветен. Прозрачно-белесый, белый, зеленовато-голубой, синий, серый, даже почти черный! Когда наступаешь на льдины - они крошатся, оставляя под ботинком мириады узких ледяных иголок.
У самого Танхоя очередное торосное поле. Могучее озеро столкнуло льдины так, что глыбы прозрачного льда стоят стоймя, словно ростовое зеркало. Часам к девяти в утренней дымке появляются очертания гор. Они встают перед глазами темной полосой, но ошибки быть не может: у облаков не бывает острых углов, да и горы гораздо темнее серого неба. Скоро разъяснилось! Лучи солнца заискрили в льдинках. А перед глазами встали величественные белые пики, нависающие над поселком. Ради такого вида стоило топать без малого 30 километров!!! На самом деле, до них еще идти и идти, а высота - около 2 000 метров. Но, кажется, до них рукой подать.
Солнце жарит уже нестерпимо: свитер и флиска отправляются в рюкзак, а на штанах расстегиваются молнии для вентиляции, на лицо наносится крем от загара, очки (а я уж думал, что зря за ними по ночном городу гнал на велике). В 12.00 уже можно быть на станции, но что делать в крохотном поселке на берегу Байкала?! Потому решаем делать длинные привалы, несколько раз завтракаем и даже обедаем. Кто-то звонит домой, кто-то просто валяется на каремате, кто-то болтает. Приходим на станцию только ближе к трем, уставшие, но полные впечатлений. Припекает, но подлый ветер все равно не дает долго засиживаться. Уходим на подветренную сторону вокзала и разлагаемся пару часов до электрички. Дежурные шутки на тему, какое сегодня число. Ленивые разговоры. Скоро самолетное кресло вагона второго класса обнимает тело - и оно мгновенно засыпает. Второй сон ждет уже только дома, до которого добираешься уже опять по темноте. Путешествие кончилось. От него остались только фотографии на чужих фотоаппаратах, гудение ног да значок «байкалопроходимца», который торжественно вручил kinkar. А вид трехглавой белоснежной горы на горизонте стоит перед глазами до сих пор.
P.s. Рассказ sherlie с фотографиями
Читатели, никогда не гулявшие по Байкалу, наверное, удивятся, если услышат, что ходить по Байкалу лучше именно весной. Лёд еще крепок и выдерживает человека, идти тепло, можно получить первый загар и даже «сгореть»! Застывший Байкал образует впадину - и ты идешь, по сути, по вогнутой линзе, отражающей солнечный свет. Поэтому в экипировку покорителя Байкала обязательно входят солнечные очки.
В это время Байкал начинает «дышать»: подтаявший лёд трещит, трещины расходятся со звуком шин надвигающегося на тебя многотонного грузовика, скрежет расходится вокруг и разрешается очень низким набатным «бом». В эту секунду всегда шутишь, мол, это омули делают свои лунки. Весело и страшно! Особенно, когда треск застает тебя в 20 километрах от любого берега, когда, как в анекдоте, ближайшая земля - «вниз»!
В первый раз я вышел на лёд 4 года назад: из Листвянки в Танхой. В компании kinkar, sherlie, brenan, wy_tzu, shakty и еще кучи ролевых людей. Листвянка-Танхой - это около 40 километров через озеро, с иркутского на бурятский берег. Путешествие рассчитывается почти на сутки: 10-12 часов ты идешь, 6-7 часов проводишь в дороге, еще часов 5-7 ждешь транспорта. Танхой - небольшая станция на Транссибе, поэтому не все поезда на ней останавливаются, а электричка до Слюдянки проходит только вечером. Путешествие было для меня своеобразным боевым крещением. Первую половину пути дул сильный боковой ветер, вторую - валил снег. В сочетании с ветром. Короче, в пургу мы попали знатную, наплутали пару-тройку лишних километров. Было холодно, скользко (а я вышел без лыжных палок) и не было видно, куда идем. А последние 10 километров, когда все уже очень устали, приходилось преодолевать коварный подтаявший наст: когда один твой шаг остается на поверхности, а на втором - проваливаешься; и даже ходьба след в след не помогает - ты проваливаешься там, где до тебя уже прошли. Отчетливо помню вымученно-красные глаза коллег и заверения, «что больше на лёд ни ногой». Я тоже так считал… А на следующий год сорвался уже в 90-километровый пеший поход по льду.
В этот раз, очень хотелось повторить маршрут, я даже взывал об этом к ЖЖ-общественности, но мало героев. И в результате: объединив усилия с kinkarом, sherlie, мы назначили время сбора на 00.00 5 апреля. Компания состояла из их приятеля Алексея, vasilina_irk, ее матушки с подругой, и собачки Юлы. Из той компании, которую настойчиво собирал я, никто не пошел. В последние дни все отказались, а один юноша просто перепутал время суток: и вместо 12 часов ночи субботы решил ехать в 12 часов субботнего дня. Героем дня стал хоровой коллега Петя - невзрачный скучный юноша, который очень хотел пойти. Я не очень хотел с ним идти (извини уж, Петя) в силу некоторых причин, но он очень хотел пересечь Байкал. И даже когда ему сказали, что места в машине нет - он все равно очень хотел пойти… Где-то в 6 часов вечера он взял машину до Листвянки и дождался нас на берегу озера. А выступали мы глубокой ночью. Маршрут он прошел первым и компании не расстроил. Уже в иркутском трамвае я спросил его:
- А как ты решился-то идти с нами?
- Ну, сначала я боялся, а потом, когда сел в машину, понял, что поздно бояться.
Молодчага - парень! Захотел - и добился своего!
Вечер пятницы был посвящен лихорадочным сборам и даже скорой поездке в 9 вечера за очками в Лисиху. Хорошо, что съездил именно на велосипеде: в моей чумной голове зрела мысль «а не поехать ли на место встречи в Академгородок на велике?» Жаль же денег на такси тратить! Да и трафик ночью небольшой %-) Но когда скрылось солнце, пальцы на руле стали подмерзать, а с большим рюкзаком за плечами (два термоса, запасная одежда на случай «провала», легкая одежда на переодевание, ботинки с шипами, лыжные палки) я еще не ездил. Оставив авантюрную затею (к немалой радости мамы!) в начале двенадцатого я пошел на остановку. На улице Третьего июля тут же поймал машину, в которой уже сидело три человека. Из пререкания водителя с не очень довольными соседством пассажирами стало ясно, что они поймали на улице такси в Первомайский (один из спальных районов) за 100 рублей. А «минималка» в нашем городе давно 150 рублей. Мне же - только Новый мост переехать! Водитель не сильно настаивал на оплате, он, так сказать, в воспитательных целях меня подобрал или весело мстил. Справедливость была восстановлена. За 50 рублей я доехал до станции Академической, от которой до Академа - минут 10 -15 здоровой ходьбы. ;-)
В 1:30 в Листвянке шёл дождь. Стартуем от Рыбзавода. У берега плещется вода вперемешку с крошевом льдин. Куда мы идем?! В Листвянке лёд всегда тонкий, а исток Ангары - вообще никогда не замерзает. И таять здесь лёд начинает гораздо раньше - с бурятской подветренной стороны всегда больше снега. Там весна пока до льда доберется, а у нас - уже через воду перепрыгиваешь. Отходим от берега, устанавливаем курс и топаем. Лед уже источен солнечными лучами и напоминает тупую тёрку. Людям ничего, а собачке - трудно. Представьте себе километры массажного коврика - и поймете, каково ей было! Но все равно она весело бежит, временами подпрыгивая к руке хозяйки. Сразу же за Листвянкой нас встречает поле торосов с шапками наста. Слой снега скрывает оттаянную воду. Проваливаешься! Моим рабочим прорезиненным ботинкам с толстой подошвой все нипочем. А вот попутчиков ожидают хлюпающие ботинки и мокрая джинсовая материя. И это в самом начале пути!
Эти кындалы мне подарили нефтяники, когда я ездил с ними на Верхнюю Чону: прорезиненные, с высокой шнуровкой и синтетическим валенком внутри. Они не гнутся, нога постоянно в зафиксированном положении … Не промокают. Зато скоро начали болеть стопы. Сняв на станции ботинки, я обнаружил несколько уже вполне созревших и даже успевших вытечь мозолей. За сухие ноги пришлось платить адекватной ценой.
В ритм вошел довольно быстро: километра через три. Идем при свете фонарей. Каждый час отдыхаем минут десять - и снова в путь. Пронизывающий холодный ветер не дает стоять на месте чуть вспотевшему телу. На 5-6-й час стоянки становятся длиннее. Но скорость группы всю дорогу держится 4,5 - 5 километров в час (сверяли по приемнику GPS). Очень хочется спать. Ночь на дворе и организм не понимает, почему его заставляют двигаться! В прошлый раз мы сбивали сон болтологией, хохмами и шутками, орали дурацкие песни (Что может быть более идиотским, чем «Убили негра» или «Хару-мабуру» среди ночи на льду!!!). В этот раз разговор не идет. И мы идем в тишине. Только хруст льда под ногами и раздражающий скрежет палок по льду. Попутчики мои не используют инструмент и волочат их за собой. Я же стараюсь ставить палки, словно я иду на лыжах. Помогает, пока плечи под грузом рюкзака не начинают ныть. Тогда несу их перед собой или забрасываю на плечо. Мы идем в тишине… Мы идем в тишине… «Мы идем в тишине по убитой весне…» - это я начинаю тихонько про себя петь «Черного Лукича». Песня позволяет остаться в сознании.
Периодически ловлю себя на мысли, что мои ноги сами собой несут куда-то вбок, как пьяного. Постоянно кажется, что мы идем по диагонали. Уже и огни Листвянки позади, и идем в одном направлении пару часов, а все равно назойливое ощущение не покидает. А из темноты все время ждешь появления кого-нибудь. Этот Кто-Нибудь точно всматривается в тебя и постоянно перемещается перед твоими глазами сгустками темноты. Фонарик не приносит определенности. В его свете даже крутящаяся под ногами собачонка то ласкается к тебе голубоглазым ангелом, то вертится красноглазым чертенком.
От сна спасает фруктово-ореховая смесь. Сладкое разгоняет кровь и прибавляет сил. Воодушевившись, ты идешь будто бы даже быстрее, но через полчаса топливо кончается и ты плетешься до следующего привала, малодушно желая отдыха.
На привалах валимся на рюкзаки. Делать это надо быстро. Иначе твое место займет собака, которая тоже не прочь погреть конечности на теплой - сухой или влажной, не важно - поверхности. На 10-15 минут можно провалиться в сон. Некоторые так и делают. Я же разминаю голеностоп. От галогенной лампы начинают болеть глаза: выключаю фонарик и включаю только, чтобы преодолеть наплыв.
В семь начинает светать. Сквозь серые сумерки начинают проступать лица попутчиков. Тут даже лица друзей малоузнаваемы! Вот что бывает, когда ты часами общаешься с человеком только голосом. Предметы обретают черты. Кажется, что лед вокруг тебя имеет рельеф - будто летишь на самолете над какой-то холмистой местностью: реки - трещины, торосы - возвышенности.
Ура! Мы прошли половину пути! Делаем праздничное фото, опираясь на палки! Но цели нашего путешествия до сих пор не видать на горизонте. Часов с четырех мы шли на далекий свет Танхоя. Теперь же он гаснет, а сзади проступают силуэты гор, подсвеченные заоблачным рассветом. Кажется, что мы ушли совсем не так далеко, как утверждает GPS-приемник, и собственные ноги обманывают! В прошлый раз потухшие огни стали для меня главным психологическим испытанием. Как это - идти не зная цели?! В этот раз больше доверяешь ведущим kinkarу и Алексею. Но главное, знаешь - цель впереди. И всего в пяти часах пути.
При свете идти лучше. Спать уже не хочется. Открывается какое-то там по счету дыхание. Любуешься льдом. Байкальский лёд чистый, как и его вода. Если не видели - то просто поверьте: дно видно под многометровой толщей воды! Лёд не так прозрачен, он испещрен микротрещинами, пузырьками воздуха, вмерзшими снежинками. А еще - он разноцветен. Прозрачно-белесый, белый, зеленовато-голубой, синий, серый, даже почти черный! Когда наступаешь на льдины - они крошатся, оставляя под ботинком мириады узких ледяных иголок.
У самого Танхоя очередное торосное поле. Могучее озеро столкнуло льдины так, что глыбы прозрачного льда стоят стоймя, словно ростовое зеркало. Часам к девяти в утренней дымке появляются очертания гор. Они встают перед глазами темной полосой, но ошибки быть не может: у облаков не бывает острых углов, да и горы гораздо темнее серого неба. Скоро разъяснилось! Лучи солнца заискрили в льдинках. А перед глазами встали величественные белые пики, нависающие над поселком. Ради такого вида стоило топать без малого 30 километров!!! На самом деле, до них еще идти и идти, а высота - около 2 000 метров. Но, кажется, до них рукой подать.
Солнце жарит уже нестерпимо: свитер и флиска отправляются в рюкзак, а на штанах расстегиваются молнии для вентиляции, на лицо наносится крем от загара, очки (а я уж думал, что зря за ними по ночном городу гнал на велике). В 12.00 уже можно быть на станции, но что делать в крохотном поселке на берегу Байкала?! Потому решаем делать длинные привалы, несколько раз завтракаем и даже обедаем. Кто-то звонит домой, кто-то просто валяется на каремате, кто-то болтает. Приходим на станцию только ближе к трем, уставшие, но полные впечатлений. Припекает, но подлый ветер все равно не дает долго засиживаться. Уходим на подветренную сторону вокзала и разлагаемся пару часов до электрички. Дежурные шутки на тему, какое сегодня число. Ленивые разговоры. Скоро самолетное кресло вагона второго класса обнимает тело - и оно мгновенно засыпает. Второй сон ждет уже только дома, до которого добираешься уже опять по темноте. Путешествие кончилось. От него остались только фотографии на чужих фотоаппаратах, гудение ног да значок «байкалопроходимца», который торжественно вручил kinkar. А вид трехглавой белоснежной горы на горизонте стоит перед глазами до сих пор.
P.s. Рассказ sherlie с фотографиями